Как правильно пользоваться настольными тисками для труб

Комментарии4 комментария

1. Степан Иванович: 15.03.2017 в 10:35

   Проработал в ПТУ 27 лет и о тисках знаю не понаслышке, ведь слесарное дело изучали на протяжении года. На уроках производственного обучения в 80-х годах мы пользовались большими чугунными тисками,потом нам поменяли на более современные, но они не выдерживали долгих динамических нагрузок. Сделал себе домой небольшие тиски для самодельного сверлильного станка, использовав болт, гайку из старой струбцины, — служит до сих пор. Да, еще хочу отметить практичность формы губок в описании самодельных тисков. Я очень уважаю людей, которые могут что то сделать своими руками.

2. владимир:

   31.03.2017 в 23:58

   Что означает 3х дюймовые тиски? Это ширина губок 3 дюйма (75 мм)?
3. admin:

   03.04.2017 в 07:15

   Скорее всего это величина, на которую раздвигаются губки тисков

4. владимир:

   03.04.2017 в 20:20

   Благодарю. Это мне известно. Вопрос был…Где ЭТИ три дюйма? Делюсь узнанным. Это ширина ГУБОК, сжимающих деталь. Удачи в творчестве!!!

Съемник ШРУСа: разновидности и способ самостоятельно изготовления

Шарнир равных угловых скоростей выполняет функцию карданного соединения, только его конструкция намного сложнее. Фактически, это мощный шарикоподшипник с плавающим сепаратором, к обоймам которого прикреплены ступица и полуось передней подвески автомобиля. Корпус шарнира называют гранатой, по причине внешнего сходства. Конструкция создана, как неразборная.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Устройство наружного ШРУСа

В корпусе шарнира расположена обойма с шариками, в которую с помощью шлицевого соединения вставлена полуось. Внутри т.н. стакана расположены механические стопоры, размер которых не позволяет извлечь обойму в сборе. Полуось зафиксирована стопорным кольцом, доступа к которому нет. Это не силовой элемент, стопор предназначен для того, чтобы граната не развалилась при транспортировке. Тем не менее, пользуясь обычными инструментами, без специальных съёмников разъединить шлицы невозможно.

Как произвести ремонт ШРУСа своими руками?

Для замены пыльников или всего наружного шарнира, применяется съемник гранаты. Приспособление преодолевает сопротивление стопорного кольца и выводит шлицевое соединение из обоймы.

Места крепления трубопроводов

                Существует несколько вариантов размещения трубопроводов:

• к стене;
• полу;
• к потолку.

Чаще всего используется крепление труб к стене. Так уходит меньше материала, исключаются лишние изгибы. Снижается опасность образования засоров. Однако, в домах старой постройки нередко трубы утапливают в пол. Этот вариант еще эффективнее, так как уровень размещения системы получается гарантированно ниже сливных гарнитур сантехники. Иногда используется крепление канализации к потолку. Это удобный вариант, если стояк уходит в подвал частного дома. Трубы не мешаются под ногами, не занимают место вдоль стен. Кроме этого, трубы можно закреплять под подвесной потолок. Для этого их надо опустить этажом ниже, или использовать насос для сточных жидкостей.

Какими бывают тиски по размеру и весу

Масса тисков зависит от их габаритов — с увеличением размера возрастает и вес. Еще она связана с материалом основания, станины и губок. Вот три основные категории тисков:

• Маленькие — по длине и ширине не более 29х14 см с ходом рабочей части 80 мм. Масса тисков не превышает 8 кг.
• Средние — губки раздвигаются до 125 мм, а габариты составляют 37х18 см. Вес достигает 14 кг.
• Большие — губки способны зафиксировать детали с шириной до 160 мм, а габариты тисков составляют 45.8х22 см. Масса приспособления до 30 кг. В связи с крупными размерами и большим весом применяются только в специализированных производствах и мастерских.

Какая струбцина лучше

Главный критерий, который поможет подобрать лучшую струбцину, — способ зажима. Он определяет виды материалов и направление работы, подходящей для инструмента. В большинстве случаев важна возможность работать одной рукой – в этом случае подойдут быстрозажимные модели. При работе со сваркой важен материал, из которого сделан аппарат. Пластиковые детали расплавятся от брызг, приведут струбцину в негодность.

