Как выбрать качественный профиль и гарантировать надежность конструкций?

Подготовка

Как установить балконную пластиковую дверь с окном? Сначала нужно подготовить помещение, инструменты и изделие следующим образом:

1. Вынести из комнаты мебель и предметы обстановки, которые могут мешать работе. То, что нельзя унести, необходимо накрыть пленкой или газетами.
2. Демонтировать старый балконный блок. Для этого сначала снимают с петель дверь и оконные створки, а затем удаляют коробку и раму с помощью лома. При необходимости коробку подпиливают ножовкой. Работу нужно произвести очень аккуратно, чтобы не повредить проем. Если старый блок из пластика, то после снятия створок и двери выкручивают все крепления, снимают накладки, а затем удаляют коробку и раму.
3. Полностью очистить откосы от старой отделки до голой стены. Тщательно удалить весь строительный мусор.

Подготовленный проем

Установка балконной двери и окна из ПВХ подразумевает не только монтаж рамы, навеску створок, но также отделку подоконников, откосов и порога. Перед началом работы необходимо проверить комплектность нового балконного блока. Он состоит из следующих элементов:

• дверная коробка;
• дверное полотно;
• соединительная планка;
• оконная рама;
• створки;
• стеклопакеты;
• штапик;
• петли и ручки.

Балконный блок

Сроки эксплуатации

По разным отзывам, время использования пластиковых окон колеблется от 20–30 до 45–50 лет и зависит от свойств термопластичного полимера (компаунда), применяемого при производстве профилей, и условий эксплуатации. Некоторые немецкие компании специально разработали технологии изготовления ПВХ-профилей применительно к российскому климату, для которого характерны частые и экстремальные температурные перепады.

https://www.youtube.com/watch?v=

Срок жизни деревянных окон превышает время использования пластиковых. Но это возможно только в случае высококачественного исполнения, со специальными составами, усиливающими устойчивость к внешним воздействиям. Также долговечность зависит от вида древесины. Рамы из лиственницы прослужат 50, сосновые – 55–60, дубовые – не меньше 90 лет.

Изготовление окон своими руками

При изготовлении окна из пластика своими руками его стоимость получится в 2 раза ниже

Технология изготовления оконных блоков примерно одинакова по своей сути, различается только по методике создания углов конструкции. В первую очередь определяется размер окна и делается подробный чертеж. Затем проводится расчет потребности в материалах и их закупка. Перед началом работы следует подготовить широкий устойчивый стол с ровной поверхностью, превышающую по размерам раму.

Из пластика

В домашних условиях пластиковые окна делают из профиля, внутри которого установлена стальная пластина для придания конструкции жесткости и прочности. Если покупать отдельно материал и фурнитуру, стоимость будет в 2-2,5 раза ниже, чем изготовленное на заказ изделие. В каталогах компаний представлены профили разной толщины и цвета, поэтому с выбором не возникнет затруднений.

Важно ровно соединить углы профиля

Пошаговая инструкция сборки пластиковых окон:

Проведение замеров, нанесение разметки. Необходимо убедиться, что каждый угол подготовлен к резке под углом ровно 45 градусов, а расстояния между контрольными точками соответствуют друг другу до миллиметра.
Распиливание прогонов на заготовки. Делать это нужно под прямым углом инструментом с небольшой скоростью движения режущего фрагмента. Стандартной болгаркой пользоваться не допускается, так как диск плавит полимер.
Проведение спайки угловых фрагментов. На верстаке делаются направляющие полозья, куда укладываются части рамы. Затем проводится нагрев их краев и соединение. Результат проверяется угольником, при необходимости проводится коррекция.

После полного остывания процедура повторяется, пока не будет собран единый монолитный контур в виде прямоугольника.
Удаление следов сварки. Проводится острым ножом и стамеской

Если по неосторожности образовались дыры, они заполняются жидкими гвоздями или расплавленным силиконом.
Изготовление стеклопакета. Сначала нужно нарезать нужное количество одинаковых по размерам стекол

Затем делаются рамки, которые по углам свариваются или спаиваются. Потом поэтапно проводится склеивание деталей. Число камер выбирается исходя из климатических условий региона.
Готовый стеклопакет вставляется в раму. Настройка проводится с помощью пластиковых прокладок. После выравнивания изделие фиксируется штапиками с резиновыми уплотнителями.

