Как сделать паз фрезером - пособие новичкам

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Фрезер

Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.

Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования

Паркетная пила
В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров

Бензопила или электропила
Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.

Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится

Молоток и стамеска
Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Разновидности пазовых досок

Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

Симметричный паз . Это наиболее простой тип. В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

Ассиметричный паз . Здесь верхние полки длиннее нижних.
Блок хаус , используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.
Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.
Террасная доска , изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

Материалы и размеры

Каждый из производителей выпускает определенный набор доборных досок, в которых длинна фиксирована — 230-250 см, изменяется толщина/ширина. Например, есть такие варианты (толщина, ширина, длинна):

10*50*2350 мм;
10*100*2350 мм;
15*150*2350 мм.
Форма, толщина, ширина могут быть разными

Толщина и ширина — у каждой фабрики своя. Могут быть и 60 мм, и 65 мм или 75 мм. В общем — набор любой. Что делать, если ни один из них не подходит для вашего случая? Брать большей ширины чем требуется, затем отпиливать лишнее. А если ваш проем шире чем все имеющиеся варианты? Заказывать нужный размер (многие производители делают на заказ) или сращивать два меньшего размера. Еще вариант — использовать телескопические наличники. Они бывают с загибом за угол, что может перекрыть ваш дефицит ширины.

Если двери из массива дуба, имеет смысл поставить такой же добор

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

инженер поможет — Фрезерование пазов в древесине

Как паз, так и врубка могут проходить насквозь, то есть через всю поверхность изделия, или не доходить до одного края либо обоих краев. Существует много методов обеспечения точности работы, но управление машиной остается более-менее одинаковым.

Выполнение проходного паза

Опустите и зафиксируйте механизм вертикального перемещения фрезера. Поставьте базу машины на заготовку, не касаясь фрезой древесины, затем включите двигатель. Равномерно подавайте машину вперед вдоль заготовки до выхода фрезы из материала на другом краю детали. Выключите двигатель и дождитесь полной остановки фрезы перед тем, как положить инструмент.

Выполнение непроходного паза

Перед включением фрезера с механизмом вертикального перемещения опустите фрезу на поверхность заготовки и установите ее точно в начало паза. Приподнимите фрезу, включите двигатель и медленно опускайте фрезу до установленной максимальной глубины. Доведите фрезу до конца намеченного паза и освободите механизм вертикального перемещения и выключите двигатель. Стамеской подровняйте концы паза. Выполнение паза параллельно кромке Большинство пазов вырезаются параллельно кромке и рядом с ней.

В комплекте с любым фрезером изготовители поставляют боковые линейки (упоры) с болтовым винтовым креплением, которые могут быть отрегулированы для установки фрезы на требуемое расстояние от края. Если они у Вас есть, то поставьте фрезер на за готовку и выровняйте режущую кромку по одной стороне паза, размеченного на поверхности. Отрегулируйте линейку так, чтобы она касалась кромки детали, и затяните ее зажимные винты. Сделайте паз, прижимая линейку к заготовке во время всей обработки.

Создание шипов на брусках и досках

Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:

Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.

Операция будет успешной только при высоких параметрах производительности и точности. Настройка относится к обязательным действиям перед тем, как инструменты включаются. Для решения вопроса действия выполняются со следующей последовательностью:

Фрезерный инструмент опускают до тех пор, пока он не дойдёт до поверхности основания.
Измерение толщины детали.
Результат по толщине делится на 4. Итог – параметр расстояния, которого придерживаются, поднимая фрезу над основанием.

Как правильно класть брус

Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться

Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

Березовые нагели

На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость проделать паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

Производство паза дисковой пилой.

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание!Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий.При этом делается визуальная поправка на толщину полотна

Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

На фото — выемка паза дрелью.

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание!Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником

Использование ножовки по дереву

Изготовление поперечного паза ножовкой.

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон

Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.

Самодельная направляющая линейка

Приспособление (см. рис. и фото) представляет собой широкое основание, к которому клеем и шурупами прикреплена линейка. Чтобы подрезать основание в размер, ручная циркулярка прогоняется вдоль одного ребра линейки, а фрезер — вдоль другого. (Примечание: для этой направляющей использовалась прямая фреза ø10 мм.)

Когда основание подрезано, получается вспомогательная линейка, которая будет точно показывать, где должен быть сделан пропил. Просто прижмите линейку на место и совместите её ребро с линией разметки,

Если нужно отфрезеровать паз шире диаметра фрезы, которой подрезаете фанеру, нельзя просто заменить фрезу — придётся изменить положение вспомогательной линейки. Вместо этого сделайте вторую идентичную направляющую линейку и фрезеруйте паз в два прохода (рис. 4).

К вопросу о фиксации

Столярные соединения вполдерева не имеют механической связи, поэтому их закрепляют при помощи склейки. О том, как правильно склеивать дерево и выбирать подходящий клей мы подробно поговорили в предыдущих материалах.

На время высыхания конструкция должна быть зафиксирована струбцинами. Ставя зажимы, убедитесь, что их давление распределяется равномерно. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали или нарушить подгонку соединения.

В отличие от рамных конструкций бревна или брус укрепляют по другой технологии. В этом случае для фиксации соединения используют шурупы, шканты или нагели.

Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

Пазовое соединение увеличивает прочность покрытия.

Создание шипов на брусках и досках

Применяя фрезы для сращивания древесины для ручного фрезера и вышеописанное приспособление, обработку выполняют в следующей последовательности.

