Инструменты для рихтовки и работа ими

Приспособление для заточки ножей

Без ножа на кухне не обходится ни один дом. Правильную заточку без специальных приспособлений сделать довольно сложно: необходимо соблюсти нужный угол и добиться идеальной остроты лезвия.

Вариант домашнего устройства для заточки лезвий

Для каждого ножика необходимо соблюдать определенный угол заточки:

1. Бритва и скальпель требуют угол в 10-15⁰.
2. Ножик для нарезания хлебобулочных изделий – 15-20⁰.
3. Классические многофункциональные ножи – 25-30⁰.
4. На охоту и в поход берут прибор с углом лезвия от 25 до 30⁰.
5. Если хотите нарезать твердые материалы, то сделайте заточку под углом в 30-40⁰.

Таким способом можно регулировать угол заточки

Чтобы обеспечить нужный угол, стоит купить или сделать приспособление для заточки. Например, можно собрать точило из двигателей от стиральных машин своими руками.

Если будете пользоваться заточкой не каждый день, то достаточно 1000 оборотов в минуту для качественного результата и длительного срока эксплуатации приспособления.

Для сборки такого станка пригодится мотор от «стиралки» мощностью в 200 Вт. Полностью для создания точило из двигателя от стиральной машины приготовьте:

• сам мотор;
• металл для кожуха с толщиной от 2 до 2,5 мм;
• трубочка для фланца;
• камень для заточки;
• гайки;
• пусковой механизм;
• кабель для подключения к электросети;
• уголок из металла или брус из дерева для станины.

Существуют несложные заточные станки своими руками без двигателей. Например, можно сделать приспособление из брусков. Для этого приготовьте два абразивных бруска одинакового размера и камень для заточки.

Легкий вариант точила от «самоделкиных»

Ход работы по созданию такого простого приспособления будет следующим:

Отшлифуйте бруски из дерева наждачной бумагой, убрав заусенцы. Сделайте разметку в зависимости от нужного угла.

Материалы для работы

• К прочерченной линии прикрепите камень для придания лезвию остроты. Для этого приложите его к бруску и отметьте его ширину. Затем, на разметках сделайте пропилы, глубиной до 1,5 см.
• В полученные выемки закрепляете абразивные бруски, чтобы пазы совпадали. Потом, устанавливаете камень для заточки, закручивая его на болты.

Вариант готового точила

Способов изготовления домашнего точила для ножей много. Вбирайте подходящий и пробуйте создать удобный и полезный инструмент для дома.

Приспособление для заточки сверла по металлу

Самостоятельно делают не только точило для лезвий, но и станок для заточки сверл по металлу. Вот несколько чертежей, полезных для работы:

Удобный вариант для повседневного использования

Развернутый чертеж

Готовый домашний станок

Другой удобный вариант

Споттер

Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:

1. Рихтовочная работа выполняется качественно.
2. Время работ со споттером невелико.
3. Не нужно разбирать авто для выполнения авторемонта.
4. Уникальный принцип работы позволяет споттеру устранять механические повреждения и дефекты кузова, в том числе капота, крыльев, порогов.

Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.

Стапель

Стапель — основное приспособление, применяющееся для рихтовки кузова автомобиля и позволяющее выпрямлять вмятые его части. В зависимости от формы и принципа работы стапели для рихтуемой (поврежденной) поверхности авто делятся на такие виды:

Платформенные.

Представляет собой металлическую пятиметровую платформу, изготавливаемую из металлопластин с ребрами жесткости. На это основание с помощью струбцин и подъемного механизма прикрепляется авто для последующего выпрямления вмятины. Стапель с платформой также может использоваться, как подъемник.

Напольные.

Это стационарные конструкции, представляющие собой мощные рельсы, укрепленные в полу мастерской, к которым присоединяются тяговые механизмы. Для безопасности работы выполняются удаленно, через пульт дистанционного управления. Стационарный стапель должен иметь увеличенную грузоподъемность — 10 т.

Рамные.

