Кочерга для мангала своими руками размеры, виды конструкций, пошаговая инструкция

Размеры и материалы кузнечных клещей

Такое приспособление, которое можно использовать для удержания заготовки при кузнецких работах довольно простое в исполнении.

Клещи состоят из двух отдельных элементов — клещевин, которые скреплены между собой подвижно. В виде оси между ними используют заклепку или болт с гайкой. Главное, что такое соединение не должно создавать препятствия в работе.

Каждая клещевина состоит из трех частей: губки, средней части с отверстием под соединение и рукояти нужной длины. В зависимости от формы и назначения губок, клещи бывают продольными, поперечными и специальными.

Клещи — это, по сути, продолжение руки мастера, поэтому они должны обеспечивать надежный захват и удержание заготовки, быть немного пружинистыми, а губки плотно прилегать к детали.

Часто для надежного захвата часть держателя нагревают. Поэтому губки должны быть изготовлены из довольно термостойкого материала.

В целом длина кузнецких клещей может варьироваться от 300 до 1500 миллиметров, в зависимости от назначения в работе.

Различные типы клещей под разные заготовки

Этими свойствами и параметрами должны обладать как самодельные, так и покупные варианты инструмента.

Материалом для изготовления кузнечных клещей может служить сталь марок 15, 20, 25. Они обладают необходимыми качествами для изготовления такого инструмента. Также некоторые специалисты рекомендуют использовать арматурные сорта стали. Материал имеет отличные свойства: стойкость к деформации, пластичность и неплохие термостойкие показатели. К тому же, арматура распространенный металлопрокат и имеет разнообразные сечения. Это удобно для изготовления клещей различных размеров, от самых маленьких до довольно большого двуручного инструмента.

Главное, что арматура не предрасположена к закалке. Ведь постоянные нагревания и охлаждения в процессе работы приведут к тому, что кузнечные щипцы станут хрупкими и очень быстро сломаются.

Кузнечные клещи своими руками изготавливаются следующим образом.

Изготовление кузнечных держателей

Алгоритм работ по производству кузнечного приспособления следующий.

Для изготовления клещей берется кусок арматуры 25 мм и разогревается до ковочной температуры.
На расстояние примерно 350 миллиметров от края круглое сечение протягивают на квадрат со сторонами 20мм.
Отступив часть квадрата на 50 мм, делают прижимку в глубину заготовки 8-10 миллиметров.
Следующим шагом, оставшиеся 300 мм квадрата разгоняют в полосу, которую, в свою очередь, формируют в рукоятку будущего инструмента. Длина их около 500 мм.
Теперь готовую заготовку под клещи отрезают от остального куска арматуры.
Разогрев конец оставшегося квадрата пережимают в губки нужной формы.
Таким же способом изготавливается и вторая половинка кузнечных клещей.
Для соединения их нужно сложить вместе, прошить или лучше просверлить отверстие под заклепку крепления.

Половинки соединяются в единый инструмент. Для получения губок нужной формы их разогревают и куют по оправке.

Как сделать такой кузнечный инструмент станет понятно после просмотра представленного видео

На изготовление более маленьких или, наоборот, больших кузнечных клещей берут арматуру или заготовку соответствующего диаметра.

Способы разжигания мангала

Прежде чем отправится в лес, необходимо подготовиться для розжига огня: запастить бумагой (старыми газетаси), приготовить спички, мелкие щепки, угли. Однако даже полный комплект перечисленных предметов не гарантирует успеха: можно долго разводить огонь, так его и не получив. Ситуацию усложняют ветряной порыв и другие неблагоприятные погодные условия. Чтобы затратить минимум времени и быстрее приступить к процессу жарки запомните несколько простых способов.

Сухие старые газеты

Важно, чтобы бумага была сухой, тогда она хорошо разгорится. Разложите листы в один слой и скрутите трубочками

За основу можно взять бутылку и обернуть ее в бумагу, конструкцию устанавливают в мангал, затем бутылку вытаскивают. Еще один проверенный способ — обмотать листами угли, тогда при загорании бумаги они тоже начнут тлеть. Кто-то подкладывает несколько газетных листов на самое дно мангала, затем на угли кладут еще один газетный слой. Бумага отлично разгорается, но происходит это очень быстро, поэтому запасайтесь газетой побольше.