Среди быстрозажимных аппаратов лучшими признаны:

• Gross 20717 – столярный инструмент при работе с заготовками шириной до 10 см.
• Зубр 32246-210 – компактная быстрозажимная модель в ТОПе. Эргономичные рукоятки удобны и прочны. Конструкция прослужит долго даже при частом использовании.
• Kraftool 32019-75-300 – надежный аппарат для сварочных работ. Полностью металлический корпус не боится высоких температур.
• Fit 59275 – бюджетный металлический инструмент для сведения углов при сварочных или слесарных работах. Он подойдет для работы с разными материалами.
• Stanley Bailey 0-83-122 – модель с эргономичными ручками, которые делают работу со струбциной комфортной.
• Matrix 20562 – компактный инструмент для работы с мелкими изделиями.
• Santool 032401-075 – универсальная металлическая модель, которая подойдет для работы с различными материалами.
• Сибртех 20586 – чугунная монтажная струбцина для обхвата и надежной фиксации толстых заготовок.

При работе с большими изделиями иногда стоит приобрести несколько компактных струбцин, а не одну помощнее. Это позволит надежнее зафиксировать детали, а также снизит нагрузку на инструмент.

Первый этап

Это приспособление визуально делится на две части – основание и прижимную часть.

Сначала нужно изготовить основание – для этого берем профильную трубу 25х60, как на фото.

Сперва можем собрать на прихватках, потом целиком провариваем швы и тщательно зачищаем болгаркой.

Далее нужно взять ту же профтрубу, отрезать два отрезка по 160 мм, и приварить их по краям. Варим только с внешней стороны и с торцов, поскольку с внешней стороны будет прижата заготовка, шов может мешать.

Внешние и внутренние прижимы нужно располагать точно под прямым углом друг к другу. Когда сварка будет закончена, нужно убедиться, что прижимы не сдвинуты.

После этого переходим к изготовлению крепления для прижимной части.

Нужно отрезать часть трубы 40х40 и длиной 30 мм, и срезать одну сторону, сделав буквой “П”, после чего приварить к основанию. Чтобы прикрепить винт нужно просверлить пару отверстий на 8 и третье (внизу) на 10, чтобы через него мог пройти торцевой ключ, зачем – увидим дальше.

Размеры

Среди основных геометрических размеров слесарных тисов можно выделить три наиболее важных:

• Величина максимального раздвижения губок. От этого показателя напрямую зависит максимальная толщина детали, которую можно закрепить в тисках. Для больших слесарных тисов с фиксированным креплением этот показатель может достигать 250 мм.
• Ширина губок. От этой величины будет зависеть надежность крепления детали. Для ручных приспособлений эта характеристика не превышает 50 мм, для стационарных приспособлений – 200-250 мм.
• Высота зажима – расстояние от горизонтального центра губок до центрального упора. Чем выше ее величина, тем больше размеры заготовок, которые можно надежно зафиксировать. В зависимости от модели и габаритов тисков этот показатель находится в пределах от 65-75 мм (для тисков с винтовым креплением) до 150 мм (для стационарных устройств).

Как сделать слесарные тиски своими руками

Спрашивается: зачем при таком обилии размеров, форм и конфигураций слесарных тисков, предлагаемых торговой сетью, заниматься их самостоятельным выполнением. При изготовлении слесарных тисков своими руками можно сэкономить до 10 раз в стоимости, а так же изготовить устройство с заданными параметрами.

И это абсолютно реально, ведь практически все, что может пригодиться для изготовления настольных тисков, можно найти в пунктах приема металлолома за сущие копейки.

Особенно хорошо это заметно по фотографии, на которой в качестве винтовой пары используются детали сантехнической трубной задвижки с маховиком.

Также винтовую пару можно взять от старого вертикального домкрата. Даже если часть резьбы уже слегка подъизносилась, то, как правило, это небольшой участок с края винта, который и так нужно будет обрезать, чтобы укоротить его. Также очень долговечны ходовые винты старых токарных станков, винтовых прессов т.п.

На худой конец, за очень небольшие деньги можно заказать токарю в ближайшем профтехучилище такую пару с широкой гайкой, с обычной метрической резьбой. Только диаметр сделайте побольше, да гайку пошире. При этом усилие зажима перераспределится на достаточно большую площадь за счет диаметра винта и количества витков.

В крайнем случае, просто купите в магазине, торгующем метизами, шпильку диаметром побольше, да высокую гайку к ней или штуки 3 обычных, которые приварите потом последовательно, накрученными на шпильку.