Стапели с рамой меньше по габаритам, чем платформенные. Принцип действия: вытягивание осуществляется с помощью металлической рамы, грузоподъемность которой составляет от 4 до 6 тонн.

Как сделать гладилку для бетона своими руками

Для изготовления гладилки лучше всего выбирать мягкую древесину, потому что ее легче обработать.

• Длина приспособления зависит от предстоящих работ, рукоятку можно сделать из деревянного бруса или из трубы, которую нужно приварить к металлической пластине.
• Обработанные рубанком элементы отшлифовать при помощи наждачной бумаги. Углы на рукоятке обязательно закруглить и прикрутить к рабочей пластине саморезами и дополнительно укрепить при помощи распорок с обеих сторон.
• Длина ручек самодельных устройств не должна превышать 6 м.
• Для облегчения использования устройства в деревянной пластине лучше всего просверлить отверстия, диаметр которого зависит от ширины изделия.

Самодельные изделия не могут заменить некоторые виды данного инструмента, поскольку их очень сложно изготовить самостоятельно. К примеру, гладилка зубчатая изготавливается из металлического материала и должна иметь одинаковые размеры зубьев рабочего лезвия.

Изготовленное приспособление необходимо обработать специальным антисептиком и гидрофобным раствором.

Инструкция по изготовлению из подручных материалов

1. Отрезать или подобрать брус необходимого размера, обработать рубанком, для придания заготовке ровности.

2. Отшлифовать наждачной бумагой №0 заготовку рабочей пластины, нанести влагостойкую пропитку и отложить ее для просушивания.

3. Из бруса заготовить рукоятку, длина 3 – 6 метров.

4. Затем отрезать одинаковой длины 2 распорки для укрепления ручки на рабочей пластине.

5. Прикрепить саморезами рукоятку к пластине и укрепить ее распорками.

Изготовление гладилки по бетону на строительной площадке

Изготовленное приспособление по инструкции имеет хорошую эффективность в процессе работы, в случае если в данный момент нет профессионального инструмента. На строительной площадке всегда можно найти под рукой доски и брус.

При наличии металлической пластины, к ней в качестве рукоятки можно приварить трубу, если на площадке есть сварочный аппарат.

Инструмент для работы с пластиком

Специальный инструмент для работы с пластиковыми деталями необходим для выполнения сварочных функций. Так как пластик очень легко плавится при воздействии на него высоких температур, то это его свойство очень широко применяется и при проведении ремонтных работ.

1. Паяльник. Проведение паяльных работ, например, при ремонте бампера, требуется довольно часто. На практике возможно применение двух видов паяльников:
2. электрический;
3. воздушный (по сравнению со стоимостью электрического — очень дорогостоящий инструмент).
4. Термопистолет. Незаменимое оборудование при выправлении мелких вмятин. Принцип его действия: разогревает пластик, благодаря чему повышается его гибкость, и становится возможным придание нужной формы. Устаревший вариант термопистолета — газовая горелка, применение которой осложнялось невозможностью регулировки температуры.
5. Воздушный фен. Его использование аналогично использованию термопистолета. Мастер должен пользоваться тем инструментом, которым ему удобней работать.

Вспомогательные аксессуары

Аксес­су­а­ры для рабо­ты с дверь­ми через окон­ный про­ём (окон­ный про­тек­тор PDR и клин)

Для ремон­та вмя­тин на две­рях инстру­мен­ты PDR обыч­но рас­по­ла­га­ют­ся меж­ду пане­лью две­ри и её стек­лом. Что­бы предот­вра­тить повре­жде­ние стек­ла, исполь­зу­ет­ся окон­ный про­тек­тор со спе­ци­аль­ным кли­ном. Всё, что Вам нуж­но сде­лать, это опу­стить стек­ло вниз, вста­вить клин и защит­ный про­тек­тор, создав про­стран­ство для рабо­ты инстру­мен­та. Так­же, вме­сто кли­на исполь­зу­ет­ся воз­душ­ная подуш­ка, кото­рая лег­ко уве­ли­чи­ва­ет зазор меж­ду стек­лом и пане­лью, обес­пе­чи­вая луч­ший доступ для инструмента.