Деталь, которую предстоит обработать, размещается на нижней опорной плоскости.
Тот край детали, на котором будет формироваться шип, помещается в вырез верхних направляющих и продвигается в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
Подвижный элемент фиксируется в требуемом положении.
Используя клиновой элемент, верхнюю плоскость детали прижимают к верхним направляющим.
На верхние направляющие помещается ручной фрезер.
Дерево при помощи установленного на фрезер инструмента сначала снимается с одной стороны формируемого шипа.
После обработки одной стороны заготовку переворачивают и выполняют формирование второй стороны шипа.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

https://youtube.com/watch?v=4-p6g1BQ1Tk

Как сделать несложные столярные тиски для верстака

Верстак без тисков — это не больше, чем просто стол. Столярные тиски являются необходимым приспособлением для каждого мастера. Они обеспечивают надёжную фиксацию деревянных и металлических деталей во время их обработки. За основу конструкции взяты тиски Моксона с двумя винтами – надежный, бюджетный и простой в изготовлении вариант. К тому же инструментом, сделанным своими руками, пользоваться вдвойне приятнее, чем покупным. Поэтому ловите инструкцию, как сделать столярные тиски из дерева своими руками.

Понадобится Необходимые материалы:

2 куска фанеры толщиной 10 мм(губка на верстаке – 480 х 90 мм, второй не более 250х80 под рукоятки),
Брус 45х90 мм, длиной 480 мм;
Свёрла различного диаметра – 1, 4, 8, 10, 12 мм;
Шпильки М10х250 – 2 шт. (я бы рекомендовал использовать весь крепеж М12, но забивных гаек такого диаметра не нашел);
Саморезы по дереву;
Забивные гайки М10 – 4 шт.;
Кольцевые коронки по дереву различного диаметра;
Сверло Форстнера (за неимением использовал перовое сверло на 22);
Клей по дереву;
Короткий кусок стальной проволоки диаметром 1 мм.

Шуруповерт;
Струбцина – 2 шт.;
Молоток;
Угольник;
Карандаш;
Стамеска (не нужна, если воспользуетесь сверлом Форстнера);
Кусачки.

Пошаговая инструкция изготовления столярных тисков: 1. Отмеряем с обеих сторон фанеры по 10 см, центруем и отмечаем точки будущих отверстий под винты.

2. Для удобства закрепляем фанеру и брус между собой струбциной. 3. Просверливаем насквозь в отмеченных точках отверстие диаметром 12 мм. Сверло используйте в зависимости от того, каким будет диаметр ваших шпилек плюс 2 мм. 4. С помощью дрели делаем отверстия 3-4 мм под саморезы для дальнейшего крепления будущей неподвижной части тисков к верстаку. Отверстия располагаем по 2 по краям и 2 в середине, делая небольшой отступ от краёв. 5. Чтобы гарантированно спрятать шляпки саморезов сверлом по металлу диаметром 12 мм, делаем небольшие углубления в проделанных отверстиях. 6. Крепим фанеру к верстаку с помощью саморезов по дереву. Стационарная губка тисков готова. 7. Далее, используя в качестве кондуктора отверстия под шпильки (12 мм) в фанере сверлим сам верстак. 8. Берём 2 забивные гайки М10 (их называют еще врезными) и забиваем их к верстаку с обратной стороны. 9. Берём небольшой отрезок фанеры, отмечаем и центруем на нём диаметры будущих рукояток с помощью коронок по дереву. Диаметр рукояток подбирайте под свою руку – я выбрал 67 и 54 мм. 10. Нужно отметить 2 больших шайбы и 2 поменьше диаметром, на 1,5-2 см. 11. Просверлите в середине каждого размеченного диаметра отверстие, диаметр которого будет совпадать с диаметром направляющего сверла в коронках – в моем случае это 8 мм. Можно обойтись без этого шага, а сразу просверлить отверстие штатным центральным сверлом кольцевых коронок. 12. С помощью коронок вырезаем шайбы и обрабатываем их края наждачной бумагой. 13. Сверлом, равным наружному диаметру закладной гайки (12 vv), расширяем отверстия в маленьких шайбах. 14. В больших шайбах просверливаем небольшие углубления сверлом Форстнера на 22, чтобы туда без зазоров вставлялись шляпки забивных гаек. За неимением оного пришлось сделать отверстия перовым сверлом и немного поработать стамеской. 15. Врезные гайки вставляем и вбиваем в маленькие шайбы. 16. Вкрутите шпильки заподлицо с шляпкой гайки. 17. Теперь необходимо законтрить резьбовое соединение. Прикрепите обе конструкции струбциной к удобной поверхности. Я воспользовался брусом для будущих тисков. 18. Сверлом по металлу 1мм сделайте отверстия в шляпках закладных гаек по границе резьбы. Глубина сверления не более 1 см. 19. Откусите такой же длины кусочки стальной проволоки и вставьте их в просверленные отверстия, чтобы зафиксировать конструкцию. 20. Смажьте стороны шайб клеем по дереву и плотно закрепите их между собой соосно, зафиксировав струбциной до полного высыхания. 21. Сверлом на 3-4 мм сделайте с внутренней стороны рукоятокпо два отверстия по бокам от шпильки глубиной не более 10 мм. 22. Сделайте потайные фаски под шляпки саморезов. 23. Для надёжности закрепите части рукоятки саморезами по дереву. 24. Вставьте шпильки в отверстия в большом бруске, прикрутите их к основной части на верстаке. 25. Тиски готовы. Смотрите видео Подробную инструкцию как изготовить тиски для верстака своими руками смотри в видео.

Углы без остатка

Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

Встык;
При помощи шпонки;
Коренной шип;
Теплый угол;
Ласточкин хвост;
В лапу;
В полдерева.

Встык

Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

Самый распространенный — ласточкин хвост

Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

В лапу

Соединение в лапу производится следующим образом:

На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.