В заключение устанавливается фурнитура — ручки, механизмы вертикального и горизонтального открывания, петли.

Из дерева

Перед изготовлением стеклопакета стекла необходимо хорошо вымыть и обезжирить

Работать с деревом немного проще, чем с ПВХ, но и здесь есть множество нюансов. По конструкции окно из бруса представляет собой остекленную раму, установленную в прямоугольный каркас на стене здания.

Деревянная оконная рама своими руками изготавливается в такой последовательности:

1. Проведение замеров проема. Проверяется вертикаль и горизонталь, отклонения учитываются и наносятся на схему. В результате должна получиться правильная прямоугольная фигура. Размер коробки берется на 2-3 см меньше проема.
2. Изготовление косяка. Используется доска сечением 50х150 мм. В ней делается паз под раму и зубья для крепежа. Соединение в углах проводится по технологии шип-паз. Перед этим стыки густо промазываются столярным клеем. После проверки точности сборки рама закрепляется стальными уголками.
3. Изготовление рамы. Берется брус 50х50 мм и распиливается на заготовки, соответствующие по размерам сторонам каркаса. Ширина и высота делается на 2 мм меньше, чем у рамы. Соединение проводится на штифты с заполнением клеем и последующим усилением уголками.
4. Установка фурнитуры. В раму врезается ручка с замком, навешиваются петли. Древесина обрабатывается антисептиком и гидрофобным препаратом. После просыхания наносится краска, лак или гидрофобная пропитка.

В завершение вставляется стеклянная часть. Выбор делается в пользу одинарного стекла или стеклопакета по аналогии с изделием из ПВХ.

Схема сборки алюминиевых раздвижных окон – общий ход работ

Установка рамы

Монтаж раздвижных окон из алюминия начинается с установки рамы. На видеоролике, представленном ниже, подробно показан процесс сборки рамы алюминиевых раздвижных окон.

1. В основном детали конструкции раздвижных окон приходят уже в разобранном виде, отдельно рама от стеклопакета с фурнитурой. В собранной конструкции рама освобождается от стеклопакета и створок, и с помощью клиньев ставится в оконный проем и выравнивается по уровню.

2. По длине рамы и стены просверливаются отверстия для крепежей, в которые ввинчиваются шурупы, чтоб в дальнейшем вставить стеклопакеты обратно. Чтобы не запутаться со штапиками, их можно пометить маркером.

3. При превышении 5 мм зазора между боковым проемом и рамой раздвижного окна необходимо воспользоваться дополнительными пластинами.

4. Рама крепится в стену анкерным болтом или с помощью анкерной пластины. Лучше использовать анкерную пластину, она не так повреждает профиль. Крепится она двумя саморезами. Один прикручивается к раме, второй – к стене.

5. Установленная рама запенивается монтажной пеной по всему окну снизу вверх. Через два часа аккуратно из под рамы вынимаются клинья. Возникшие пустоты снова заполняются монтажной пеной.

Остатки застывшей пены срезаются. Также снаружи окна по длине конструкции можно наклеить специальную пленку, которая пропускает воздух и задерживает воду.

Установка створок алюминиевого окна

Раздвижное алюминиевое окно представляет собой систему направляющих со встроенными створками. Раздвижные створки перемещаются в нужном направлении с помощью роликов и могут комбинироваться с глухими створками.

1. Монтаж створок раздвижных окон начинается с установки направляющих. С помощью рулетки измеряется длина верха и низа рамы окна и наносится разметка на направляющие, по которым отрезается необходимая длина. Место спила сглаживается напильником.

2. Готовые направляющие прикрепляют к раме шурупами сначала вверху и внизу рамы, потом по бокам. Промежуток между отверстиями шурупов составляет 30 см.

