Порядок сборки

Съемник шруса своими руками

Если вы заметили, что пыльники на ШРУСах пришли в негодность (порвались или потрескались), самое время подумать об их замене. В противном случае можно попасть на покупку «гранаты». 

Рассказываем, как изготовить своими руками простое приспособление (съемник), которое можно использовать для снятия наружной «гранаты» прямо на авто, не снимая коробки. 

Первым делом необходимо отрезать две металлических пластины из металла толщиной 4 мм (размеры деталей — 40х170 мм. Также потребуется кусок профиля длиной 30 мм (размер — 30х30 мм). 

Зажимаем профильную трубу между двумя пластинами и обвариваем. По краям пластин необходимо приварить два отрезка круглой трубы (направляющие для изменения размеров). В направляющие будут вставляться трубки диаметром ½ дюйма. 

Струбцину для зажима вала можно изготовить из куска металла толщиной 4 мм, двух резьбовых шпилек длиной по 100 мм и куска круглой трубы диаметром ¾ дюйма. 

При помощи болгарки необходимо выбрать посадочное место под вал. Также сверлим по краям круглой трубки два отверстия под шпильки. 

Трубки диаметром ½ дюйма привариваем к струбцине таким образом, чтобы прорезь в струбцине находилась на одной оси с отверстием, которое предназначено для хвостовика ШРУСа. 

В направляющих и трубках диаметром ½ дюйма нужно просверлить отверстия для стопорных пальцев (болтов) — чтобы можно было зафиксировать требуемый размер. 

Зачищаем сварные швы с помощью болгарки, и самоделка готова. При желании можно покрасить ее, но особой необходимости в этом нет. 

Принцип работы съемника довольно прост. Вставляем ШРУС в приспособление, и фиксируем его при помощи струбцины. 

Устанавливаем шайбу, накручиваем гайку и приступаем к работе. Закручиваем гайку, и без особых проблем снимаем наружную гранату. 

После этого можно заменить пришедший в негодность пыльник и провести обслуживание ШРУСа. 

Съемник для гранаты из металлолома

Рассмотрим еще одну простую универсальную конструкцию, которую можно изготовить из всякого хлама, который можно найти в гараже.

Первым делом из металла толщиной 7 мм отрезаем четыре полосы. Свариваем их между собой попарно — в результате получаем две одинаковых заготовки толщиной по 14 мм. 

Далее из куска металла толщиной 7 мм необходимо с помощью болгарки вырезать «колено», как показано на фото ниже. 

Используя деталь как шаблон, изготавливаем вторую такую же заготовку. В результате  должно получиться два одинаковых «колена». 

Получившиеся заготовки необходимо приварить к куску трубы. 

Из толстого металла изготавливаем самодельный зажим для вала. Состоит он из двух частей — нижней и верхней губки. К нижней губке приваривается длинная полоса металла. 

Выставляем зажим по центру (соосно трубе), и обрезаем лишнюю часть пластины. 

Замеряем длину оставшегося куска полосы, отрезаем точно такой же, и привариваем его с другой стороны зажима. 

В «коленах» сверлим по одному отверстию, и такие же отверстия сверлим в боковых частях зажимного устройства. Крепим зажим к основной конструкции. В верхней и нижней прижимных губках зажима также сверлим отверстия. 

Накручиваем гайку, и затем выполняем все то же самые действие, что и в предыдущем случае, когда рассматривали изготовление первого варианта съемника. 

Недостаток данной конструкции заключается в том, что зажимное устройство в силу больших нагрузок может деформироваться. Проблема решается изготовлением более мощных прижимных губок. 

Для возможности регулировки размеров в «коленах» приспособления необходимо будет просверлить дополнительные отверстия с определенным шагом. 

На последнем этапе останется только зачистить металл болгаркой и покрасить краской из баллончика. 

Подробно о том, как используя подручные средства и материалы, самостоятельно изготовить съемник ШРУСа, можно посмотреть на видео ниже. Данной идеей поделился автор YouTube канала GarageInside.

Съёмник наружного ШРУСа самодельный

Самодельный съёмник наружного ШРУСа своими руками: чертежи, размеры, фото и видео самоделки в работе.

На фото показна конструкция съёмника, он изготовлен из двух заготовок с толщиной стенки 10 мм и привареных к гайке с наружным диаметром 46 мм, внутренним 30 мм. Также изготовлены две крепёжные пластины, в одну из них приварены две гайки.Пользоваться приспособлением довольно просто, крепим пластины болтамиТакже болтами фиксируем между пластин само приспособление.Выкручиваем ключом и снимаем шрус со шлицов.