Основание и механизм передвижения

Основание тисков состоит из листа и приваренных к нему по краям двух уголков.

Внимание! Помните, чтобы не заклинило конструкцию, нам важно сохранить расстояние между уголками на ширину швеллера плюс 0,5-1 мм. Основание в сборе

Основание в сборе

Основание в сборе

Поэтому, до приваривания уголков к листу, посредине установите швеллер, а по краям, между швеллером и уголком, по картонке или, если есть, несколько трансформаторных пластин.

Механизм передвижения

После приварки уголков, проводим по центру основания линию и выставляем подготовленные гайки. Для этого накручиваем их на винт М16.

Под винт можно подложить обычные скобы от степлера, чтобы приподнять ближе к середине фронтальной плоскости.

Посмотрите на фото, все станет понятно. И делаем отступ от края листа вовнутрь на 5 – 6 мм.

Укладка скоб степлера

Чтобы заполнить пространство между гайкой и основанием тисков, можно подложить пластину 3-4 мм.

Выставляем гайки по разметке

Помните! От того насколько точно вы выставите гайки, настолько хорошо будет работать механизм передвижения.

Механизм перемещения внутри тисков

После установки гаек можно ставить крышку. Должен получиться корпус как на фото.

Корпус в сборе

На этом этапе, проверьте свободу хода швеллера, если очень туго, то снимите 0,5 -1 мм. со стенок. Стенки тогда будут не 40, а 39 мм.

Проверка хода

Далее с одной из сторон швеллера, внахлест, привариваем уголок и, установив его в корпус, размечаем место сверления отверстия под ответную гайку. А так же, варим повороты на основание. Должно получиться как на фото.

В сборе корпус и механизм перемещения

Следующим этапом привариваем оставшиеся повороты из труб на ответную часть тисков, вырезаем и крепим губки. Собственно все. Устанавливаем шпильку и закрепляем ее изнутри на подвижной части тисков как на фото.

Шпилька механизмаа перемещения

Заключительный этап, красим, сушим и собираем все вместе.

Заключительный этап, покраска. Изделие готово.

Классические самодельные тиски

Существует масса вариантов тисков, но самым популярным и традиционным является тип со стальным материалом. Такие тиски будут гораздо надёжнее купленных заводского изготовления.

Конструкция состоит из:

Обратите внимание!

• Мотоблок своими руками: пошаговое описание процесса постройки. 92 фото и видео инструкция
• Можно ли создать сварочный аппарат своими руками и как это сделать? 90 фото процесса постройки разных типов
• Заточка сверл своими руками: лучшие способы заточки. 58 фото создания инструмента

• пластина из стали минимум 3 мм., но можно гораздо толще;
• швеллер наружный и внутренний (120 и 100 мм.);
• ушки из стали;
• резцы токарные 2 штуки;
• небольшой отрезок арматуры (прут для ворота);
• гайка (2 штуки), шпилька или винт определённого диаметра, который соответствует прутку;
• шайба (2 штуки) одного диаметра с ходовым винтом;
• пара винтовая 335 мм;
• для закрепления ходовой части винта нужна толстая пластина.

Необходимо с двух сторон по бокам пластины отделить ходовой винт шайбами. Одну из двух шайб нужно закрепить шплинтом или стопорным кольцом, чтобы часть была полностью разборной, предварительно нужно приварить к ней резьбу от винта.

Рукоятка также с одной стороны должна быть разборной, а с обратной стороны стоит приварить её при помощи гайки. К пластине заподлицо необходимо приварить гайку со швеллером от винтов. Чтобы швеллер внутри с винтом на ходу легче двигался, рекомендуется слегка обработать его при помощи напильника.

К так называемым ушам, выполненным из токарных резцов, привариваются губки. Их ставят на нужное место когда ходовой винт ввинчен, так уши встают на идеальном расстоянии друг от друга.

Такие самодельные тиски позволяют обрабатывать более крупные детали.

Обратите внимание!

• Как делается деревянная бочка своими руками: простые пошаговые инструкции по постройке традиционной тары + 79 фото
• Топор своими руками (67 фото) — создаём боевой, декоративный и рабочий инструмент
• Правила создания вывески своими руками: красивая и привлекательная наружная реклама (63 фото + видео)

Для выполнения работ в домашней мастерской рекомендуется выбрать простейшие неповоротные тиски для станка.