Дровами

Дерево горит ничуть не хуже бумаги, но процесс происходит медленнее. Для ускорения срежьте с дров топором или ножом мелкие щепки, лучины, они хорошо загораются. Древесина должна быть сухой, тогда все получится с первой попытки. Уложите нарубленные щепки на дно мангала, рядом положите угли и подожгите. Когда горение будет происходить активно, сверху на щепки высыпьте оставшиеся угольки и дождитесь, пока они раскалятся, как следует.

Чтобы пламя быстрее распространилось по всей площади, увеличьте к нему приток свежего воздуха. Для этого используйте «опахало»: картонку, плоскую доску. Чем больше кислорода будет получать пламя, тем быстрее можно приступить к приготовлению. Но только не переусердствуйте: если будете махать слишком активно, то содержимое мангала быстро прогорит, а вы останетесь без шашлыка.

С помощью стартера

В последнее время стал популярен способ разжигания мангала с помощью стартера. Он представляет металлический цилиндр. Внутри устройства располагается камера конусовидной формы. В приспособлении есть прорези для захвата воздушного потока, а снизу расположено отверстие для выхода пламени. Принцип работы стартера простой: холодный воздушный поток опускается вниз, а горячий его пытается вытеснить, поднимаясь. Получить огонь будет легко, если проделать несколько простых шагов:

заполните устройство через верхнюю часть углями и установите в центр мангала;
в нижней части разведите огонь. Это можно сделать с помощью сухого горючего или положите бумагу, спички, щепки;
когда появится огонь, уголь, расположенный в нижней части начнет слабо тлеть. Жар будет увеличиваться и заполнит верхнюю часть устройства, от этого вскоре разгорится все содержимое;
опрокиньте стартер в мангал, предварительно надев на руки верхонки, чтобы не обжечься. Затем распределите все равномерно металлическим прутом по поверхности мангала.

Для розжига лучше использовать заводские стартеры: они безопаснее самодельных и гораздо эффективнее.

Жидкость для розжига

Один из самых популярных вариантов – жидкость для розжига пламени

Выбирать ее нужно предельно осторожно, следите, чтобы в составе не было керосина, бензина и прочих органических веществ, они токсичны. Нужно покупать средство на основе парафина, оно безопаснее и никак не сказывается на вкусе пищи

Жидкостью нужно уметь пользоваться. Многие допускают самую распространенную ошибку: поливают угли сверху и поджигают. Это ни к чему не приводит, пламя хоть и вспыхивает, но, в ту же минуту уже угасает, и все приходится начинать сначала. Чтобы получить жар, нужно проделать следующее:

тонкой струей поливают угольки, разложенные на дне мангала тонким слоем. Чем больше будет площадь покрытия, тем лучше;
не лейте слишком много жидкости, она должна быть практически незаметна на углях;
подождите 1-2 минуты для впитывания, затем поджигайте сразу в нескольких местах.

Если возгорание начинается хлопками или вспышками, то жидкость плохо впиталась, нужно еще немного полить смесью и подождать пару минут.

Как выбрать

Выбор инструмента – ответственное занятие, призванное сделать дальнейшую работу безопасной и эффективной и сварочный держатель электродов не исключение. Рассмотрим, что стоит учесть при выборе, какие параметры.

1.Ампераж. Держатель для электродов должен соответствовать силе тока применяемого сварочного оборудования. Так при использовании сварочного инвертора с силой тока в 300А, подключать к нему держатель, рассчитанный не 150А – идея не очень хорошая. Держатель электродов в таком режиме прослужит не более двух дней, так как зажим электрода обгорит и выйдет со строя. Кроме того, использовать держатель с меньшей силой тока просто не безопасно.

При обратной ситуации, когда приобретаются держатели «с запасом», то есть на аппарат в 160А устанавливают держатель на 300А, решение безопасно, но для работы не очень удобно. При большем ампераже, больше габариты и масса держателя (что повлияет на уставаемость сварщика и возможность подлезть в труднодоступные места, см. следующее требование), так как толще изоляция, массивнее литые части, зажим электрода. Поэтому подбирать держатель необходимо исходя из силы сварочного тока.