Суще­ству­ют раз­лич­ные типы про­тек­то­ров на рын­ке, но наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ным явля­ет­ся пла­сти­ко­вый или метал­ли­че­ский лист с пря­мым углом на краю.

Перед нача­лом рабо­ты с дверь­ми нуж­но учи­ты­вать тип уста­нов­лен­ных в них стё­кол. Обыч­но боко­вые стёк­ла сде­ла­ны из ста­ли­ни­та (зака­лён­но­го стек­ла), но сей­час на неко­то­рых совре­мен­ных авто­мо­би­лях могут быть лами­ни­ро­ван­ные боко­вые стёк­ла. Для это­го типа стё­кол кри­тич­но дав­ле­ние, кото­рое может воз­дей­ство­вать на них во вре­мя ремон­та (даже через пла­сти­ко­вый протектор).

Перед ремон­том луч­ше все­гда про­ве­рять стек­ло две­ри, на кото­рой будет выправ­лять­ся вмя­ти­на. Лами­ни­ро­ван­ное стек­ло мож­но рас­по­знать по 2‑х слой­ной струк­ту­ре, кото­рую мож­но уви­деть в верх­ней части стек­ла. Если стек­ло выгля­дит как 2 слоя, скле­ен­ных вме­сте, это при­знак лами­ни­ро­ван­но­го стек­ла. Напро­тив, слой­ность не будет вид­на по краю кус­ка зака­лен­но­го стек­ла. Оно будет выгля­деть как абсо­лют­но глад­кий, цель­ный кусок. Так­же в угол­ке стек­ла может быть обо­зна­че­ние «laminated» или «tempered».

Если стек­ло лами­ни­ро­ван­ное, то луч­ше сле­до­вать сле­ду­ю­щим реко­мен­да­ци­ям, что­бы мини­ми­зи­ро­вать веро­ят­ность повре­жде­ния стекла.

1. Сни­ми­те мол­динг на верх­нем краю двер­но­го проема.
2. Опу­сти­те стек­ло так, что­бы оно выхо­ди­ло из про­ёма при­мер­но на 7–8 см.
3. Исполь­зуй­те надув­ную подуш­ку для созда­ния про­стран­ства меж­ду стек­лом и пане­лью. Не исполь­зуй­те для это­го клин, так как дав­ле­ние для лами­ни­ро­ван­но­го стек­ла опасно.
4. Все­гда исполь­зуй­те метал­ли­че­ский защит­ный про­тек­тор для лами­ни­ро­ван­ных стёкол.

Сня­тие мол­дин­га с верх­ней части две­ри даёт боль­ший зазор, что­бы вста­вить инстру­мент меж­ду стек­лом и пане­лью две­ри. Это даст доста­точ­но места для инстру­мен­та. Остав­ляя 7–8 см стек­ла под­ня­тым, Вы може­те при­ло­жить более рав­но­мер­ное дав­ле­ние к цен­тру стек­ла надув­ной подуш­кой, вме­сто того, что­бы кон­цен­три­ро­вать всё дав­ле­ние на верх­нем краю. Метал­ли­че­ский про­тек­тор так­же помо­га­ет рас­се­ять дав­ле­ние, кото­рое Вы буде­те ока­зы­вать на стек­ло с помо­щью инструмента.

Так как лами­ни­ро­ван­ное стек­ло лег­че повре­дить, чем зака­лён­ное, при PDR ремон­те вмя­тин на две­рях, то ино­гда, если маши­на доро­гая, самый без­опас­ный спо­соб — это снять внут­рен­нюю обшив­ку две­ри и стекло.

Стенд для капо­та (hoodstand)

Стенд обыч­но исполь­зу­ет­ся для ремон­та вмя­тин на капо­те, когда они не могут быть отре­мон­ти­ро­ва­ны на машине. Стенд упро­ща­ет рабо­ту. На стен­де панель жёст­ко закреп­ля­ет­ся и мастер может лег­ко полу­чить доступ к обрат­ной сто­роне в любой точке.