Их совсем несложно изготовить самостоятельно, стоит лишь просмотреть видео и рекомендации, которые без особого труда можно найти на просторах интернета и предварительно грамотно составить чертежи.

Разновидности инструментов

Существуют различные типы тисков, которые предназначены для решения разнообразных задач. В конструкциях имеются особенности, которые нужно учитывать при выборе.

Винтовые модели

Они используют прижимной винт который проходит через всю толщину инструмента. Он полностью покрыт резьбой, которая имеет трапециевидное сечение. Фиксация происходит при помощи винта, расположенного с внешней стороны инструмента. Прижим осуществляется при его вращении по часовой стрелке.

Схема устройства тисковИсточник moiinstrumentu.ru

Быстрозажимные тиски

В отличие от винтовых моделей подвижная губка не посажена жёстко на винт. Она может немного смещаться в поперечном направлении по желанию мастера. Эта деталь подпружинена и обычно надёжно прижимается винтом. При сдвиге она может свободно перемещаться вдоль винта.

Таким образом удобно перемещать подвижную губку на сравнительно большое расстояние. Это свойство будет полезна, если нужно быстро открыть тиски, чтобы поместить туда относительно объёмную деталь.

Быстроразъёмные

В таком инструменте подвижная губка легко перемещается вдоль оси. При этом зажим осуществляется при помощи специальных рычажков. Преимуществом такой конструкции является возможность быстрой подготовки к работе.

Изображение ттисков в разрезеИсточник moiinstrumentu.ru

Эксцентриковые тиски

Они представляют собой поворотный механизм, прижатие которого регулируется при помощи выведенной рукоятки. Когда происходит фиксация детали, осуществляется надёжный прижим.

Пневматические модели

По устройству они напоминают инструмент стандартной конструкции. Дополнительно с противоположной от винта стороны прикреплено пневматическое силовое устройство. Давление воздуха обеспечивает нужную силу зажима, достигая её в течение 2-3 секунд.

Гидравлические тиски

К ним подведён гидравлический механизм, который может быть встроенным или подключаемым. Такие тиски обычно применяются на производственных предприятиях. Применение гидравлики экономит силы мастера и позволяет ускорить выполнение работы.

Тиски должны быть практически в каждой мастерскойИсточник moiinstrumentu.ru

Съемник шруса своими руками

Если вы заметили, что пыльники на ШРУСах пришли в негодность (порвались или потрескались), самое время подумать об их замене. В противном случае можно попасть на покупку «гранаты». 

Рассказываем, как изготовить своими руками простое приспособление (съемник), которое можно использовать для снятия наружной «гранаты» прямо на авто, не снимая коробки. 

Первым делом необходимо отрезать две металлических пластины из металла толщиной 4 мм (размеры деталей — 40х170 мм. Также потребуется кусок профиля длиной 30 мм (размер — 30х30 мм). 

Зажимаем профильную трубу между двумя пластинами и обвариваем. По краям пластин необходимо приварить два отрезка круглой трубы (направляющие для изменения размеров). В направляющие будут вставляться трубки диаметром ½ дюйма. 

Струбцину для зажима вала можно изготовить из куска металла толщиной 4 мм, двух резьбовых шпилек длиной по 100 мм и куска круглой трубы диаметром ¾ дюйма. 

При помощи болгарки необходимо выбрать посадочное место под вал. Также сверлим по краям круглой трубки два отверстия под шпильки. 

Трубки диаметром ½ дюйма привариваем к струбцине таким образом, чтобы прорезь в струбцине находилась на одной оси с отверстием, которое предназначено для хвостовика ШРУСа. 

В направляющих и трубках диаметром ½ дюйма нужно просверлить отверстия для стопорных пальцев (болтов) — чтобы можно было зафиксировать требуемый размер. 

Зачищаем сварные швы с помощью болгарки, и самоделка готова. При желании можно покрасить ее, но особой необходимости в этом нет. 

Принцип работы съемника довольно прост. Вставляем ШРУС в приспособление, и фиксируем его при помощи струбцины. 

Устанавливаем шайбу, накручиваем гайку и приступаем к работе. Закручиваем гайку, и без особых проблем снимаем наружную гранату. 

После этого можно заменить пришедший в негодность пыльник и провести обслуживание ШРУСа. 