2. Габариты и вес. Для удобства прибор должен обладать небольшой массой и небольшими габаритами. Лишние граммы никоим образом не скажутся на проведении краткосрочных работ, а вот при длительных процессах, которые требуют внимания и аккуратности, тяжелый агрегат может вызывать дискомфорт и мышечное напряжение. Поэтому выбирая из нескольких моделей с аналогичными техническими характеристиками, следует отдать предпочтение более легкому и компактному.

Габариты и вес сварочных держаков – почувствуйте разницу

3. Часто выполнение работ проводится при неблагоприятных условиях: пыль, грязь, влажность, слишком высокие или низкие температуры. Компенсацией для этих факторов должна выступать высокая надежность электрододержателя. Корпус прибора, чаще всего, производится из пластика с высокими изолирующими свойствами. Что касается зажима, то профессионалы предпочитают литой, поскольку пластинчатые наборные губки более подвержены выходу из строя. Самым надежным вариантом является винтовой прибор, его резьбовая фиксация гарантирует однозначное положение прутка.

4. Известные производители поддерживают свою репутацию, тщательно контролируют качество выпускаемой продукции. Поэтому проверенные бренды пользуются высоким спросом у потребителя. Здесь стоит придерживаться принципа достаточности – недорогой держатель неизвестного производителя не проживет, скорее всего, и месяца на судоверфи при эксплуатации его в две смены, а сварщику любителю его хватит на два-три сезона, а то и на дольше.

5. Напрямую от предыдущего фактора зависит следующий, наиболее важный – стоимость. Цена варьируется в значительных пределах. Дешевые модели по определению не могут отличаться высоким уровнем качества и надежности, продуманностью конструкции, а также они в редких случаях рассчитаны на длительную эксплуатацию. Но недорогой инструмент неплохо подойдет для сварщика-любителя с целью выполнения разовых работ. С другой стороны, для проведения бытовой сварки незачем покупать дорогой аппарат, который необходим для профессиональных и промышленных масштабов.

6. Наибольшим спросом у клиентов пользуются агрегаты, способные фиксировать электроды любых диаметров. Так как подобные приборы являются универсальными и могут применяться при проведении разнообразных работ.

Внимание! Смотрите при покупке на диаметр электродов, для которых сделан держатель, иначе вы рискуете купить, к примеру, рассчитанный на электроды от 6 мм, и варить “двойкой” вы не сможете.

Как выбрать аксессуары для камина?

Во все времена люди использовали различные способы, чтобы согреться. Сначала огонь и печи, а позже появились камины. Они выполняют не только обогревательную, но и декоративную функцию. Для обеспечения полной работоспособности камина используются различные аксессуары.

Различают следующие виды стандартных аксессуаров:

Кочерга предназначена для изменения положения дров в камине или печке. Она может иметь различный вид. Самый простой вариант представляет собой обычную палку, сделанную из металла, с утолщением на конце. Более современный вид – это деталь с крючком, а особые эстеты делаю ее в форме копья.

Щипцы являются наиболее усовершенствованным аналогом кочерги. Это приспособление позволяет осуществлять перенос дров или угля. Чаще всего их применяют при уборке каминных отходов, находящихся около него. В стандартных условиях щипцы используются и при переносе выпавших углей, которые по какой-либо причине покинули камин.

Совок используется совместно с метлой при проведении уборки территории вокруг камина.

Существует два способа хранения такого набора:

размещение на стене;
размещение на специальной подставке.

При первом варианте к стене крепится планка с крючками, а во втором – на полу ставится основание, к которому крепится стойка. К ней присоединяются крючки или несколько дуг, с помощью которых каждый из элементов набора занимает свое место.

Существуют и дополнительные предметы декора камина. К ним можно отнести:

подставку, на которой хранятся дрова;
емкость, в которой хранят спички или зажигалку для камина;
элементы защиты (экран или сетка);
средства розжига огня (зажигалка и каминные спички).

Зажигалка считается более надежной и ускоряет процесс розжига.

