Виды малярного скотча. как выбрать малярный скотч?

Декорирование внутренней стены под кирпич.

Сначала грунтуем стену для лучшей сцепки штукатурки со стеной.

После высыхания грунтовки приступаем к самому важному и длительному процессу — наклеиваем скотч на стену, делая разметку кирпичиков (трафарет). Размер кирпичиков делайте из расчета 25*7 см

Обязательно сначала проклеивайте горизонтальные линии. Горизонтальные линии наклеивайте по уровню и оставляйте концы скотча за краем стены, чтобы позже за них можно было тянуть. После того, как вы разметили горизонтальные линии скотча (высоту кирпичиков), можно проклеивать вертикальные полоски.

Вертикальные полосы обязательно проклеивайте внахлест на горизонтальные линии.

Далее в емкости замешиваем штукатурку по инструкции. 

Наносим предварительно замешанную смесь на стену. Для работы можно воспользоваться шпателем, но если у вас его нет, штукатурку можно нанести руками, так даже получится более фактурно и быстрее.

Подождите 3-5 минут и отрывайте скотч там, где уже нанесли штукатурку. Сгладить неровности и острые углы можно смоченными в воде пальцами или губкой, пока смесь не высохла, иначе придется потом шкурить.

После того, как нужный участок стены был полностью сделан под кирпич, ждем полного высыхания и можно приступать к финишной покраске. Для покраски фактурных стен лучше использовать валик с высоким ворсом или краскопульт, кисточкой это сделать будет намного сложнее.

Общая инструкция по сборке

Зачастую мастера собирают свои лобзики из обыкновенной домашней дрели или из компрессора холодильника. Таким образом, ручной лобзик переделывают в электрический инструмент. Некоторые используют двигатель от стиральных машин. Интересным является решение создание лобзикового станка, используя старую швейную машинку.

Изготовление из подручных средств

В качестве двигателя можно использовать имеющийся в наличии любой домашний электроинструмент: шуруповерт или электродрель, в которых есть регулятор скорости вращения шпинделя, прекрасно подойдут. Материалы можно использовать те, что есть под рукой: деревянные бруски, ненужные листы фанеры.

Главная, с точки зрения безопасности, удобства и продуктивности, – это станина. Она изготавливается из фанерного листа толщиной от 15 мм. Деревянные части соединяются шурупами. Для повышенной надежности места соединений можно промазать клеем.

Из деревянных заготовок собирается рычажный узел. Рычаги должны обладать хорошей прочностью. Самое подходящее дерево — это бук или дуб. Можно использовать прямые участки ножек от старых стульев.

Кончики рычагов продольно пропиливаются. В пропилы вставляются крепления пилочки. Креплением является обычная металлическая пластинка с двумя отверстиями. Толщина пластинки – 2-3 мм. Через верхнее отверстие крепление прикручивается к рычагу, а через нижнее зажимается пила лобзика. Для зажима используют барашковые гайки.

Система рычагов закрепляется в станине. Задняя часть рычагов соединяется между собой талрепом. Или, по-другому, винтовой стяжкой. Желательно, чтобы рычаги были параллельны друг другу.

Кривошипно-шатунный узел вырезается из фанеры толщиной до 1 см. С помощью подшипников обозначается ось вращения. Сами подшипники усаживают в отверстия, которые просверливают в стойках.

Затем изготавливается маховик и нижний рычаг. Они соединяются между собой шатуном, который тоже изготавливается из фанеры. После чего собирается рабочий стол и поворотный механизм. Из нетолстой фанеры вырезается поворотная дуга, в которой выпилена прорезь. Стол устанавливается на станину. Конструкция затягивается барашковой гайкой. Приводом может являться электрический шуруповерт.

Примерная схема конструкции:

Переделка из ручного лобзика

Первым делом изготавливают рабочий стол для механизма. Для этих целей подойдет металлический лист или толстая фанера. В рабочем листе высверливают и выпиливают отверстия для режущей ленты и крепежа.