Зазор между направляющими и рамой не должен превышать 5 см, поскольку в зимнее время стена сможет промерзнуть.

3. Дальше формируется П-образная форма из верхней и нижней и одного бокового элементов створки, куда вставляется стеклопакет или одинарное стекло толщиной 4-5 мм. Стороны стекла необходимо заранее обклеить резиновым уплотнителем. Для лучшего прилегания уплотнителя к поверхности, делаются в нем надрезы в угловых частях стекла. Готовое оконное стекло вставляется в створку, к которой с помощью шурупов закрепляется вторая боковая сторона створки.

Створка держится на 2-3 роликах, которые закрепляются внизу створки шурупами в 5 см от краев. Завинчивать шурупы необходимо на низких оборотах.

4. В пазы створки раздвижного окна вставляется щеточный уплотнитель щетинками друг к другу. Шегель должен выступать за размеры заготовки на пару миллиметров.

5. Створка раздвижного окна ставится сначала в верхнюю часть рамы, а затем ставится на нижние полозья направляющей.

6. Как только полностью собрано алюминиевое раздвижное окно, высота роликов для лучшего скольжения створок по полозьям направляющей регулируется в нижней части створки регулировочным винтом.

Для большего комфорта на окно с алюминия можно устанавливать сетку от комаров. Сетка перемещается с помощью роликов по отдельно предусмотренной направляющей.

Первое закрытие алюминиевого раздвижного окна потребует большого усилия, чтобы створка стала на свое место. Дело в том, что отверстия в верхних углах створки делаются больше по размеру, по сравнению с нижними углами, чтоб предотвратить неправильную постановку.

Алюминиевые раздвижные окна просты в уходе. Красивый внешний вид обеспечивает протирание стеклопакета и рамы мыльным раствором или специальными моющими средствами.

Для большего срока службы фурнитуру раз в год необходимо очищать от загрязнений и смазывать движущие части маслами.

Раздвижная алюминиевая оконная конструкция выделяется не только долговечностью и прочностью, она способствует созданию нестандартных по форме конструкций. Как дополнительные комплектующие, к окнам предлагаются отливы, роллеты, москитные сетки. Заказывая алюминиевое раздвижное окно, поинтересуйтесь заранее о комплектности.

Основные методы проведения инженерных расчетов

Для ответственного строительства, например, полноценного жилого дома, лучше доверить расчеты специалистам и проектировщикам. Рассматривая иные объекты можно воспользоваться готовыми программами в интернете типа гибочного калькулятора для профильных труб. Также существуют готовые справочные таблицы и ряд формул для расчета профиля на изгиб. Рассмотрим детальнее каждый из трех способов.

Пример таблицы для определения веса профильной трубы из алюминияИсточник sigma.vn.ua

Табличный подход

Технические справочники составляются с учетом разнообразия опорной системы, способов фиксации образцов на этих опорах. Также рассматривается природа оказываемой нагрузки. Чтобы правильно произвести расчет нагрузки на профильную трубу ориентируясь на таблицы, необходимо рассматривать 4 параметра:

• I – момент инерции трубы (значения можно взять из табличных сведений в документах ГОСТ 8639-82 для квадратного сечения и ГОСТ 8645-68 – для прямоугольного);
• L – длина рабочего пролета;
• Q – механическая нагрузка на трубу;
• модуль упругости (показатели берутся из действующих СНиП).

Все эти значения впоследствии пригодятся для проведения вычислений по формуле. Здесь будут учитываться распределение давления и способ фиксации профиля к опорной системе. Стоит отметить, что формулы для расчета трубы на прогиб в зависимости от схемы оказываемой нагрузки могут меняться.

Пример составления схемы для арочной теплицы с учетом нагрузки от снежного покроваИсточник studfile.net

Формула для определения предельного напряжения

Для строительства качественного и выносливого объекта важно определить допустимое значение несущей способности профильной трубы на изгиб. Здесь вычисления основываются на законе Гука

Он раскрывает пропорциональность силы упругости деформациям. То есть искомая величина вероятного напряжения будет результатом деления изгибающего момента силы на механическое сопротивление: Q=M/W.