Самодельный ручной крюк для вязальной проволоки

Простейший крючок для вязания арматуры своими руками изготавливается из длинного куска подходящего круглого проката. Инструкция выполнения работ своими руками следующая:

выпрямить заготовку;

отрезать от нее кусок размером 35 см;
сточить на конус жало;

приварить на один торец гайку подходящего диаметра;

зачистить шов, сточить грани гайки;
придать угловой шлифмашинкой затыльнику полусферическую форму;

надеть рукоятку из куска стальной, пропиленовой, металлопластиковой трубы или обточенного деревянного бруска, черенка;
приварить со свободной стороны рукоятки вторую гайку;
обработать гайку и место сварки по аналогии с затыльником;

изогнуть иглу крючка в одном или двух местах по типу «клюв» или «змейка»;
изогнуть жало под прямым углом.

Такой крючок для вязки арматуры своими руками на фото ниже не натирает кожу ладони, и не наминает мышцы руки.

Эксплуатируется крюк для вязания арматуры под открытым небом круглогодично. Поэтому деревянные рукоятки пропитываются защитными составами на основе воска, масла, олифы, антисептика.

Все самодельные крючки вязальные изготавливают из низкоуглеродисты сталей, подверженных коррозии. Поэтому инструменту требуется, хотя бы, минимальный уход. По окончании работ металл протирают насухо ветошью.

Подставка для дров

Основными материалами для изготовления каминных подставок являются:

сосновые доски;
фанера;
металлические полоски;
прутья из металла.

Рассмотрим пример изготовления деревянной подставки:

Из сосновых досок изготавливается дуга с размером от 50 до 60 см. Необходимо, чтобы один из концов был шире. Его нужно расположить над более узким концом.
На каждую дугу необходимо (равномерно по длине) нанести пять отверстий. Они размещаются сбоку.
Далее изготавливаем поперечины в количестве четырех штук. Две с размерами от 50 до 60 см, а две оставшиеся – от 35 до 45 см. При этом в изготовленных нами поперечинах проделываются пазы и отверстия в местах концов узких дуг.
После этого в проделанных отверстиях на концах дуги необходимо зафиксировать перекладины, а на дырах, сделанных на боковых сторонах, следует разместить прутья из металла.
Далее из прутьев делаем заднюю часть подставки. Фанерные листы помещаются в пазы.
Равномерно по всей длине нашей полоски проделываются десять дыр. Далее следует выгнуть нашу металлическую полоску в форме буквы «П». Нужно учесть, что концы должны выглядеть в форме дуг. При помощи шурупов фиксируем полоску между стенок.

Особенно эффектно смотрятся красивые кованые дровницы. Такими изделиями известны многие производители из Италии. Они прекрасно смотрятся в старинных интерьерах благодаря роскошным элементам ковки.

Сборка эксклюзивного надежного держателя электродов

Вкручиваем в широкую гайку шпильку и болт с барашком таким образом, чтобы они немного не доходили до края сделанного отверстия.

Далее всю конструкцию вставляем в рукоятку и визуально отмечаем место, до которого предстоит закрутить фиксирующую гайку.

После скручиваем двойную гайку, а с противоположной стороны устанавливаем гайку на нужную глубину. Делаем намотку провода, идущего к сварочному аппарату, и зажимаем ее другой гайкой, используя для этого два рожковых ключа.

Помещаем шпильку с проводом внутрь рукоятки и окончательно фиксируем ее двойной гайкой с наружной стороны. Вставляем в отверстие электрод и закручиваем барашковый болт с небольшим усилием. Теперь можно приступать к сварке.

Две трубы и тиски

Этот способ я случайно увидел в интернете как раз перед тем, как делать гараж. Баня, где я использовал швеллер, к тому времени уже была готова. Новый вариант оказался действительно более удобным. Да и всякие ямки болгаркой делать не надо.

Вам понадобится две трубы, чуть шире диаметром, чем сама арматура. То есть чтобы она туда помещалась, но и лишнего места практически не оставалось. Так работать будет легче всего.

Одну часть трубы нужно как-то закрепить на одном месте. Я для этого использовал тиски, просто зажав конструкцию в них.

Всунул арматуру в трубу. Край трубы будет также тем местом, где должен быть изгиб, поэтому всовывайте арматуру, учитывая это. На торчащий конец, который будет изгибаться, надевается вторая труба.

Этого можно не делать, если у вас хватает сил сгибать собственными руками. Но с трубой намного легче. Да и изгибаться прут будет только в нужном месте, и нигде больше.