Съемник для гранаты из металлолома

Рассмотрим еще одну простую универсальную конструкцию, которую можно изготовить из всякого хлама, который можно найти в гараже.

Первым делом из металла толщиной 7 мм отрезаем четыре полосы. Свариваем их между собой попарно — в результате получаем две одинаковых заготовки толщиной по 14 мм. 

Далее из куска металла толщиной 7 мм необходимо с помощью болгарки вырезать «колено», как показано на фото ниже. 

Используя деталь как шаблон, изготавливаем вторую такую же заготовку. В результате  должно получиться два одинаковых «колена». 

Получившиеся заготовки необходимо приварить к куску трубы. 

Из толстого металла изготавливаем самодельный зажим для вала. Состоит он из двух частей — нижней и верхней губки. К нижней губке приваривается длинная полоса металла. 

Выставляем зажим по центру (соосно трубе), и обрезаем лишнюю часть пластины. 

Замеряем длину оставшегося куска полосы, отрезаем точно такой же, и привариваем его с другой стороны зажима. 

В «коленах» сверлим по одному отверстию, и такие же отверстия сверлим в боковых частях зажимного устройства. Крепим зажим к основной конструкции. В верхней и нижней прижимных губках зажима также сверлим отверстия. 

Накручиваем гайку, и затем выполняем все то же самые действие, что и в предыдущем случае, когда рассматривали изготовление первого варианта съемника. 

Недостаток данной конструкции заключается в том, что зажимное устройство в силу больших нагрузок может деформироваться. Проблема решается изготовлением более мощных прижимных губок. 

Для возможности регулировки размеров в «коленах» приспособления необходимо будет просверлить дополнительные отверстия с определенным шагом. 

На последнем этапе останется только зачистить металл болгаркой и покрасить краской из баллончика. 

Подробно о том, как используя подручные средства и материалы, самостоятельно изготовить съемник ШРУСа, можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала GarageInside.

Съёмник наружного ШРУСа самодельный

Самодельный съёмник наружного ШРУСа своими руками: чертежи, размеры, фото и видео самоделки в работе.

На фото показна конструкция съёмника, он изготовлен из двух заготовок с толщиной стенки 10 мм и привареных к гайке с наружным диаметром 46 мм, внутренним 30 мм. Также изготовлены две крепёжные пластины, в одну из них приварены две гайки.Пользоваться приспособлением довольно просто, крепим пластины болтамиТакже болтами фиксируем между пластин само приспособление.Выкручиваем ключом и снимаем шрус со шлицов.

В этом видео, автор подробно показывает свою самоделку в работе.

Типы крепежных элементов

Штатное крепление для канализационных труб к стене или иной опоре — специальный хомут. Это универсальный элемент, способный удерживать любые трубопроводы круглого сечения. Существуют разные виды крепежей:

• обжимные. Способны одновременно выполнять две функции — удерживать трубопровод и уплотнять узел соединения;
• направляющие. Используются только для обозначения положения трубы относительно несущей конструкции;
• опорные. Могут фиксировать трубы к вертикальным и горизонтальным плоскостям — к стенам, полу или потолочной плите;
• предохранительные. Эти элементы устанавливаются в качестве дополнительной поддержки сложных узлов системы.

Для сборки канализационных систем из ПВХ используется крепеж для канализационных труб 110 или 50 мм. Это самые распространенные размеры для вертикальных и горизонтальных трубопроводов.

Используются два типа монтажа:

• жесткий. Трубопровод плотно обжимается хомутом и фиксируется в неподвижном состоянии. Этот способ применяется для вертикальных трубопроводов (стояков), которые нуждаются в полной неподвижности;
• подвижный. Трубопровод имеет возможность перемещаться внутри хомута. Такой способ применяется для горизонтальных трубопроводов (лежаков), которые не надо жестко крепить к опорам. Подвижность позволяет компенсировать температурные расширения пластика.