Совре­мен­ные стен­ды име­ют регу­ли­ров­ки, что поз­во­ля­ет их исполь­зо­вать для капо­тов раз­ных раз­ме­ров, а так­же для кры­шек багаж­ни­ка. Стенд лег­ко скла­ды­ва­ет­ся для ком­пакт­но­го хранения.

Упо­ры, фик­са­то­ры, подвесы

Для ремон­та вмя­тин на кузо­ве авто кро­ме спе­ци­аль­но­го инстру­мен­та тре­бу­ют­ся упо­ры и фик­са­то­ры. Важ­но зафик­си­ро­вать подвиж­ную ремон­ти­ру­е­мую панель (капот, крыш­ку багаж­ни­ка или дверь) в удоб­ном поло­же­нии. Для это­го исполь­зу­ют­ся спе­ци­аль­ные упо­ры и фиксаторы.

Под­ве­сы пред­на­зна­че­ны для созда­ния опо­ры и пра­виль­но­го рыча­га для крю­ков при прав­ке вмя­тин. Обыч­но кре­пят­ся за тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия кузо­ва. Они быва­ют раз­ных форм и раз­ме­ров. Так­же для этих целей исполь­зу­ют­ся кара­би­ны. Они удер­жи­ва­ют более мас­сив­ные инстру­мен­ты во вре­мя уда­ле­ния обшир­ных повреждений.

Ножи для рез­ки герметика

Ножи для срез­ки гер­ме­ти­ка необ­хо­ди­мы при ремон­те вмя­тин под уси­ли­те­ля­ми. Нож поз­во­ля­ет акку­рат­но сре­зать гер­ме­тик, не поца­ра­пав ЛКП. Дан­ные ножи ост­рые и эла­стич­ные. Могут иметь раз­ную дли­ну, раз­ные ручки.

Споттер для рихтовки авто

Кузовной ремонт, в том числе рихтовку, можно производить методом контактной сварки. В качестве инструмента в данном случае используются споттер – на деформированную поверхность привариваются крепежные элементы, с помощью которых вытягивается металл. Если в стандартном методе для выравнивания поверхности необходимо железо выстукивать изнутри, то благодаря контактной сварке и специальному приспособлению выравнивание поверхности металла производится снаружи.

Использование споттера дает определенные преимущества:

• пользоваться контактной сваркой безопаснее, чем обычным сварочным аппаратом, от него практически не летят искры;
• на месте сварки не образуется окалин и шлака, сварочным аппаратом не прожигается даже тонкий металл;
• приваривать крепеж можно несколько раз, так крепежные шайбы от сварки не плавятся;
• использование споттера повышает производительность работ – процесс рихтовки занимает меньше времени.

• мощности аппарата;
• страны-производителя;
• бренда;
• степени оснащенности (комплектации).

Наиболее известными фирмами, выпускающими оборудование, являются:

Использовать споттер особенно выгодно в условиях крупного автосервиса, специализирующегося на кузовном ремонте. Принцип работы оборудования следующий:

• участок кузовной поверхности, который необходимо выровнять, тщательно зачищается от лакокрасочного покрытия;
• также зачищается участок кузовной детали, где будет крепиться массовый провод сварочного аппарата;
• после обработки металл очищается с помощью сжатого воздуха, устанавливается масса – контакт должен быть надежным;
• затем к кузовной поверхности на поврежденном участке привариваются крепежные элементы (шайбы);
• на обратный молоток устанавливается крючок для шайб;
• металл на поврежденном участке выправляется следующим образом – крючок зацепляется за шайбу, а обратным молотком железо вытягивается наружу;
• затем шайбы удаляются, поверхность защищается и выравнивается.