В этом видео, автор подробно показывает свою самоделку в работе.

Принцип действия съемника

Инструмент представляет собой механизм, который одними болтами крепится на полуоси, а другими выдавливает внутреннюю часть гранаты наружу. В зависимости от типа устройств различаются способы использования.

Инерционный съемник ШРУС работает по принципу обратного молотка. Одну часть инструмента монтируют к хвостовику, другую, со скользящей гирей, фиксируют на полуоси с помощью проушины. Резким движением цилиндрического груза в обратную сторону от детали извлекают шарнир из шлицевого соединения без повреждений.

Для демонтажа гранаты методом клина понадобится инструмент с 2-мя опорными площадками. Одна состоит из хомутов, которые надевают на осевое соединение. Другая представляет собой разъемное кольцо для обоймы шарнира. Между ними по бокам забивают клинья молотками. После пары ударов полуось сдвигается на несколько миллиметров, освобождая деталь из стопора.

Съёмник ШРУСа в действии

Винтовой съемник подходит для работы с крепежными узлами любых размеров. Состоит из 2 раздвижных платформ. Они соединены между собой продольными пластинами. На каждой находятся отверстия, которые нужны для регулировки рабочего расстояния. Одну платформу фиксируют хомутом, вторую зевом крепят на шлицевом соединении вала. Затем крутят гайку ступицы до щелчка стопорного кольца. После чего шарнир можно достать без усилий.

Техника безопасности

Работая с универсальным съёмником, который прилагает мощности, измеряемые в тоннах, надо выполнять меры предосторожности

1. Работать в защитных очках. Единственную пару глаз человека надо беречь от осколков.
2. Заботиться о своём инструменте – регулярно чистить и смазывать весь силовой болт.
3. Накрывать извлекаемую деталь покрытием для предотвращения разлёта осколков при возможном разрушении.
4. Извлекать равномерно с постепенным приложением усилий без ускорения за счёт ударного воздействия гаечным ключом.
5. Использовать прибор нужного размера.
6. Выравнивать ножки и лапки, проконтролировать жёсткость конструкции.
7. Добиваться прочного цепляния при установке съёмника.
8. Ножки не удлинять и сохранять минимальную длину области досягаемости.

Удачных покупок! Берегите себя и своих близких!

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

На большинстве современных автомобилей используется передний привод. Основное его преимущество кроется в том, что конструкция трансмиссии получается менее массивной и металлоемкой по сравнению с заднеприводными автомобилями, поскольку не требует наличия моста с редуктором и карданной передачи.

Съёмник наружного ШРУСа самодельный: фото, видео

Самодельный съёмник наружного ШРУСа своими руками: чертежи, размеры, фото и видео самоделки в работе.

На рисунке показаны чертежи приспособления для снятия шрусов.

На фото показна конструкция съёмника, он изготовлен из двух заготовок с толщиной стенки 10 мм и привареных к гайке с наружным диаметром 46 мм, внутренним 30 мм. Также изготовлены две крепёжные пластины, в одну из них приварены две гайки.

Пользоваться приспособлением довольно просто, крепим пластины болтами.

Также болтами фиксируем между пластин само приспособление.

Выкручиваем ключом и снимаем  шрус со шлицов.

В этом видео, автор подробно показывает свою самоделку в работе.

Автор самоделки: Андрей Машков.

Универсальный съемник подшипников ступицы своими руками

Если имеется нормальный доступ, открутить масляный фильтр можно руками.

Но такое удобное расположение есть далеко не в каждом автомобиле. Кроме того, фильтрующий картридж обычно покрыт масляно-пылевым налетом, и проскальзывает в руке.

Посадочное место (резьбовой фланец) при работе двигателя подвержено температурным нагрузкам. Слой масла закоксовывается, и превращается в клей-герметик. При откручивании фильтра рука может соскользнуть, и вы получите травму.

К тому же работа проводится в узком пространстве, не всегда возможен визуальный контроль. Для уверенного захвата корпуса фильтра, придуман специальный инструмент, который позволяет приложить достаточное усилие.

Накидной жесткий съемник (чашка)

Выполнен в виде торцевой головки большого диаметра, с посадочным местом под рукоятку с квадратом. Съемник чашка повторяет форму масляного фильтра поэтому не повреждает корпус, но подходит только к определенным моделям, совместимость зависит от размеров корпуса фильтра.

