Кирпич с фаской дома - строительный журнал

Для чего снята фаска на листе гипсокартона 1202

Подготовка листов гипсокартона заключается в раскрое некоторого их количества, прорезании отверстий под выключатели, розетки, разветвительные коробки и трубы отопления, а также обработке кромок обдирочным рубанком.

Многие мастера работают с листами гипсокартона, уложенными на полу в штабель. После разметки их резку производят на ровной, твердой поверхности ножом. По линии разметки, используя в качестве направляющей металлическую линейку или рейку, несколько раз с усилием проводят ножом до образования надреза, гарантирующего последующий излом по полученной канавке. Затем лист укладывают на край стола, гипсовый сердечник переламывают, и слой картона на оборотной стороне также разрезают.

Если работать приходится одному, рекомендуется необходимое для работы количество листов гипсокартона поставить вертикально, прислонив к капитальной стене, и кроить их в этом положении. Техника раскроя та же, однако пропадает нужда в поднятии и переворачивании листов.

После того как Вы прорежете весь лист, потяните его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза. Затем перегнитесь через лист и сделайте надрез с обратной стороны, ведя нож по линии сгиба. Остается потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.

Чтобы получить аккуратные кромки, после разрезания листа, но перед разделением двух полученных частей, когда они еще держатся на бумажном слое, следует обработать торцы листов. Разрезанный лист складывается вдвое и делается один проход сразу по двум кромкам, чтобы заровнять неровности.

Если образованная кромка гипсоволокнистого листа образует в конструкции потолка внешний угол, который не требует защиты угловым профилем, она обрабатывается рубанком в обязательном порядке.

Следует помнить, что однородная, достаточно плотная структура гипсокартонного листа позволяет производить качественную резку при помощи ножовки или электролобзика. Ножовкой можно воспользоваться при вырезании небольших фрагментов под окно, дверной проем и т.д. Даже в этом случае из двух линий разреза только одна будет обработана ножовкой, а вторую удобнее резать ножом.

В результате получается такая же утоненная кромка, как и на продольных сторонах гипсокартонных листов. Если этого не сделать, то после наклейки армировочной ленты образуется выпуклость, хорошо заметная на плоскости стены или потолка.

Если же шов выполняется без применения армировочной ленты, под обработку “Унифлотом” “Фугенфюллером”, фаску снимают под углом 20-25 ° на две трети толщины листа. Края картона также зашкуриваются.

Правила монтажа ГКЛ

Крепление гипсокартонных листов осуществляют саморезами от середины к краю или от одного края к другому с шагом не более 250 мм. Если облицовка ведется в два слоя, растояние между саморезами крепления первого слоя увеличивается в три раза – до 750 мм.

Между установленными на каркас листами гипсокартона следует оставлять зазор 5-7 мм для последующей заделки шпатлевкой.

Листы крепят непосредственно к направляющим профилям на расстоянии не менее 10 мм от кромки (если кромка не облицована картоном, расстояние следует увеличить до 15 мм). При этом следует иметь ввиду, что если полки профилей по всей длине имеют три продольные канавки, то средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые саморезы.

В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы саморезы вворачивались в листы под прямым углом и заходили вглубь профиля не менее чем на 10 мм.

После окончания крепления гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу.

Бумага в местах закручивания саморезов не должна быть растрепанной.

Головки саморезов следует утапливать в толщину листа на глубину не менее 1 мм.

Если саморез бракованный, или он неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.

С целью предохранения гипсокартонных листов от влаги следует оставить зазор в 10 мм между ними и полом. Для этого рекомендуется заранее заготовить соответствующие подкладки из дерева или гипсокартона.

Обязателен зазор в 5 мм между листами гипсокартона и потолком.

Если высота помещения превышает длину гипсокартонного листа (2500мм), листы следует устанавливать со смещением не менее 400 мм (в разбежку), монтируя в местах стыков дополнительные горизонтальные отрезки ПП или ПС-профилей.

При облицовке стен гипсокартонными листами возникает вопрос: как правильно произвести монтаж листов ГКЛ в углах помещения? Основное требование – наличие вертикальных стоек и “перекрытие” листами гипсокартона стыка таким образом, чтобы один из листов заходил за край другого.

можно было и по конкретней

Требования к рубанку

Для максимально эффективного и качественного процесса монтажа необходимо знать ряд требований, предъявляемых к рубанку.