Для того, чтобы обеспечить свободное перемещение трубы, выбирают крепеж большего диаметра. Любой хомут для канализации изготавливается в соответствии со стандартами трубопроводов. Перед началом сборки необходимо подсчитать количество хомутов

Важно учесть, какие участки будут жестко зафиксированы, а какие будут подвижными

Пластиковые хомуты

Это крепежные элементы, изготовленные из ПВХ той же марки, что и трубопроводы. Существуют хомуты под все имеющиеся диаметры частей системы. Конструкция крепежей различается по способу сборки:

• элемент из двух половинок, соединяющихся с помощью винтов. К опорным плоскостям крепится с помощью шпильки, завинченной в дюбель. Обеспечивает прочное и жесткое соединение;
• хомут, оснащенный подвижной защелкой. Труба вставляется в скобу, а защелка обхватывает ее сверху и фиксируется на специальном выступающем зубце.

Первый вид хомутов позволяет регулировать расстояние от стены до трубы. Это обеспечивает шпилька, которую можно глубже погрузить в стену или несколько вывинтить из самого крепежа. Второй вид удобен при сборке, так как не требует использования дополнительных инструментов. При этом, хомуты с защелкой плотно крепятся к опоре на фиксированном расстоянии от нее.

Металлические хомуты

Металлические крепежные элементы устойчивы к нагрузкам. Они обычно состоят из двух половинок, которые соединяются с помощью винтов. На обеих частях имеются резиновые прокладки, уплотняющие соединение и отсекающие металл от трубопровода. Перед тем, как закрепить канализационную трубу к стене, требуется лишь наметить ось и расставить на ней точки установки хомутов

Важно помнить о необходимости создания уклона, для чего ось сразу располагают под углом. Для диаметра 50 мм он составляет 30 мм на каждый метр длины. Рассмотрим, как крепить канализационные трубы к стене с помощью металлических хомутов

Шпильки для таких крепежей имеют два вида нарезки. На одном конце имеется резьба для присоединения нижней половины хомута, на другом — стандартная нарезка, как у шурупа. При установке сначала сверлят отверстие под дюбель. Затем устанавливают шпильку, используя гаечный ключ или пассатижи. Промежуток между двумя типами нарезки имеет форму шестигранника. Этот участок используют для установки элемента в дюбель. Последним действием становится навинчивание половинки хомута на шпильку. Затем останется лишь установить часть системы и привинтить верхнюю часть крепежа

Рассмотрим, как крепить канализационные трубы к стене с помощью металлических хомутов. Шпильки для таких крепежей имеют два вида нарезки. На одном конце имеется резьба для присоединения нижней половины хомута, на другом — стандартная нарезка, как у шурупа. При установке сначала сверлят отверстие под дюбель. Затем устанавливают шпильку, используя гаечный ключ или пассатижи. Промежуток между двумя типами нарезки имеет форму шестигранника. Этот участок используют для установки элемента в дюбель. Последним действием становится навинчивание половинки хомута на шпильку. Затем останется лишь установить часть системы и привинтить верхнюю часть крепежа.

Виды

В зависимости от конструкции различают следующие виды кронштейнов для дымоходов:

Стартовые

Это самый прочный и мощный вид – на него опирается весь дымоход. Обычно его выполняют из двух консольных треугольников из прочного металлического профиля толщиной стенок 1-3 мм. Со стороны стены и со стороны улицы они соединены перемычками, придающими дополнительную жесткость конструкции. Сверху крепится опорная площадка с вырезом под ревизию с краном для слива конденсата. Иногда вместо площадки используют еще одну перемычку, и нижняя кромка трубы опирается на квадратный контур.

Стеновые (настенные)

это более легкие конструкции, они не несут весовой нагрузки, их функция ограничивается тем, чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы. Представляют собой разъемное кольцо и легкую консольную конструкцию, соединяющую хомут и панель стенового крепления.

Изготавливаются посредством штамповки и сварки из нержавеющей стали, оцинкованного или окрашенного черного металла.

При небольшом расстоянии от стены (до 100 мм) для соединения кольца с креплением может использоваться металлическая пластина, расположенная перпендикулярно стене. Она часть разъемного кольца приваривается к полукруглому вырезу в этой пластине, а другой конец пластины загибается и крепится к стене.

При большом расстоянии кольцо крепится к пластине двумя консолями из металлопрофиля.

Телескопические

В таких конструкциях можно изменить расстояние от кольца до стены- одна трубка квадратного профиля может перемещаться внутри другой. Такие кронштейны очень удобны для монтажа дымохода на стену из цельных бревен и на другие неровные поверхности. После точкой подгонки вылета трубки фиксируются болтом с гайкой. Телескопическое крепление для трубы менее надежно, чем цельносварное, поэтому их приходится делать из профиля большего сечения.