Для глубоких и больших вмятин применяется система вытяжки, в этом случае:

• на ремонтируемую поверхность привариваются специальные шайбы с удлинителем;
• в отверстия шайб вставляется пруток;
• на кузове закрепляется система вытяжки, соединяется с прутком;
• зачем посредством рычагов металл на деформируемом участке вытягивается.

Также вмятины можно выправить с использованием:

• иглы для точечной сварки и обратного молотка;
• приваривания к поврежденному участку звездочек;
• приваривания волновой проволоки (для длинных и узких участков повреждений).

Контактный сварочный аппарат также можно использовать для осадки металла. В условиях автомастерской цена рихтовки с помощью споттера снижается – работа занимает меньше времени, рихтовка становится не такой трудоемкой.

Нужна ли гладилка по бетону при заливке пола

Для наливного пола используют самовыравнивающиеся смеси. Их применяют вместо напольного (финишного) покрытия и для накрытия стяжки линолеумом, плиткой, паркетной доской, ламинатом. При соблюдении всех технологических процессов, очистки от пыли, пятен краски, масла, клея, такой пол должен самотеком ровно покрыть горизонтальную плоскость по установленным маякам.

Нужна ли гладилка по бетону при заливке наливного пола, зависит от того, какой материал будет использоваться для покрытия бетонных полов. Для выравнивания заливки обычно используют алюминиевое правило для бетона. Применять гладилку или нет, решает каждый мастер самостоятельно.

Изготовление красителя для бетона и способы окрашивания

Как сделать бетонную лестницу своими руками

Технология устройства бетонных полов в частном доме

Постройка монолитного дома из бетона своими руками

Источник

Рихтовка авто своими руками

Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.

Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.

Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.

Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.

Кузовной напильник

Данный напильник чаще всего применяется на начальной стадии ремонта для того, чтобы определить структуру повреждения, а также во время заключительной стадии с целью выровнять металл.

Рабочая часть делается из прочной стали, на ней имеются зазубрины. Держатель состоит из двух ручек и винтовой стяжки, которая регулирует степень изгиба напильника.

Уменьшение или увеличение рабочей площади происходит в зависимости от степени изгиба.

Напильники также могут быть разными по размеру, форме. Они могут обладать различным количеством и конфигурацией зубцов. Менее грубые инструменты применяются при работе с алюминиевыми кузовными панелями.

Кузовной напильник способен:

• выявлять структуру повреждения во время начальной стадии рихтовки;
• обнаруживать мелкие углубления и изгибы в процессе финальной рихтовки;
• срезать небольшие по размеру возвышенности;
• использоваться в завершающем процессе выравнивания, в момент применения шпаклёвки;
• расправлять сварочные швы;
• обрабатывать панель после процесса лужения.

Режущая часть напильника всегда направлена наружу, в противоположную сторону от рихтовщика, который его держит.

Напильник во время работы с ним совершает длинные проходы по всей длине детали. Если происходит застревание напильника, то необходимо ослабить давление на него. Все движения делаются только от себя. После завершения прохода напильник поднимается и возвращается в свое исходное положение, затем начинается выполнение следующего прохода.

Сменные полотна обладают зубцами разного размера, которые также расположены с различной плотностью. Во время финальной обработки детали качественный напильник подготавливает поверхность, не оставляя за собой царапин и других дефектов. На результат работы влияет также и форма зубцов (помимо их размера и плотности расположения).

Для того, чтобы выявить неровности, помимо напильника также применяется крупнозернистая шлифовальная бумага с бруском или на шлифовальной машине. Принцип действий при этом остается прежним. Необходимо произвести шлифовку рихтуемой поверхности. Ямки останутся нетронутыми, а выступы отшлифуются сильнее, возле них возникнут неотшлифованные участки. Если имеющиеся возвышенности не будут очень высокими, то они отшлифуются, и после эта зона будет обладать необходимым контуром.

Классификация

Существует три вида рихтовочных работ, выделяемых на основе технологии осуществления.