Затем лобзиковый стол размещается на обычном столе. После закрепления можно собрать направляющие рейки. Чтобы снизить вибрацию, достаточно вырезать резиновую прокладку нужного размера и подложить между лобзиковым столом и основной поверхностью.

Приведенная конструкция удобна тем, что легко поддается разборке, и ее можно использовать снова как ручной лобзик.

Поскольку стандартный аппарат имеет пружины, натягивающие пилу, то необходимо коромысло. Один край коромысла крепится к режущему элементу станка, а второй находится под натяжением пружинок. Эти нехитрые действия без проблем превратят обычный электролобзик в станок.

При эксплуатации прибора важно не забыть отключить маятниковый ход перед началом порезки

Сборка из швейной машинки

Из швейной машинки тоже можно быстро и легко собрать самодельный лобзиковый станок. Причем в этом аппарате есть интересная особенность — регулятор хода пилочки, поскольку на швейных машинках присутствует переключатель скоростей движения.

Сначала в нижней части машинки надо найти узел плетения нитей. Для этого отвинчивается несколько винтов. Находящийся внутри, шплинт выбивается и вынимается приводной вал, который связан с комплексом плетения нитей. После выполнения этой процедуры откручивается верхняя панель. Паз, по которому ездила игла, немного расширяется, чтобы поместилось полотно пилы. Сами пилочки немного укорачиваются до размера длины иголки. Чтобы зафиксировать саму пилу, можно сделать переходник. Но проще всего сточить верхнюю часть режущего полотна и заострить нижнюю. После чего можно вставлять пилочку на место иглы и приступать к работе.

Следует не забывать при работе с лобзиками любого типа о правилах техники безопасности. Не следует оставлять прибор включенным долго без присмотра.

Если у мастера длинные волосы, то лучше их подобрать или использовать специальную шапочку. Рукава на одежде лучше закатать. Помещение должно быть хорошо проветриваемое. В помещении, где проходят столярные работы, обязательно должна храниться аптечка со средствами оказания скорой помощи при порезах.

Общие сведения

Но в некоторых случаях использовать ручной инструмент для выполнения работ крайне сложно или даже неудобно – будет мешать плохая видимость линии реза, появляется необходимость удерживать заготовку двумя руками и прочее. Но основной проблемой ручного лобзика будет увод пилки в сторону, и это особенно проявляется при резке материалов с большой толщиной, а также малым радиусом кривизны. В таком случае не будет лишним распиловочный станок из лобзика, своими руками который сделать несложно и с этой задачей справится даже начинающий мастер.

Область применения станка и принцип действия

Главными конструкционными элементами можно назвать:

• Раму с натянутой пилкой.
• Кривошипно-щатунный механизм, который будет обеспечивать возвратно-поступательное движение рамы.
• Станина и рабочий стол.

Электрической лобзик способен с успехом заменить кривошипно-шатунный механизм, и приводить в движение раму с пилкой. Есть даже более простые конструкции, в которых электрический лобзик будет попросту прикреплен в перевернутом виде к рабочему столу вниз, а пилочка будет или удерживать свое положение во время работы благодаря собственной упругости, или будет зафиксирована сверху посредством направляющих/подпружиненным кронштейном, который перемещается вместе с ними при работе. Это даст возможность уменьшать потери мощности во время движения на рамку, но потребуется применения удлиненного типа пилок, которые не так уж часто можно встретить в продаже.

Достоинства

Главным преимуществом станка лобзикового типа будет возможность выполнения точного реза, а также никаких уводов пилки в сторону.

Более того, достоинствами лобзиковых станков перед ручными инструментами будет:

• Более эффективный контроль (визуальный) за точностью и направлением реза.
• Возможность применения направляющих элементов.
• Появляется возможность монтажа особых шаблонов, которые дадут возможность получить много одинаковых заготовок.
• Применяется более узкая пилочка, которая дает возможность уменьшать радиус кривизны и выпиливать детали более сложной конфигурации.