На шпильках

Облегченное бюджетной крепление. Для него используется стандартный хомут для трубопроводов, приваренный к резьбовой шпильке. Шпилька заворачивается в деревянную стену или в дюбель. Из-за единственной точки крепления к стене снижена жесткость и способность противостоять ветровым нагрузкам.

Консольные

В этом варианте крепления не используются обжимные кольца или хомуты, дымоход крепится к паре консольных направляющих. При таком способе фиксации снижена способность противостоять боковым ветровым нагрузкам. Рекомендуются для бюджетного стартового крепления внутридомовых дымоходов. крепления.

Станочные тиски — обзор

Balu

Хотя что тянуть

Тиски слесарные с ручным приводом предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Это, в принципе, всё, что можно сказать о назначении.

Бывают 3-х видов, неподвижные (жесткое крепление на стол), поворотные (могут крутиться в горизонтальной плоскости), поворотные в 2-х плоскостях (в горизонтальной и вертикальной). Третий тип наиболее удобен для домашней мастерской, но и наиболее дорог. Оптимально — взять на поворотной платформе.

Размер определяется свободным местом и производимыми работами. Тут ничего порекомендовать не могу, сами решайте.

Губки: штатно стоят зубастые, держат хорошо, но нежную деталь уродуют. Спасают накладки, отпиленные от алюминевого или стального уголка. Я рекомендую сделать сменные гладкие шлифованные губки (если есть, где заказать). Если часто приходится работать с трубками и круглыми деталями, делаются губки с профрезерованными треугольными канавками (вдоль и поперек).

Удобно, когда на тисках есть небольшая наковальня. Мало ли что расплющить или заклепать понадобится.

При выборе тисков: сталь-чугун — значения не имеет, стальные тиски обычно более качественно сделаны, чугунные (рассейские) — грубое литьё. Хотя иногда встречаются и симпотичные чугунные экземпляры. Как отличить — трудно сказать, смотрите на необработанные поверхности, литьевые поверхности чугуна очень узнаваемы по характерному «песочному» виду.

Обратите внимание на качество ходового винта. Чем ровнее, блестючее и толще — тем лучше

Проверьте на равномерность вращения во всем диапазоне. Проверьте параллельность и равновысотность губок. Не берите тиски на всяких струбцинах для приворачивания к столу, ненадежно. Лучше 2 дырки под болты. Если будете брать поворотные тиски — расслабьте фиксаторы и покрутите.

Ну и главное, проверьте люфт подвижной части относительно неподвижной. Если болтается как хм.. в проруби, откажитесь от покупки. Люфт должен быть минимален, ищите более правильную конструкцию.

Вроде всё, что можно сказать про слесарные тиски.

Правила и технология крепления

Установка держателей канализационного трубопровода требует соблюдения определенных правил монтажа крепежей и технологических условий.

• Места крепления определяют непосредственно около раструбовых соединений, ответвлений, чтобы усилить жесткость трубопровода (на фото).
• Установку неподвижных креплений чередуют с плавающими. При этом учитывают, что между жесткими крепежными узлами правила допускают размещение не более двух подвижных компенсирующих соединений.
• Дистанция и расстояние между жесткими и подвижными держателями также должны соответствовать нормативам. Так, жесткие опоры на полипропиленовые трубы диаметром 110 мм крепятся на расстоянии не более 2 м., плавающие – на дистанции не более 10 диаметров отвода.
• На горизонтальных участках канализации уклон должен быть 20 мм на каждый метр коммуникации.

К стене

Монтаж креплений производят в следующей последовательности.

1. Используя схему разводки, размечают на стене точки фиксации с учетом технологических требований.
2. Монтаж начинают с нижней части стояка, где устанавливают неподвижную опору. Последующие крепежи выполняют с таким расчетом, чтобы обеспечить соосность и вертикальность всех сегментов.
3. Когда стояк смонтирован правильно, его отклонение от вертикальной оси не должно быть более 2 мм на одном метре трубы.
4. Дальнейшая фиксация трубопровода к поверхности стены производится хомутами либо клипсами (если сечение отводов не превышает 50 мм).

1. Пластиковые и металлические хомуты крепятся посредством самореза или металлической шпильки с шагом крепления для полипропиленовых отводов — 2 м., металлопластиковых – 1,5 м., стальных – 1 м.
2. В ответственных местах, где располагаются тяжелые элементы системы, используются опоры жесткого типа.
3. Для обеспечения отступов от стены труб сточных применяются кронштейны.