Рихтовка без покраски

Данный способ характеризуется высокой скоростью выполнения работ и выгодно отличается от прочих вариантов тем, что в таком случае сохраняется лакокрасочное покрытие авто. Однако и основным условием применения этой технологии рихтовки является его целостность. Также нужно учитывать, что данные работы требуют дорогостоящего специализированного оборудования, хотя существуют технологии выправления вмятин без покраски подручными средствами.

Обычная рихтовка

Такая технология значительно более распространена. Она подразумевает устранение оставшихся после вытягивания деформированного материала дефектов. При выполнении таких работ своими руками требуется тщательный расчет и распределение воздействия на металл во избежание образования хлопунцов, под которыми понимают излишки материала, образовавшиеся в результате чрезмерного его вытягивания. Поэтому при осуществлении таких работ особо актуальны гладкие молотки.

Рихтовка авто с усадкой на горячую

Такую технологию применяют в тех случаях, когда растягивание металла настолько значительно, что его невозможно устранить прочими способами. Суть работ состоит в усадке с применением гладких молотков и поддержки нагретых газовой горелкой фрагментов рабочей поверхности площадью около 1 см². Усаживают по спирали от краев к центру. В связи с тем, что такая рихтовка приводит к нарушению структуры металла, ее используют лишь в крайних случаях. Существуют видео о каждом названном типе работ и их легко можно найти на просторах интернета.

Гладилка для нанесения штукатурки

Рассматривая штукатурную гладилку, сразу следует отметить и её второе название – шпатель-гладилка. Такое наименование объясняется внешним видом инструмента – это простая ручка, изготовлена по аналогии с мастеркой и рабочая поверхность с шириной равной 20 сантиметрам и длиной от 30 до 50 сантиметров.

Такая разновидность инструмента приобрела большую популярность во время отделочных работ с применением гипсокартона, непосредственно при заделке стыковочных швов ГКЛ.

При нанесении штукатурки также широко используется зубчатая гладилка. Она обладает рабочей поверхностью, изготовленной из нержавейки, с обеих сторон которого располагаются зубья, оснащена ручкой из пластмассы.

В процессе подбора такой модели гладилок нужно детальнее рассмотреть размер зубьев. К примеру, осуществляя выкладку небольшой керамической плитки предпочтительнее приобрести инструмент с частыми зубьями (4*4 мм), если же осуществляется облицовка строения крупной плиткой, то здесь необходимы зубья 6*6 мм или 8*8 мм.

Гладилки с каждым годом становятся всё более популярнее, поскольку широкий выбор инструментов, дает возможность подобрать оборудование, подходящее непосредственно для вашей деятельности.

Источник

Классификации оборудования

• сварочные;
• компрессоры;
• шлифовальные;
• рихтовочные;
• инструменты чистовой доводки;
• измерительные системы.

По этапам кузовных работ, к которым относятся выправление вмятин, удаление коррозии, покраска и подготовка к ней, инструменты подразделяют на соответствующие категории. Помимо этого рассматриваемая классификация включает группу дополнительных материалов.

По принципу функционирования оборудования для кузовного ремонта его классифицируют на ручные и автоматические инструменты. Модели второго подтипа по источнику питания подразделяют на пневмо- и электроинструменты. К первым относят, например, шлифовальные машины, в то время как краскораспылитель — это пневмоинструмент.

Как устроен инструмент для бетона: краткий экскурс

На самом деле, устройство данного инструмента довольно простое, обычно это ручка, по всем параметрам похожая на ручку мастерка каменщика. Также она может быть цельной, по принципу устройства полутерка. В обоих случаях удобство того или иного варианта зависит от мастерства самого строителя. Ручка при помощи точечной сварки крепится на металлическую пластину, которая играет роль рабочей разглаживающей поверхности.

Так обычно устроена ручная гладилка для бетона, ее целесообразно применять при работе на небольших квадратных метрах поверхности. Но есть еще и инструмент для использования на больших площадях, так называемая производственная модель. Ее устройство значительно отличается от устройства ручной модели, в основе такого инструмента лежит конструкция обычной швабры. Прежде всего, это рабочая поверхность, которая достигает ширины одного метра, и телескопическая ручка, которая может достигать десяти метров.