Съемник типа «краб»

Представляет собой планшайбу с шестеренчатым механизмом. Г- образные рычаги синхронно поворачиваются к центру, обеспечивая плотный захват корпуса масляного фильтра. Приспособление универсальное, но при работе повреждает лакокрасочное покрытие картриджа.

Обжимной съемник ленточный

Охватывает цилиндр с помощью стальной ленты. Механизм затяжки бывает рычажным или винтовым. С помощью такого съемника можно открутить любой фильтр, но у приспособления есть серьезный недостаток: фрикционных свойств ленты недостаточно, чтобы сдвинуть с прикипевшей резьбы сильно зажатый фильтрующий картридж.

Обжимной съемник жесткий

Инструмент накидного типа, охват масляного фильтра производится сегментными зубчатыми зажимами. Имеет ограничения по рабочему диаметру.

Цепной съемник масляного фильтра

Работает по принципу ленточного, но в качестве фиксирующего элемента используется цепь. Инструмент универсальный: регулируя длину цепи, можно снять фильтр любого диаметра.

Ременной съемник

Ремень переменной длины обжимается вокруг масляного фильтра с помощью зубчатого рычага. Абсолютно универсальный съемник, с хорошими фрикционными свойствами. Ограничение только по усилию (зависит от прочности ремня).

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора

При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.

Периодичность замены подшипников определяется на слух:

• если генератор шумит, значит произошла выработка обоймы;
• перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Износ подшипника

Особенностями конструкции генератора являются:

• один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
• второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
• перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
• чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Передний подшипник генератора

Задний подшипник генератора

Изготовление

Самостоятельно сделать такое приспособление не так уж и сложно. Специальных инструментов и материалов при этом не потребуется. И времени много для этого не будет нужно. Чтобы иметь наглядное представление о работе, можно посмотреть обучающее видео, а также сделать примерный чертеж. Если говорить про инструментарий, то для работы вам потребуется следующее:

1. Штырь из металла на 50 см и диаметром в 20 мм;
2. Груз с внутренним отверстием;
3. Желательно иметь инструмент для нарезания резьбы;
4. Аппарат для сварки;
5. Болгарка.

Если вы хотите сделать молоток с крючковым типом крепления, то выполните крючок на конце штыря. Его можно сделать из пассатижей или тисков. Другой вариант — приварить уже готовый крючок от другого инструмента. Если же захват инструмента будет резьбовым, то нарежьте резьбу на конце штыря специальным инструментом. Много нарезать ее не нужно, поскольку металл кузова достаточно тонкий.

Когда будет готов наконечник, на штырь надевают груз, ограниченный с обратной стороны инструмента. Это можно выполнить посредством резьбового упора или же методом сварки. Резьбовой упор — вариант более приемлемый, поскольку можно применять грузы разного веса в зависимости от того, какое нужно усилие на конце инструмента.

Применение

Такой инструмент имеет следующий принцип работы:

1. Для начала внимательно изучите деформированный участок на машине и подберите подходящий крюк в зависимости от места его расположения, а также размеров вмятины — это позволит в будущем правильно вычислить точность силы приложения;
2. Потом поврежденный участок на кузове хорошо очистите от лишнего слоя краски, а также грунта до металла;
3. Далее, на металлическую поверхность вмятины на автомобиле приварите специальные скобы (ремонтные шайбы) посредством сварочного аппарата. Если с молотком в комплекте идет электрический споттер, то при выравнивании потребуется только сменить насадку;
4. За скобы зацепляем крючок инструмента, потом аккуратно и легко вытягиваем вмятину. Рекомендуется это делать до полного исчезновения поврежденного участка кузова;
5. Чтобы целиком удалить вмятины, для начала приварите несколько скоб, а потом через их отверстия протяните прут инструмента, чтобы повреждение исчезло;
6. Исправленный участок обрабатываем грунтовкой и покрываем краской в зависимости от тона кузова.

Однако, наравне с преимуществами, такой молоток имеет и ряд недостатков. Из-за них можно вместе с имеющейся вмятиной на кузове удалить и неповрежденный ранее слой краски. Кроме этого, данный инструмент не подойдет для исправления больших вмятин на капоте, крыше или поверхности багажника машины. А приваривание скоб может испортить металл, из-за этого деталь потребуется заменить полностью.