Длина рабочей части инструмента. Немаловажный параметр, определяющий быстроту выполнения монтажных работ. Длина ручки у разных моделей может колебаться в пределах 14 – 25 см. Большая рабочая часть не всегда является показателем лучших результатов. Инструмент должен, прежде всего, быть удобен в эксплуатации и соответствовать тем размерам, которые наиболее приемлемы мастеру.

Ширина режущего полотна инструмента. Может быть 1,5 – 4,2 см. Этот параметр полностью зависит от толщины стройматериала.
Материал лезвия. Данная часть прибора может быть выполнена из разных видов стали. Высококачественными считаются лезвия, выработанные из инструментальной стали. Они гораздо прочнее в использовании и гарантированно обеспечивают формирование ровных краев.
Материал корпуса. Им может служить пластик или металл. Изделия из различных сплавов прослужат гораздо дольше.

В настоящее время на рынке стройматериалов представлено большое количество рубанков различных фирм производителей. К примеру, FIT 15025 – недорогой, но удобный в использовании инструмент; STAYER PROFI 18855 – рубанок, имеющий рабочую часть из качественной стали; рубанок «КАНТЕНХОБЕЛЬ» от фирмы Knauf – наиболее дорогой и надежный инструмент; «Лидер» – отечественный производитель, предлагающий качественные и недорогие инструменты.

Как замешать шпаклевку?

Поскольку мы переходим непосредственно к вопросу того, как заделать швы между плитами на потолке, надо узнать, как сделать шпаклевку для этой работы. Обычно раствор готовится из определенной пропорции воды и смеси, которую производители указывают на упаковке. Ее надо размешать до состояния густой сметаны (это лучше делать при помощи строительного миксера или дрели с венчиком, имеющей скорость 600 оборотов в минуту). После шпаклевку оставляют на 5 минут для окончательного размягчения и перемешивают еще раз. Смесь готова!

Важно помнить, что один раз замешав раствор, его надо использовать примерно за 2 часа, потому что засохшую шпаклевку можно только выкинуть. Любые попытки восстановить ее с помощью воды или добавить к свежему замесу приведут к появлению борозд на потолке, которые нельзя будет устранить. Также для заделывания швов вам понадобится серпянка – армирующая лента, которую можно или приклеить с самого начала (основа ленты обычно позволяет это сделать), или вдавить в первый слой уже нанесенной шпаклевки

Порядок здесь не особо важен, главное, чтобы шов был посередине ленты. Раствор наносится на швы при помощи шпателя, которым надо втирать его через ленту внутрь стыка. Чтобы удобнее было брать шпатлевку небольшими порциями, ее можно разместить на соколе

Также для заделывания швов вам понадобится серпянка – армирующая лента, которую можно или приклеить с самого начала (основа ленты обычно позволяет это сделать), или вдавить в первый слой уже нанесенной шпаклевки. Порядок здесь не особо важен, главное, чтобы шов был посередине ленты. Раствор наносится на швы при помощи шпателя, которым надо втирать его через ленту внутрь стыка. Чтобы удобнее было брать шпатлевку небольшими порциями, ее можно разместить на соколе.

Излишки раствора удаляются, и лента покрывается еще одним тонким слоем шпаклевки

Важно выравнивать все слои шпателем. Когда он высыхает, наносится последний слой, и стыкам дают просохнуть примерно день. Швы должны быть ровными и по уровню соответствовать гипсокартонным листам

Проверять и контролировать ровность поверхности можно при помощи строительного уровня

Швы должны быть ровными и по уровню соответствовать гипсокартонным листам. Проверять и контролировать ровность поверхности можно при помощи строительного уровня.

Заделка швов гипсокартона

Обработка углов у плит гипсокартона

Зная, как заделать обычные швы на потолке, вы сможете справиться и с обработкой углов, потому что принцип действия примерно такой же. Разница в том, что в качестве армирующего элемента здесь используются металлические уголки (можно пользоваться и серпянкой, но получится не так надежно). Их крепят к первому нанесенному слою штукатурки, вдавливают в него, снимают лишний раствор и покрывают еще несколькими слоями. Для таких работ рекомендуется использовать специальные угловые шпатели.

Угловой шпатель

Как правильно сформировать острый угол?

Следующим этапом после процесса запила плитки под градус определенного угла является ее достойное применение, а также организация прямого угла. Для этого необходимо соблюдать следующие пункты:

с помощью специального строительного уровня необходимо ровно приклеить первую часть плитки. Ее подрезанный край должен незначительно вылезать за основание прямого угла;
вторую плитку следует таким же способом приклеить напротив, период фиксации клея при этом позволяет передвигать и корректировать соприкасающиеся плитки, чтобы добиться плотного соприкосновения.