Вместе с таким достоинством будет еще одно – исчезнет необходимость организации рабочего места для выпиливания, потому  что станок будет расположен соответствующей для этого плоскостью.

Базовая конструкция и чертежи

Чтобы сделать распиловочный станок из лобзика по дереву, потребуется чертеж. Есть готовые платформы, которые дают возможность быстро сделать ручной инструмент полноценным станком. Но они обычно предназначены для электрических лобзиков от определенных производителей, а также не подойдут для всех остальных устройств. Более того, стоимость таких платформ чаще всего намного больше, чем стоимость инструмента.

По этой причине куда проще будет сделать станок своими рукам. Основой для такого станка будет рабочий стол. Опытным путем было установлено, что наибольшую эффективность смогли продемонстрировать столы из листового металла – они прочные, а также обеспечивают прекрасную точность монтажа, не требуется частая замена и уменьшение рабочей длины пилочного полотна. Электрический лобзик прикрепляют к столу через отверстия к опорной плоскости, и при необходимости будет несложно его отсоединить и применять стандартным образом.

Рабочий стол нужно установить на станину. Она бывает сделана из натуральной древесины, ДСП или прочих материалов. Основным требованием будет прочность, простота доступа к электрическому лобзику к удобный для мастера размер, а точнее высота. На торцевой части стола следует установить коромысло, на которое будет прикреплен второй конец распиловочного полотна  с устройством натяжения.

Есть два варианта конструкций натяжного устройства:

1. Жесткое коромысло и блок пружинного типа на конце с подвижным узлом крепления  пилочного полотна.
2. Подвижное коромысло, на котором есть пружинка на противолежащем конце и жестким узлом для крепления пилочного материала.

И первый, и второй вариант пользуются популярностью, обладают своими достоинствами и недостатками, а выбор обычно делают в пользу того варианта, который более простой и доступный  в техническом плане.

Как защитить стены при покраске потолка?

Если вы красите потолок с помощью распылителя, стены лучше всего закрыть полиэтиленовой плёнкой. И вот простой способ, как сделать это легко и быстро. Используйте малярный скотч с уровнем клейкости от среднего до высокого. Приклейте его вдоль стены, но так, чтобы нижний край скотча оставался свободным. К этому краю приклейте лёгкую полиэтиленовую плёнку, чтобы её свободный край доходил до самого пола. Не нужно засовывать плёнку под скотч – просто сначала отогните свободный край скотча наверх, а затем разогните его обратно, когда приложите плёнку.

Всегда проверяйте скотч на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что он не оставляет следов на стене. Для таких работ отлично подходит сверхтонкая полиэтиленовая плёнка, поскольку она стоит недорого и при этом весит достаточно немного. У дверного проёма сделайте нахлёст из двух полотен плёнки, чтобы обеспечить проход.

Как удалить малярный скотч?

Есть множество вещей, которые могут пойти не так, когда вы решили удалить малярный скотч. Если он находится на поверхности слишком долго, клей может затвердеть и остаться на поверхности изделия. Или если краска высохла не до конца, часть её может отсоединиться вместе со скотчем. Вот что можно с этим сделать.

Если вы склонны проводить покраску в течение долгого времени, выбирайте малярный скотч, который можно оставлять на поверхности на несколько дней. Синий скотч имеет в своём составе медленно высыхающий клей, поэтому его спокойно можно оставлять на срок до 14 дней.

Чтобы краска не снялась вместе со скотчем, подождите хотя бы сутки, пока краска не высохнет окончательно. Будьте внимательны: иногда покрытие кажется сухим на ощупь, но оно ещё недостаточно затвердело и сцепления с поверхностью стены не произошло. Тогда краска может отойти вместо со скотчем.

Удалять скотч лучше под углом около 45 градусов к окрашенной поверхности, чтобы снизить вероятность снятия краски вместе со скотчем.