Процесс сборки

При сборке внешнего ШРУСа необходимо выполнить следующие действия:

1. Надеваем на вал резиновую деталь.
2. ШРУС (новый или очищенный) набиваем на вал до того момента, пока деталь не зафиксируется стопорным кольцом.
3. В шарнире и пыльнике размещаем свежий смазочный состав.
4. Надеваем пыльник на наружную обойму.
5. Удаляем лишний воздух из пыльника, для чего можно поджать его рукой.
6. Закрепляем пыльник с помощью хомутов.

Затем привод ставится на место, ступица зажимается гайкой. Также необходимо поставить обратно наконечник рулевой тяги, опору и колесо. Далее уже можно опустить домкрат и зажать гайку, фиксирующую привод. Для предотвращения ее самостоятельного откручивания гайку следует накернить.

Как поменять деталь на Ваз 2109 методом № 3 без снятия стойки и без применения съемника

Сначала подготовьтесь к ремонту – поставьте упоры под оба передних колеса. При замене заднего подшипника на ВАЗ 2109 лучше всего работать сначала с одной стороной, затем с другой. Для этого установите под заднюю часть домкрат и сорвите все четыре болта.

После этого можно поднять автомобиль на максимальную высоту и поставить под него надежную опору. Для проведения ремонта вам потребуется два специфических инструмента:

1. Ключ с головкой на 30 (торцовый).
2. Съемник для подшипников задней ступицы.

Когда поднимите колесо, выкрутите все четыре болта. Итак, теперь вопрос в том, какие тормоза сзади установлены – стандартные барабанные или «тюнингованные» дисковые? Во втором случае потребуется полностью снять суппорты, чтобы обеспечить доступ к ступице. В первом случае необходимо выкрутить направляющие и снять барабан.

Снимается только колесо, диск, суппорт и ступица. Сама замена производиться непосредственно на автомобиле, без снятия стойки. Кроме перечня инструментов для замены обязательно потребуется универсальный съемник ступичных подшипников.

Порядок выполнения:

1. Сначала откручиваем болты у тормозного барабана.
2. Снимаем барабан, далее откручиваем два болта крепления шаровых опор.

1. Теперь вынимаем из передней ступицы с поворотным кулаком вал ШРУСа, тут хватит и усилия рук.
2. Для удобства выполнения операций по замене, рулевой наконечник рекомендуется отсоединить от стойки.

1. Следующий шаг – вынимаем переднюю ступицу из кулака. Используйте зубило, выбейте её как показано на фото.
2. Другой вариант демонтажа ступицы Ваз 2107 – с помощью барабана от тормозов, прикрепляем его болтами к ступице, как показано на фото, затем с некоторыми усилиями выдергиваем ступицу.

1. После демонтажа передней ступицы, убираем её в сторону.
2. Вынимаем стопорное кольцо из кулака, в котором осталась наружная часть старого ступичного подшипника.

1. Теперь понадобится вот такой универсальный съемник. Покажите в магазине фото, для приобретения.
2. Установку приспособление в кулак делаем согласно схеме.

1. Монтируем съемник на поворотный кулак следующим образом.
2. Затягиваем болт съемного приспособления, начинаем процесс выпрессовки.

1. Постепенно деталь выйдет из цапфы, теперь переходим к ступице.
2. Снимаем защитный кожух, затем стаскиваем внутреннюю обойму со ступицы.

1. Если у вас универсальное приспособление, надеваем его, как показано на фото.
2. Кольцо со ступицы спрессовывается следующим образом.

1. Переходим к установке нового изделия. Для начала отчищаем внутреннюю поверхность кулака, обязательно смазываем солидолом.
2. Устанавливаем съемник с новым передним ступичным подшипником по аналогии пунктов 9-10.

1. Деталь ставим в кулак ровно и без перекосов, и только потом затягиваем приспособление, запрессовываем.
2. Теперь надеваем ступицу, если потребуется – запрессовываем. Дальнейшая сборка делается в обратной последовательности. Начинаем со ступичной гайки, затягиваем её динамометрическим ключом с усилием 20 Н*М.

Снимается вся конструкция, вместе с поворотным кулаком. Замена детали происходит непосредственно на стойке (можно со съемным устройством). Не потребуется делать сход-развал.