Если необходимо определить поперечное сечение профиля для стояка, то можно обратиться к другой формуле: F=N/R. Здесь результат площади измеряется в кв.см. За отсчетные параметры принимаются действующая масса (кг) и механическое сопротивление материала во время деформационного процесса (кг/кв.см). Перечисленные показатели можно найти в готовых технических таблицах.

Деформация металлопрофиля под давлением от трубогибаИсточник bani-nsk.ru

Программное обеспечение

Калькулятор позволяет упростить расчет нагрузки на профильную трубу. Здесь нет необходимости в изучении табличных справочников, информации в нормативных документах. Также не требуется квалификация в инженерном мастерстве. Здесь достаточно ввести требуемые значения относительно характеристик и размеров изделий, некоторые параметры касательно возводимой конструкции. В программу уже внесены все необходимые технические данные, на основе которых результат выдается быстро и с максимальной точностью.

Видео описание

В этом видео продемонстрировано тестирование профильных труб на предмет несущей способности в тепличной конструкции:

Коротко о главном

На конструкции из профильного металлопроката оказывается давление со стороны строительных материалов, природных явлений, человеческого фактора и непредвиденных чрезвычайных происшествий.

На этапе проектирования по СП 20.13330 от 2011 года учитываются 4 типа нагрузок: постоянные, долговременные, кратковременные и особые.

Определение максимально допустимой нагрузки важно, чтобы исключить деформацию профильной трубы и повреждение строения. Не обязательно проводить инженерные расчеты для компактных ненагруженных конструкций типа оградок и теплиц

Не обязательно проводить инженерные расчеты для компактных ненагруженных конструкций типа оградок и теплиц.

Расчеты проводятся для неответственных объектов посредством справочных таблиц, готовых формул и программного обеспечения для определения максимально допустимой нагрузки на изделия.

Качество имеет значение при выборе профиля

Важным моментом при выборе пластикового профиля, помимо заявленных характеристик, является качество самого продукта. Производство профиля является сложным технологическим процессом, требующим организации постоянного контроля производства и проверки готового продукта. Компания ЭксПроф* – крупнейший российский производитель профильных систем для окон, выпускает целый спектр профильных систем типа А с различной монтажной шириной. Тип А является наивысшим по толщине стенок профиля согласно ГОСТ.

Фото: профиль класса «А» прочнее профиля класса «Б» Толщина стенок влияет на прочность профиля и сварки в углах оконной конструкции. Все профили exprof по климатическим условиям эксплуатации выпускаются в классе I (универсальный), то есть пригодны для применения в любом климате от субтропиков до Заполярья.

Источник статьи: https://www.oknamedia.ru/novosti/kakoy-okonnyy-profil-vybrat-60-ili-70-mm-48359

Особенности монтажа

При создании каркаса подвесного потолка необходимо учесть некоторые правила работы с профилями.

Обычно для этой цели используют материал 60х27 пп толщиной 0,5 миллиметра. Он придает необходимую прочность и жесткость будущей конструкции.

Подготовительные работы

Одно из главных требований, предъявляемых к потолку — ровная поверхность. Что для этого нужно?

Определить единый горизонтальный уровень с помощью обычного строительного или лазерного инструмента. Если потолки ровные, то можно отмерить от них нужное расстояние.  При этом следует учесть высоту каркаса — обычно она составляет около 20 сантиметров

Этого достаточно для укладки кабелей электропитания для светильников или других коммуникаций, которые необходимо скрыть.
На стенах в соответствии с уровнем необходимо сделать отметки, по которым будут размещены настенные детали крепления каркаса.
Важно при монтаже несущих элементов не повредить электрическую проводку, которая часто проходит именно в этом месте.