1 способ быстро развести костер на мангале

Чтобы правильно разжечь костер для шашлыка, важно следовать по такому алгоритму:

Уголь высыпается в мангал. Используются небольшие куски: примерно 4 см по грани. В упаковке они очень большие. Нужно сделать их приемлемыми по габаритам.
Лучше всего для разведения огня применять бумажку, щепочку или другой подобный натуральный материал. Часто получается, что попадаются сырые материалы или нет времени для работы с ними. В этом случае помогает специальная жидкость для розжига. Её базисом должен являться парафин. Другие версии довольно вонючие. Работать с ней нужно по инструкции, указанной на её упаковке. Жидкость брызгается. Выжидается нужный интервал: 1-1,5 минуты. Сразу кидать спичку после брызганья, чтобы ее зажечь, не нужно. Сначала уголь должен пропитаться этой жидкостью. А если она в него не впитается, останется на поверхности и при розжиге сгорит моментально, а уголь не разгорится. И вы будете вынуждены постоянно её подливать.
Итак, жидкость разжигается, выжидается необходимый интервал. Через некоторое время разожженное пламя гаснет, но это не означает, что уголь не горит.
Используется указанный инструментарий. Щипцами угли складываются в кучку. Они раздуваются опахалом.

С момента появления пепла уголь ещё не готов. Не следует спешить нанизывать мясо на шампуры и устраивать его жарку. Приглядитесь лучше: многие из них ещё чёрные и даже холодные. Рабочая жидкость могла ещё остаться, вызывая неприятный запах. Они дальше раздуваются.

Здесь явным признаком их неготовности является возникновение огня после прекращения действий опахалом. Требуется проявить терпение. Процесс раздувания продолжается.

Если огонь не возникает, а горение углей яркое и сильное, следует поколоть угли ещё меньших параметров. Чем меньше их параметры, тем больше увеличивается площадь и развивается жар

И только после этой стадии уже можно нанизывать мясо на ваш комплект шампуров или распределять его по решётке, в общем, творить кулинарное действие. За этот интервал угли для шашлыка ещё потомятся и станут готовыми полноценно.

Виды держаков

Основные конструкции фиксации электрода в держаках подразделяется на три вида:

Клещевые – зажим осуществляется подвижной губкой, которая поджимается мощной пружиной;
Винтовые – фиксация конца электрода осуществляется подвижным контактом, который связан с ручкой устройства резьбовым соединением. При вращении ручки винтовой зажим двигаясь по резьбе плотно зажимает конец рабочей проволоки;
Безогарковый. Работает такое приспособление по – другому принципу. У него нет зажимов и рабочий элемент не фиксируется механически, а приваривается к торцу стержня при касании. Благодаря такому соединению электрод полностью расходуется при работе. Затем приваривается следующий.
Клещевой держатель

Конструкция клещевого зажима можно понять, посмотрев на рисунок. Подобные изделия производятся различными фирмами-производителями. Подразделяются по мощности, выдерживая ток от 150А до 500А. профессиональные выдерживают от 500 до 700 А. Основное отличие может быть в конструкции зажима верхней губки и обеспечивать надежное крепление электрода под различными углами. Для того чтобы приспособление прослужило долго необходимо обязательно посмотреть материал, из которого изготовлены губки, токовая шина от крепления кабеля наконечника и гильза.

На гильзе, куда вставляется конец кабеля от трансформатора, обязательно должно быть не менее двух резьбовых зажимов. Многие производители в целях экономии ставят стальные омедненные втулки, но лучше всего материал гильзы – это латунь, стальные наконечники нежелательны так – как имеют большое контактное сопротивление с медью кабеля и могут сильно нагреваться. Проверяетс

Зажимать очищенную жилу провода в гильзу можно только после тщательной зачистки всех медных жил, предварительно скрутив из них плотный жгут

Стенки самой гильзы должны быть не менее 1,5 мм. Особое внимание необходимо обратить на зажим кабеля, лучше всего это делать в латунной разрезной гильзе, которая плотно обожмет жилы кабеля, обеспечив надежный контакт, либо с помощью специальной зажимной планки, которая должна поставляться в комплекте с держателем. Зажимная планка должна быть толщиной не менее 2 мм так – как ей необходимо выдерживать большое давление от винтов зажима при прикреплении силового кабеля инвертора или трансформатора

Купить держатель для сварочного аппарата можно у нас на сайте пройдя регистрацию, здесь же можно ознакомиться с другими необходимыми для любого вида ремонта инструментом.