Порядок выполнения:

1. Откручиванием и снимаем так же рулевой наконечник.
2. После этого потребуется освободить стойку от верхних болтов под капотом.
3. Так же вынимаем узел стойки из ШРУСа, отсоединяем от автомобиля.
4. Теперь меняем деталь, способами, описанными выше. Либо при помощи съемника, или используем оправки для выбывания и дальнейшей запрессовки нового ступичного переднего подшипника

Порядок выполнения:

1. После демонтажа суппорта, откручиваем два болта крепления стойки.
2. Так же как описано выше, демонтируем поворотный механизм от шаровых опор, вынимаем ШРУС. Затем на столе откручиваем со ступицы барабан (или выполняем это заранее).
3. Снимаем защитный кожух.
4. Кулак освобождаем от лишних элементов и зажимаем в тиски.
5. Выбиваем ступицу, а далее старый ступичный подшипник, либо воспользуемся тисками, прессом или съемником.
6. Устанавливаем новое изделие, без перекосов зажимаем конструкцию в тисках, как показано на фото, запрессовываем.

ПОДРОБНОСТИ: Замена шаровых опор ВАЗ 2107 Фото инструкция как поменять шаровую опору ВАЗ 2107

Сборка и установка узла

После запрессовки нового элемента можно приступать к сборке всего узла. Весь процесс осуществляется в обратном порядке:

1. Устанавливаем на место стопорное кольцо;
2. Монтируем ступицу в сборе непосредственно на ось;

1. Закручиваем стопорную гайку;
2. Надеваем тормозной барабан на направляющие шпильки, закручиваем их;
3. Монтируем колесо на свое посадочное место;

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

Съемник масляного фильтра: заводские и самодельные разновидности » alt=»»> Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
3. Снимают колесо.
4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
5. Отсоединяют рулевой наконечник.
6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Что такое ШРУС и зачем он нужен в автомобиле

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – это механизм, обеспечивающий равномерную передачу крутящего момента к ведущим колесам при их повороте на угол до 70° относительно оси. Используются такие шарниры на автомобилях с независимой подвеской в конструкции привода управляемых колёс.

Задача передачи крутящего момента от двигателя к колёсам оказалась в техническом плане не такой уж простой и потребовала от автоконструкторов создания трансмиссии. При этом колеса «живут» в машине своей жизнью и крепятся к кузову независимо по отношению к коробке передач.

Для заднеприводных автомобилей вопрос решился использованием в конструкции кардана. А вот для переднеприводных автомобилей потребовались иные устройства, обеспечивающие передачу вращательного движения к «подпрыгивающим» относительно кузова колесам.

Дело в том, что обычный кардан с крестовиной, при вращении с постоянной угловой скоростью ведущего вала, не в состоянии обеспечить постоянную угловую скорость расположенного под углом вала ведомого. А дополнительные рывки и торможения при передаче крутящего момента от двигателя к колёсам автомобиля абсолютно неуместны.

Технические приёмы, обеспечивающие компенсацию такой неравномерности угловых скоростей, оказались эффективными до углов между осями ведущего и ведомого колес не более 20⁰.

В то же время для переднеприводных автомобилей требовалось обеспечить передачу крутящего момента без «искажений» при углах поворота колёс до 70⁰, причём такая передача должна была быть ещё и очень надежной, ведь узел подвергается высоким нагрузкам.

Теоретическое решение – ШРУС, было найдено давно: устройство запатентовано еще в 20-х годах прошлого века инженером А.Рцеппой (шарнир Рцеппа), а для его практической реализации потребовалось почти 40 лет (Япония, 1963 г.).

Конструктивно один из распространённых вариантов ШРУС выглядит следующим образом.

Ведущий вал посредством шлицевого соединения приводит в движение внутреннюю обойму, на рабочей стороне которой выполнены шесть канавок. На внешней обойме шарнира (соединённой с ведомым валом) также выполнено шесть канавок. А обоймы связаны между собой через шарики, расположенные в вырезах сепаратора.

Подобная конструкция обеспечивает (в отличие от простой карданной передачи) равенство мгновенных угловых скоростей ведущего и ведомого валов.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Съемник ШРУСа: разновидности и способ самостоятельно изготовления

Шарнир равных угловых скоростей выполняет функцию карданного соединения, только его конструкция намного сложнее. Фактически, это мощный шарикоподшипник с плавающим сепаратором, к обоймам которого прикреплены ступица и полуось передней подвески автомобиля. Корпус шарнира называют гранатой, по причине внешнего сходства. Конструкция создана, как неразборная.

Устройство наружного ШРУСа

В корпусе шарнира расположена обойма с шариками, в которую с помощью шлицевого соединения вставлена полуось. Внутри т.н. стакана расположены механические стопоры, размер которых не позволяет извлечь обойму в сборе. Полуось зафиксирована стопорным кольцом, доступа к которому нет. Это не силовой элемент, стопор предназначен для того, чтобы граната не развалилась при транспортировке. Тем не менее, пользуясь обычными инструментами, без специальных съёмников разъединить шлицы невозможно.