Установка профилей

Установка профилей

Последовательность выполнения монтажных работ такова:

1. Начинают с крепления пристенного элемента. Для этого его прикладывают к стене и делают отверстия в ней диаметром 6 мм. Через них профиль соединяют со стеной при помощи дюбель-гвоздей.
2. В процессе работы следует как можно чаще сверять уровень крепления элементов. Для этого между противоположными стенами натягивают шнурок, по которому определяют ровность закрепления профилей.
3. После фиксации несущих элементов на стенах переходят к монтажу поперечных деталей. Их устанавливают с шагом в 60 сантиметров друг от друга и крепят через такое же расстояние. Для этого необходимо разметить места расположения подвесов на потолке и закрепить их двумя дюбелями. После установки всех подвесов приступают к монтажу потолочных профилей. При этом по натянутому шнуру контролируют, чтобы все элементы находились в одной плоскости.
4. Подвесы соединяют с профилями острыми саморезами с пресс шайбой — нельзя их прикручивать шурупами, предназначенными для металла, так как крепеж не будет надежным.
5. После того как все поперечные профили выставлены, к ним прикрепляют продольные части для усиления прочности каркаса и монтажа листов ГКЛ. При этом следует помнить, что размеры гипсокартона составляют 1250х2500 миллиметров.
6. Если длина профиля недостаточна, ее можно легко нарастить и состыковать две части изделия при помощи тех же саморезов.

После того как каркас выставлен, можно переходить к монтажу листов ГКЛ.

Ошибки при монтаже профиля

При монтаже потолочного профиля нередко допускаются следующие ошибки:

• Из-за желания сэкономить мастера выбирают изделие минимальной толщины. Оно подходит в качестве крепежных элементов на стенах и для создания перегородок, но никак не для потолка. Оптимальная толщина профиля — 0,5 миллиметра.
• Несоблюдение уровня при создании каркаса.
• Использование саморезов, не соответствующих правилам монтажа.
• Применение подвесов низкого качества.

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно подготовить оконный проем

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Установка деревянного окна по ГОСТу предусматривает наличие зазоров между рамой и проемом

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

Если пренебречь технологическими принципами монтажа, в скором времени конструкция потребует замены

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Профили для натяжных потолков: советы специалистов по выбору и применению

Иногда мелочи, неточности и, на первый взгляд, незначительные отступления от технологии могут существенно навредить. Небольшие дефекты натяжного потолка будут мешать позитивному восприятию, и в конце концов от них захочется избавиться. Чтобы избежать ошибок в ходе монтажа, стоит прислушаться к советам специалистов:

Установку светильников лучше выполнять одновременно с монтированием потолка

1. Монтировать натяжной потолок необходимо по окончании всех ремонтных работ. В противном случае есть риск его испачкать или повредить.
2. Потолочный профиль для натяжного потолка стоит выбирать в зависимости от качества полотна.
3. Установку светильников лучше производить одновременно с монтированием потолка и в присутствии специалистов, которые его выполняют.
4. Не стоит использовать слишком мощные лампы: от них может покоробиться и потерять цвет натяжное полотно. Мощность ламп накаливания не должна превышать 60 Вт, галогенных – 25 Вт. Наиболее приемлемо для натяжных конструкций светодиодное освещение.
5. Для предупреждения образования конденсата между базовым и натяжным потолками рекомендуется выполнить вентиляционные отверстия, а при большой площади – решетки.
6. При необходимости можно приобрести натяжное полотно со звукоизолирующей функцией. Оно имеет высокую цену, но эффект оправдает дополнительные затраты.
7. Не следует выбирать яркий потолок для небольшого помещения – он сделает комнату еще меньше.
8. Высоту помещения увеличивают глянцевые потолки. Если полотно расположено ниже 220 см, возможно искажение отражающихся предметов.

Наиболее заметны при некачественном ремонте именно дефекты потолка. Поэтому необходимо тщательно выбирать материалы для его монтажа. Первооснова – профильный каркас. Конструктивные и крепежные элементы должны соответствовать назначению и техническим условиям применения. Именно поэтому стоит сначала вооружиться необходимой информацией (в частности, предложенной в данной статье), а затем действовать.