Если даже после суток ожидания и правильной техники вы заметили, что часть краски всё же отошла вместе со скотчем, используйте шпатель или резак, чтобы прорезать стык между стеной и скотчем прежде, чем убирать ленту.

Теперь вы знаете все самые полезные и эффективные лайфхаки про малярный скотч! Непременно примените их на практике при ближайшей покраске. Это значительно ускорит и упростит процесс.

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы не пропустить самые интересные идеи! Просто впишите свой e—mail в форму ниже

Статья переведена и доработана с сайта familyhandyman.com

Расчет необходимого количества обоев

Подсчету рулонов следует уделить особое внимание. Перерасход материала грозит только материальными затратами, но излишки могут пригодиться впоследствии для оформления декора или при косметическом ремонте. А вот при недостаче обоев придется докупать рулоны, и не факт, что они совпадут с уже наклеенными – даже у одного производителя партии могут различаться по цвету или рисунку

А вот при недостаче обоев придется докупать рулоны, и не факт, что они совпадут с уже наклеенными – даже у одного производителя партии могут различаться по цвету или рисунку.

Алгоритм подсчета: 1. Вычисляем периметр помещения по простой формуле: (длина +ширина)*2. Например, для комнаты со стенами в 4 и 5 метров, периметр будет 18 м. Но если планировка нестандартная или есть различные ниши, выступы, эркеры – стоит перемерить каждую стену по нижнему краю и сложить результат.

2. Периметр комнаты умножаем на высоту и получаем площадь помещения. При стандартной высоте потолков в 2,65 м, площадь комнаты из нашего примера будет 47,7м2. В идеале, из этой цифры следует вычесть размер дверных и оконных проемов, но если этого не сделать ничего страшного не произойдет – помним, что излишек всегда лучше недостачи. Не поддавайтесь искушению сэкономить на поверхностях стен, скрытых мебелью – если вдруг захочется обновить обстановку, ремонт придется делать заново (исключением могут быть только встроенные шкафы). Для грубого подсчета количества рулонов площадь комнаты делится на площадь обоев, но этот результат будет не совсем правильным – он не учитывает обрезку. Поэтому считаем дальше.

3. Определяем необходимое количество полотен: делим периметр помещения на указанную на этикетке ширину рулона. Стандартные метровые обои имеют ширину в 106 см и длину в 10,05 м. Для нашего примера: 18 м2 : 1,06 = 17 шт (округляем в большую сторону).

4. Вычисляем количество целых полотен путем деления длины рулона на высоту комнаты с учетом припуска (стандартный запас — 10 см, но если есть раппорт для совмещения рисунка, к припуску нужно добавить и его величину). Для примера: 10,05 м : (2,65 м + 0,10 м) = 3 шт. Здесь округление делаем в меньшую сторону — учитываем обрезки.

5. Теперь у нас есть две расчетные величины – общее количество нужных полотен и сколько целых полотен выйдет из одного рулона размером 1,06*10,05 м. Осталось соотнести эти два значения, и мы узнаем, сколько всего рулонов потребуется купить. В нашем примере: 17 шт : 3 шт = 6 рулонов + 1 запасной (учтите, что мастера всегда рекомендуют брать не менее 1 дополнительного).

Хотя алгоритм подсчетов несложный, всегда можно проверить себя с помощью онлайн-калькуляторов или таблицы расчета количества обоев (параметры рулона в данном примере стандартные – 1,06*10,05 м).

Почему остаются наплывы после кисти или валика?

Выглядит это явление, как неисчезающие вертикальные или горизонтальные следы от валика или кисти, которые остались после нанесения красящего состава внахлёст. Появление на некоторых участках мест с более тёмным или насыщенным тоном связано с несколькими причинами:

• в момент нанесения лакокрасочного материала внутри комнаты поддерживалась высокая температура, а для просушивания покрытия – более низкая;
• на стену перед покраской слой грунтовки не наносился или наносился неправильно, краской покрывалось сырое основание;
• «мокрый край» сохранить при окрашивании не удалось, а в некоторых местах состав покрывался большим количеством слоёв.