Как произвести ремонт ШРУСа своими руками?

Для замены пыльников или всего наружного шарнира, применяется съемник гранаты. Приспособление преодолевает сопротивление стопорного кольца и выводит шлицевое соединение из обоймы.

Съемник ШРУСа: разновидности и принцип действия

Общая техника, как снять гранату с полуоси, достаточно проста – необходимо тянуть узлы в противоположные стороны с большим усилием. Руками этого не сделать, нужен механический съемник для ШРУСа.

• Инерционный инструмент работает по знакомому всем принципу обратного молотка. С его помощью можно снять ШРУС, не извлекая весь узел подвески автомобиля. Одна часть шарнира закреплена на полуоси, а демонтируемую середину извлекают для обслуживания. С помощью специальной проушины, направляющую молотка крепят к полуоси ступичной гайкой. Достаточно нескольких резких ударов, и шлицевое соединение, сжав стопорную пружину, выходит из обоймы без повреждений.
• Съемник пыльника ШРУСа, работающий по принципу клина. Для создания разводного усилия необходимо две опорные площадки. Одну из них создаем с помощью хомутов, надеваемых на снимаемую полуось ШРУСа. Вторая выполнена в виде разъемного кольца. Она упирается в обойму, как на съемниках сайлентблоков. Между ними заводятся клинья (с двух сторон, для обеспечения равномерного усилия). Как приложить усилие – не принципиально. Обычно клинья забивают с помощью двух молотков одинаковой массы. Достаточно сдвинуть полуось на 3-5 мм, и стопорное кольцо сжимается, освободив ход детали. Также существуют пневматические съемники пыльников.
• Винтовым съемником удобно пользоваться, когда весь ШРУС демонтирован из автомобиля. Эта громоздкая конструкция позволяет работать с узлами любых размеров, поскольку есть возможность регулировки длины. Самодельный съемник ШРУСа выполняется под конкретный автомобиль, а фабричный инструмент более универсален. Представляет собой две упорные (точнее растяжные) площадки, соединенные продольными тягами (на тягах расположены ряды отверстий для регулировки расстояния между опорами). Одна площадка крепится с помощью хомута, вторая своей проушиной надевается на резьбовое соединение полуоси. Вращая ступичную гайку, вы создаете усилие, достаточное для сжатия стопорного кольца.

Подобные приспособления дают возможность сэкономить на посещение автомастерской. Приобрести инструмент можно в любом авто магазине: как универсальный, так и для конкретных моделей ШРУС.

Как сделать съемник из подручных материалов?

Клиновидная конструкция является самой сложной (в плане самостоятельной работы), для изготовления основных элементов потребуется промышленное оборудование. Рассмотрим остальные варианты:

• Обратный молоток. На кусок ровной трубы (или арматуры) приваривается поперечная проушина. Диаметр отверстия соответствует ступичной полуоси. В качестве молотка используется любая тяжелая болванка со сквозным отверстием. Можно взять металлическую часть от кувалды. На противоположном конце привариваем ударный стопор (это ответственный узел, он должен быть прочным).
• Винтовой съемник изготавливается буквально из металлических отходов, которые присутствуют в каждом гараже (домашней мастерской). Сложнее всего изготовить зажимной хомут. Обычно с помощью болгарки распиливают старую обойму от подходящего ШРУСа, и приваривают к ней опорную площадку. В качестве силовых тяг лучше использовать закаленную сталь, простая арматура может согнуться.

Споттер

Споттер применяется для кузовного ремонта и помогает подобно обратному молотку простукивать небольшие деформированные детали. Это — один из методов рихтовки машин, который выполняется подобным оборудованием точечно. В связи с этим указанный миниатюрный прибор имеет массу преимуществ перед обычным устройством:

1. Рихтовочная работа выполняется качественно.
2. Время работ со споттером невелико.
3. Не нужно разбирать авто для выполнения авторемонта.
4. Уникальный принцип работы позволяет споттеру устранять механические повреждения и дефекты кузова, в том числе капота, крыльев, порогов.

Рихтовка споттером позволит автовладельцу, который хочет заняться ремонтом авто самостоятельно, сэкономить на затратах. Чтобы правильно выбрать споттер, следует учесть характер повреждений авто.