К потолку

Монтаж канализационных отводов по потолку производится в подвальных помещениях и осуществляется такими же способами.

Особенностями являются:

• Фиксация хомутов с помощью анкеров.
• Использование в основном плавающих опор.
• Применение подвесного крепежа с ремешком.
• Минимальное расстояние между держателями.

К полу

Как правило, чугунные канализационные трубы непосредственно к полу не крепятся. Полимерные в отличие от них, могут деформироваться, провисать, что повлияет на уклон. Если нет возможности присоединить их к стене, крепят к полу с применением пластиковых клипс и оцинкованных саморезов.

Согласно строительным нормам прокладка канализационных отводов в полу жилых и административных помещений не допускается. В других местах её проводить по полу возможно, используя скрытую разводку в бетонной стяжке.

Установка сточных труб по полу практикуется в банях, где они выводят стоки в дренажные ямы.

В подвале

Подвал относится к неотапливаемым помещениям. Здесь наблюдается высокая разница температур и проблема теплового расширения требует своего разрешения. Неподвижные опоры в подвалах и технических подпольях зданий чередуют с плавающим крепежом.

Крепления приходится зачастую делать по полу и к потолку, для этого используют их различные виды: хомуты со шпильками, подвесы с перфолентами, пластмассовые держатели с оцинкованными саморезами.

Основные разновидности струбцин для сварки труб

Приведем примеры устройств, наиболее популярных у современных сварщиков.

Стандартные струбцины.

Это устройство с простейшей конструкцией и точным механизмом. Оно позволяет быстро и точно закрепить в нужной конфигурации детали непосредственно перед сваркой.

Быстрозажимные струбцины.

Также быстро и сильно закрепляют детали. Изменение силы прижима элемента, как правило, обеспечивается изменением расстояния до системных отверстий.

Горизонтальная планка оснащена быстрозажимным механизмом. Она – так же как и вертикальная планка – может быть стандартной длины или иметь размеры согласно требованиям заказчика.

Профессиональные струбцины.

Профессиональные струбцины сложнее стандартных, так как должны быстро и точно фиксировать самые разнообразные сварочные элементы. Основным же преимуществом таких приспособлений считается легкость регулировки и простота демонтажа.

Некоторые профессиональные устройства выполняют из вороненого материала. Разные части таких изделий можно заказать и изготовить отдельно. Размеры могут быть как стандартные, так и индивидуальные. Высота горизонтальной планки профессиональной струбцины регулируется на крестовине с помощью фиксатора, а для регулировки зажима служит шестигранный ключ и внутренний шестигранник на ручке.

Струбцины с круглой трубкой.

Эта струбцина проста, удобна и долговечна. Предполагает возможность заказа горизонтальной и вертикальной планок нестандартной длины по требованию клиента. Наличие же сменной призмы позволяет использовать ее при работе с деталями из разных материалов.

Универсальные струбцины.

Универсальная струбцина представляет собой гибкую конструкцию, позволяющую надежно фиксировать взаимное расположение деталей под углами как 90°, так и 180°. Она совмещает в себе функциональные преимущества стандартных и подвижных устройств.

Нюансы использования раструбного соединения труб

Раструбное соединение отличается своей простотой. Так торец одной трубы имеет больший размер, куда и вставляется необходимый элемент. Для герметизации соединения используют разного рода уплотнители.

Виды раструбных соединений:

• Без уплотнительного кольца;
• С уплотнительным кольцом;
• С помощью сварки.

Первый вариант отличается максимальной простотой. Для начала материалы измеряются и подготавливаются (отпиливаются, шлифуются). Затем подготовленная труба вставляется в раструб. Щель заделывается уплотнителем. Уплотнение происходит за счет промасленной пеньки или льна. Материал просовывается вглубь. А ближайшее расстояние обрабатывается силиконовым герметиком.

При использовании уплотнительного кольца нужная герметичность обеспечивается за счет этого резинового элемента. Кольцо зажимается между стенками трубы и раструба

При этом важно следить за совмещением центров

Использование сварки возможно только при наличии специального оборудования. Так используют механический или ручной сварочный аппарат. Процесс монтажа достаточно простой: элементы разогревают и соединяют.