Бороться с этой проблемой труднее, чем предотвратить её, поэтому лучше ответственно отнестись к подготовке поверхности, придерживаться техники работы с краской.

Пространственная разметка

Пространственная разметка – это разметка поверхностей заготовки ( детали), расположенных в различных плоскостях и под разными углами, выполняемая от какой-либо исходной поверхности или разметочной риски, выбранной за базу.

Пространственная разметка, наиболее распространенная в машиностроении, по своим приемам существенно отличается от плоскостной. Трудность пространственной разметки заключается в том, что приходится не просто размечать отдельные поверхности детали. Пространственную разметку, как правило, производят на разметочной плите, являющейся искусственной плоскостью, при помощи которой достигается указанная увязка.

Пространственная разметка, наиболее распространенная в машиностроении, по своим приемам существенно отличается от плоскостной. Трудность пространственной разметки заключается в Том, что приходится не просто размечать отдельные поверхности детали, расположенные в различных плоскостях и под различными углами друг к другу, а увязывать разметку этих отдельных поверхностей между собой. Пространственную разметку, как правило, производят на разметочной плите, являющейся искусственной плоскостью, при помощи которой достигается указанная увязка.

Пространственная разметка применяется для графических построений, осуществляемых на поверхности объемных заготовок, расположенных в разных плоскостях под различными углами друг к другу. При пространственной разметке приходится не только размечать отдельные элементы на одной поверхности ( стороне) детали, а увязывать разметку этих поверхностей ( плоскостей, осей отверстий их соосности, углов наклона между собой.

Пространственная разметка применяется для графических построений, осуществляемых при помощи пространственных кинематических цепей.

Пространственную разметку иногда называют объемной.

Ошибки пространственной разметки вызываются одновременным действием следующих причин: погрешностью угловой установки размечаемой установки; погрешностью установки рейсмаса по высоте и его отклонениями при перемещении по разметочной плите; применением несовершенных методов разметки; неточностью геометрических построений; неточностью разметочных инструментов и приспособлений.

Приемы пространственной разметки существенно отличаются от приемов плоскостной разметки. Особенность пространственной разметки заключается в том, что приходится не просто размечать отдельные поверхности заготовки, расположенные в различных плоскостях и под разными углами одна к другой, а увязывать разметку этих поверхностей между собой. Пространственную разметку, как правило, производят на разметочной плите. Установив соответствующим образом деталь на плиту и связывая разметку каждой плоскости детали с общей плоскостью разметочной плиты, тем самым увязывают разметку отдельных плоскостей между собой.

Для пространственной разметки применяют следующие инструменты: измерительную металлическую линейку, вертикальную измерительную линейку с подставкой, проверочные и разметочные угольники, чертилку, рейсмас, штангенрейсмас, циркуль, кернеры и молоток. Эти инструменты описаны в гл.

Отличие пространственной разметки от плоскостной состоит в том, что разметка отдельных поверхностей заготовок увязывается с ранее размеченными поверхностями посредством ориентировки разметочного инструмента и заготовки друг относительно друга при помощи разметочной плиты.

Как покрасить валиком идеально?

Внимание
В отличие от кисточек и щёток, которые оставляют ровные плотные края нанесённого красящего состава, произвести покрытие краской проще валиком.

Достигается равномерное распределение слоя краски за счёт мягкой текстуры рабочей области инструмента. Факторы, которые непосредственно влияют на результат окрашивания:

1. Подготовка стены, грунтовка. Очень многое зависит от ровности поверхности и её структуры. Любые соринки или пыль способны испортить эффект даже дорогих или неприхотливых красящих составов. Поэтому стену нужно выровнять гипсовой шпаклёвкой, затереть тёркой, прогрунтовать и просушить 12 часов. Только после этого можно приступать к нанесению краски. О том, как зашпаклевать и ровно покрасить стены, читайте здесь.
2. Выбор типа шубки валика. Есть много вариантов этого инструмента, включая текстурные, насадки из разного материала. Для окрашивания нужны инструменты с ворсом от 0,6 см до 3 см.
   • Первая категория (0,6–1 см) применяется для отделки гладких плотных стен.
   • Вторая (1,3-1,5 см) – для покрытия колером структурных обоев, шпаклёвки или живописи.
   • Третья (1,9-3 см) – для работы с поверхностями повышенной шероховатости, например, структурным гипсом, бетоном или кирпичной кладкой.