Винтовые зажимы

Пытаясь уйти от основного недостатка клещевого держателя – слабой фиксация наконечника в плоскости зажима, что позволяет двигаться электроду и менять свое первоначальное положение, особенно при зажигании или отрыва «прилипшего» электрода. Производителем разработана и выпущена принципиально новая конструкция – винтовой зажим (винтовой держатель). В новой конструкции конец рабочего конца проволки зажимается в круглом гнезде головки при ее вращении. Пазы верхней части держателя через шлицы связаны резьбовым соединением со стержнем, выполненными заодно с гильзой для соединения с кабелем от трансформатора.

При вращении резьбовой зажим зажимает электрод в гнезде. Такая конструкция уменьшает еще один недостаток – это часто ломающийся подводящий силовой провод в месте соединения с гильзой.

Соединение силового кабеля с гильзой

Ещё одно преимущество таких держателей перед клещевыми в том, что токопроводящие элементы прибора полностью защищены изоляцией, удобно лежат в руке. К недостаткам можно отнести всего два угла фиксации стержня 90° и 120°. Но, как говорят пользователи, при необходимости можно легко подогнуть проволоку под любой угол, так как он надежно фиксирован в отверстии головки, этот способ является надежным.

Простейшая конструкция угольного фильтра

Самый простой, можно даже сказать примитивный способ очистить полученный в дома первак – настаивание, когда уголь добавляется непосредственно в емкость с продуктом. Этот прием имеет право на существование, но неоднократная прогонка через фильтр все же более эффективна.

Итак, как угольную колонну для очистки самогона сделать кустарно? Все зависит от того, какие материалы есть у вас под рукой. Чаще всего материалом является пластиковая тара (бутылки и бутыли). Заметим, что своими руками сделать колонну для очистки самогона понадобится лишь в том случае, если в приобретенном перегонном аппарате отсутствует фильтрационное звено, либо весь дистиллятор является агрегатом, созданным кустарно.

Для работы нужно приготовить:

активированный уголь;
вату;
пластиковую бутылку (2-3 л);
марлю;
стеклянную банку для сбора фильтрата;
инструмент – острый нож, ножницы и шило.

Размеры угольной колонны для очистки самогона и количество абсорбента рассчитывается исходя из объема предполагаемого объема жидкости, подлежащей фильтрации. Как правило, для эффективности процесса на каждый литр спиртного берется 15-20 грамм измельченного до мелкой фракции активированного угля, если используется другой абсорбент, расчет проводится также от объема, перегоняемого через фильтр продукта

Важно правильно соблюсти пропорции, поскольку недостаток угля ухудшит качество напитка, а переизбыток снизит его крепость на один-два градуса

Корпус колонны. Отрезаем у бутылки донышко (его рельефную часть) и раскаленным шилом проделываем в нем несколько небольших отверстий по всей площади. В крышке высверливается отверстие большего диаметра (5-8 мм).

Сборка. Перед тем, как использовать самодельную колонну для очистки самогона, убедитесь, что в поделке присутствуют все необходимые детали, а их сборка проведена правильно, в соответствии с указанной в инструкции последовательностью. Крышку с отверстием накручиваем на горловину, закладываем ватный тампон и покрываем его слоем марли, чтобы защитить фильтрующуюся жидкость от попадания в нее мелких фракций угля. Засыпаем уголь, затем снова выкладываем марлю и вату, прижимаем содержимое донышком с отверстиями.

Порядок действий и чертеж угольной колонны для проведения очистки самогона можно найти в соцсетях или на форумах, где умельцы-единомышленники делятся опытом, связанным с производством домашнего алкоголя и всего, что связано с этим процессом.

В онлайн-пространстве можно найти наглядное пособие создания своими руками угольной колонны для очистки самогона – видео, выложенное более опытными самогонщиками.

Как сделать кочергу и совок для мангала своими руками