При заливке бетона на большой квадратуре использование инструмента такой конфигурации просто необходимо, и вот некоторые эксплуатационные характеристики, которые помогают мастеру выполнять поставленные задачи.

1. Широкая рабочая поверхность, за счет чего во время работы с бетонами и растворами удается обрабатывать сразу значительную площадь поверхности. В результате мы получаем более качественное выравнивание и минимум неровностей.
2. Длина ручки: телескопическая конструкция рабочей ручки в некоторых случаях может достигать 12 метров, что позволяет в помещениях с большой площадью обрабатывать большие объемы уложенного бетона. На производстве это значительно ускоряет процесс заливки бетоном поверхности пола.
3. Функция скребка: такой инструмент обычно оснащен дополнительным элементом, лезвием, которое устанавливается на рабочую поверхность. Использование такого элемента помогает удалить выступающую воду с поверхности в тех местах, в которые вы после заливки бетона уже не сможете попасть. Но с помощью данного приспособления и эта задача становится вполне решаемой.
4. Материал, из которого изготовлена гладилка: как правило, это нержавеющая сталь, которая не поддается коррозии, соответственно, срок ее эксплуатации довольно большой. Также очень часто рабочая поверхность может быть сделана из алюминия, что значительно облегчает вес инструмента и также продлевает срок службы.

Особенности эксплуатации

Правильное применение гладилки заключается в следующем:

• Гладилку для бетона используют только после применения вибрационного оборудования, которое делает смесь однородной.
• Инструментом водят только по поверхности бетона, не проваливаясь в него.
• Если смесь имеет большую подвижность, между механизмом и бетоном происходит сцепление. Если бетонная смесь содержит кремнезем, то сцепление усиливается. Это нужно учесть при регулировании нажатия на поверхность. Слишком сильное сцепление может изменить ее высоту.
• Сначала инструмент направляют «от себя», потом в обратном направлении. Так проходят всю поверхность. Далее меняют направление на перпендикулярное, и двигаются под прямым углом к уже пройденной площади. Повторяют движения вперед и назад. Если после прохождения пола наблюдаются неровности – операцию придется повторить.
• При выполнении движений желательно имитировать слабую вибрацию, тогда смесь будет выравниваться быстрее. Вибрация достигается легким потряхиванием инструмента.

Гладилку нужно водить только по поверхности бетона После разравнивания бетона гладилку очищают и оставляют до следующей эксплуатации в сухом месте. В любом случае, самодельный инструмент долго служить не будет, так как от хранения доска обязательно покоробится. Если устройство применить вскоре после окончания работ – его можно хранить. Если инструмент больше не понадобится, его лучше просто выбросить.

Важно помнить, что после применения гладилки проводятся другие обязательные работы: увлажнение бетона, закрепление его выстаиванием и заливка самовыравнивающейся смесью. Сделать гладилку своими руками из подручных материалов не составит труда

Инструмент позволит выровнять бетонный пол без серьезных затрат. Работать можно без помощников. Качество пола при этом не уступает выравниванию механизированным способом

Сделать гладилку своими руками из подручных материалов не составит труда. Инструмент позволит выровнять бетонный пол без серьезных затрат. Работать можно без помощников. Качество пола при этом не уступает выравниванию механизированным способом.

Модернизация молотка

Частое явление – это выпадение деревянной ручки из гнезда молотка. Один из способов создания надёжного крепления ручки – в верхнем торце ручки делают пропил. Держатель вставляют в гнездо молотка. Пропил заполняют клеем «Момент». В паз вбивают деревянный клин.

Чтобы во время работы не искать гвозди, и тем более – не держать их зубами, снизу в ручку молотка вклеивают круглый магнит. Гвозди на магните всегда будут под рукой работника.Опасно случайное выпадение молотка из руки на высоте. Чтобы такого не случилось, в ручке просверливают отверстие, через которое продевают шнур. В петлю продевают пояс работника.