Основные виды потолочных подвесов для профиля

Само название «подвесной потолок» предполагает применение элементов, на которых будет держаться конструкция. Таковыми являются подвесы. Именно они в определенной степени обеспечивают необходимый уровень и прочность профильного каркаса. Существует несколько видов таких подвесов.

Прямые подвесы. Они имеют длину 300 мм, ширину 30 мм. Такой размер предназначается для потолочного профиля 60х27 мм. Элемент изготавливается из оцинкованной стали, толщина металла варьирует от 0,4 до 1 мм. Наиболее востребованы изделия средней толщины – 0,6-0,8 мм. Они жесткие, прочные. Прямые подвесы можно изготовить на заказ. Обычно в них возникает необходимость, когда потолок опускают на значительное расстояние. Максимальная длина таких элементов достигает 520 мм. К базовому потолку прямые подвесы крепятся с использованием отверстий в центральной части.

Именно потолочные подвесы обеспечивают необходимый уровень и прочность профильного каркаса

Анкерные подвесы. От прямых они отличаются крепежной частью: она вставляется в профиль при помощи паза. В верхней части анкерного подвеса есть пружина, которая обеспечивает регулирование. Дополнительно к данной детали продается тяга. Это проволока с ушком. Элемент необходим для крепления к базовому потолку. Длина тяги – 35-152 см. Подвес выполняется из стали толщиной 0,7 мм. Изделие выбирается в соответствии с размерами потолочного профиля.

Нониус-подвес. В верхней части имеет несколько отверстий, что позволяет зафиксировать элемент к основному потолку в нужном положении. Нижняя часть чаще представляет собой хомут (хотя могут быть и другие формы). Длина нониус-подвеса – 40-100 см. Дополнительно приобретается скоба, которая фиксирует элемент в определенном положении.

Производители предлагают также несколько видов вибрационных подвесов. Такие устройства предназначены еще и для подавления шума в помещениях. Они могут быть стандартными, с полиуретаном, со съемной платформой. Все варианты дорогие, требуют особых условий для установки.

Как делается деревянная оконная рама своими руками

Ламели каждого слоя между собой необходимо склеить торцами с применением любого доступного Вам способа: вставной шип, микро шип и т.д.

Потом каждую склеенную заготовку обрабатываем по шаблону, соответствующего ряда. После этого применим фрезер и сделаем там, где требуется фальц. Осталось склеить все эти заготовки в арочный брус в соответствующем порядке. При склеивании заготовок в брус необходимо использовать струбцины.

Точно таким же способом изготавливаем и открывающуюся створку в арочную фрамугу. Выглядит это так (рисунок слева).

Концы арочного элемента окна соединяются с вертикальными или горизонтальными деталями конструкции шиповым соединением или на «ус». С этим соединением оконных деталей Вы уже знакомы из моей книги «Как сделать современное деревянное окно» .

А теперь давайте рассмотрим некоторые конструкции арочных окон, которые встречаются чаще, чем другие. Лично я разделяю их на две категории. Широкие – более 1 м и узкие – до 1 м. Все дело в том, что ширина арочного окна влияет на его заполнение. В широкие окна арочной конструкции необходимо врезать вертикальный или наклонный (зависит от дизайна) импост (даже в глухое окно). Это усиливает конструкцию окна от возможных вертикальных нагрузок, придает окну своеобразный дизайн,разделяет большой просвет

окна на возможность установки нескольких стекло пакетов, что гораздо облегчает работу.

В конструкциях узких арочных окон я стараюсь не врезать импост для разделения оконного арочного просвета на отдельные участки. В таких случаях я изготавливаю с внешней стороны окна тонкий горбылек, который врезается в наплав бруска арки, а с внутренней стороны делается декоративная решетка, которая повторяет рисунок внешней стороны арочной части окна и одновременно исполняет роль штапика для фиксации стеклопакета, в оконной конструкции. Наглядным примером может служить правый рисунок.