   В зависимости от типа красящего состава нужно выбирать материал насадки валика. Есть поролоновые, меховые, силиконовые, прорезиненные и даже металлические инструменты.

3. Появление полос может вызывать смена валика. Если один инструмент утратил форму или структуру шубки, то для сохранения качества покрытия его заменяют аналогичным. Однако разница между полосой от нового и старого инструмента отличается интенсивностью, яркостью. Чтобы этого не допустить, требуется «обкатка» нового приспособления, смоченного в чистой воде, по необработанной поверхности.

Совет
При работе с валиком важно подобрать структуру шубки и ширину её для определённого типа краски. Лучше всего при покрытии больших помещений покупать сразу несколько, чтобы не прерывать процесс.

Области применения

Малярный скотч, также называемый креповым, применяют при покраске стен, лакировке, когда наносится штукатурка, необходимо крепление укрывающего материала. Во избежание следов, которые скотч крепп оставляет на различных поверхностях, их необходимо сразу отмыть. Это позволит не опасаться за их состояние после применения.

Полезные функции скотча:

1. Защита любых поверхностей, когда ведутся строительные работы, в том числе применяют стандартную ленту.
2. Применение малярного скотча для выравнивания зоны покраски, легко отмывается в загрязненных местах.
3. Скотч строительный служит ограничителем при работах по стене.
4. Можно удержать край рулетки на длинных участках работы.
5. Бумажный скотч помогает делать разметку на любой поверхности.
6. Для того, чтобы точно просверлить отверстие в любых материалах, можно наклеить ее на сверло.
7. С его помощью легко собирать мелкие осколки стекла в коробку.
8. Во время строительных работ малярная лента оберегает двери от повреждений.
9. Если необходимо удержать мелкие детали, то малярная лента идеальным образом подойдет.

Также характеристики малярной ленты говорят о том, что она прекрасно подойдет для заклеивания окон от холодов и ветров, склеивает обои, пленки и другие материалы при применении технологии стык в стык.

Обзор самых популярных моделей

На отечественном рынке инструмента существует огромный выбор стационарных лобзиковых станков, каждый из которых отличается мощностью, глубиной пропила, набором дополнительных функций и, конечно же, стоимостью.

Неподготовленному человеку порой бывает непросто выбрать модель, которая полностью соответствовала его требованиям. Чтобы облегчить эту задачу мы подготовили обзор 3 наиболее популярных моделей, представленных на сегодняшний день.

JET JSS-16

Стационарный лобзиковый станок бытового класса. Применяется для распила изделий из древесины, ДВП, ДСП и пластика. Для изготовления корпуса использована высококачественная конструкционная сталь, покрытая порошковой краской для защиты от коррозии. Небольшие габариты и масса позволяют использовать его в условиях ограниченного пространства.

Особенности конструкции позволяют использовать пильные полотна со штифтами и без них. Удобное расположение регулятора натяжения полотна на станине позволяет быстро производить его натяжение. Кроме того, конструкторами была предусмотрена возможность фиксации пильного полотна в нескольких плоскостях, что значительно облегчает процесс распила заготовок.

Технические характеристики:

• производитель – Jet;
• модель – JSS-16;
• Родина бренда – США;
• страна производства – Китай;
• класс – бытовой;
• максимальная глубина пропила, мм – 50;
• потребляемая мощность, КВт – 0,09;
• длина пильного полотна, мм – 127;
• частота ходов пилки, ход/мин – 1600;
• максимальная ширина заготовки, мм – 406;
• габариты, мм – 680х340х385;
• гарантия, мес – 12;
• вес, кг – 13;
• цена, в руб – 16 500.

Достоинства	Недостатки
универсальное крепление пильного полотна	при эксплуатации не выявлено
регулировка наклона рабочего стола
хорошая производительность

Dremel Moto-Saw (MS20-1/5)

Универсальный электрический лобзиковый станок. Предназначен для фигурного выпиливания заготовок из древесины и его составляющих. Металлический корпус, покрытый порошковой краской, обеспечивает долговечность использования. Уникальность инструмента заключается в небольших размерах и возможности его применения в виде стационарного станка и как ручного инструмента.

Небольшой вес и габариты позволяют удобно разместить станок на любом верстаке. Поверхность рабочего стола оснащена градуировкой для выполнения более точного распила заготовок. Дополнительное удобство создается благодаря функции быстрой замены и натяжения пильного полотна.

Основные технические характеристики:

• производитель – Dremel Moto-Saw;
• модель – MS20-1/5;
• Родина бренда – США;
• страна производства – Тайвань;
• класс – бытовой;
• максимальная глубина пропила, мм – 18;
• потребляемая мощность, КВт – 0,07;
• длина пильного полотна, мм – 100;
• частота ходов пилки, ход/мин – 2250;
• габариты, мм – 470х370х130;
• гарантия, мес – 12;
• вес, кг – 4,6;
• цена, в руб – 9 999.

Достоинства	Недостатки
небольшие габариты и вес	небольшая ширина пропила
возможность использовать станок как ручной инструмент
особая точность пропила

ЗУБР ЗСЛ-90

Настольный лобзиковый станок бытового класса. Разработан для художественного выпиливания и обрезания заготовок из дерева и пластика. Корпус изготовлен из конструкционной стали и для защиты от коррозии и механических повреждений покрыт порошковой краской.

Низкий уровень шума и энергопотребления в совокупности с хорошей производительностью делает его оптимальным выбором для домашнего использования.

Рабочий стол станка выполнен из полированного алюминия. Это обеспечивает долговечность и низкий коэффициент трения, что облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, он оснащен возможностью изменения угла наклона.

Технические характеристики модели:

• производитель – ЗУБР;
• модель – ЗСЛ-90;
• Родина бренда – Россия;
• страна производства – Китай;
• класс – бытовой;
• максимальная глубина пропила, мм – 50;
• потребляемая мощность, КВт – 0,09;
• длина пильного полотна, мм – 133;
• частота ходов пилки, ход/мин – 1450;
• максимальная ширина заготовки, мм – 410;
• габариты, мм – 580х280х340;
• гарантия, мес – 12;
• вес, кг – 13,77;
• цена, в руб – 11 170.

Достоинства	Недостатки
хорошая производительность	отсутствие регулировки хода пильного полотна
простота настройки и эксплуатации
возможность быстрой смены пильного полотна

Как правильно выбрать малярный скотч?

Сейчас наступили времена, когда самый недорогой товар сделает свою работу не хуже, чем его дорогой аналог. Однако дешёвый малярный скотч – не тот случай. При покраске вам необходимо быть уверенными, что малярный скотч обеспечит достаточную герметичность и будет плотно прилегать к поверхности, а также быстро и легко удаляться. В целом лучше использовать синий малярный скотч. Он существует в двух вариациях: стандартный и с меньшим уровнем клейкости для деликатных поверхностей. Его можно оставлять на поверхности вплоть до 14 дней. Его также можно использовать на оконном стекле. Клей будет устойчив к воздействию ультрафиолета и не оставит следов запекания на стекле. Зелёный малярный скотч обладает большой клейкостью и отлично подходит для текстурированных поверхностей, например, штукатурки и кирпича. Для большинства видов работ подойдёт скотч шириной 4 см.