READ Как суслом резать широкий напольный плинтус

Перед тем, как начать облицовку угла следует проверить выдержанность вертикали стены. При даже самых низких перепадах высот угол наверху может не сойтись и не получиться ровным. Замаскировать или заделать этот изъян в дальнейшем будет невозможно.

Как отрезать профильную трубу под углом 45 болгаркой Дачный мастер на все руки

Сфера использования запиленного кафеля под угол сорок пять градусов имеет определенные ограничения. В результате срезанной глины с тыльной стороны зауженные края кафеля становятся тонкими и хрупкими, поэтому могут легко обломаться.

Формировать прямые углы из подрезанных плиток в местах, где присутствует интенсивное движение, не рекомендуется.

Стусло для резки труб своими руками

Использование шаблона не слишком удобно — приходится совершать рез по косильной лески, держа болгарку на весу, что приводит к большим погрешностям. При наличии сварочного аппарата можно сделать простое стусло — направляющие для диска болгарки, не дающие ему уходить в сторону.

Для этого используют сделанный ранее шаблон, в боковой части которого просверливают отверстие и приваривают гайку. При работе самодельное стусло надевают на профиль, в его гайку вкручивают болт и прижимают устройство к профильной поверхности. Болгаркой с диском по металлу проводят рез, слегка прижимая диск к боковой поверхности устройства. Понятно, что при длительной работе края в стусле постепенно стачиваются, и хотя процесс происходит одновременно на всех кромках, с течением времени появятся некоторые погрешности. Поэтому устройство лучше сделать из твердого износоустойчивого металла, чтобы увеличить срок его службы и получить более точный инструмент.

Изготовление шаблона для обрезки металлопрофиля

Если необходима нарезка большого количества труб, можно сделать шаблон из металлопрофиля большего диаметра по бумажному листу приведенным выше способом. Угол наклона проверяют транспортиром или строительным угольником — в этом случае две кромки обрезанных деталей шаблона соединяют.

При работе на разрезаемую деталь в нужном месте одевается шаблон и плотно прижимается, разметка наносится остро заточенной чертилкой при обводке шаблонного контура. Деталь обрезается в несколько заходов с постепенным углублением канавки.

Резка плитки

Перед любыми операциями проводятся тщательные измерения и на материал наносятся линии, по которым требуется отрезать лишнее. Рекомендуется пользоваться маркерами отличного от плитки цвета, так как простой карандаш плохо оставляет следы на поверхности. Ещё лучше аккуратно процарапать линию (к примеру, стеклорезом), так как образуется много пыли и при стряхивании можно просто стереть начерченную линию.

Прямой рез

Это самый простой рез. Может быть произведён болгаркой любого вида вне зависимости от материала: керамогранит, керамика, кафель. Вместе с тем сделать идеально прямой срез ручным электрическим инструментом представляет определённую сложность. Поэтому прибегают к маленьким хитростям.

Если качество среза не имеет особого значения (закроется плинтусами, к примеру), то можно резать и наступив ногой на плитку или положив на шершавую поверхность (собственного веса плитки вполне хватит, чтобы она не сдвинулась во время операции). В любом другом случае требуется надёжная фиксация. Для этого удобней всего пользоваться любыми струбцинами. Струбциной плитка или фрагмент крепится к поверхности (стол, кусок фанеры, ДСП и т.д.). Для небольших надрезов можно использовать верстак, для резки по всей длине верстак не очень удобен.

Некоторые методы, улучшающие качество среза:

Для получения точного реза по линии крепится стальная лента или стальной уголок. Закреплять на плитке можно теми же струбцинами. Затем производится резка прямо по уголку. Диск ведут под небольшим углом (10 — 15º) к стальному креплению.
Срез делается с отступом (до 5 мм) от линии. Затем заготовка шлифуется вручную или с помощью соответствующих насадок той же болгаркой.
С целью уменьшения повреждений облицовки проводят двойной рез. Сначала делается проход по лицевой стороне на минимальную глубину (главное прорезать лицевой слой на 2 – 3 мм. для уменьшения сколов). Затем дорезают с тыльной стороны.

Если нет никаких особенностей (мешает что-нибудь, не видно линии и т.д.), то режут всегда от себя. Если у вас нет большого опыта работы с болгаркой, то рекомендуется резать в несколько проходов: первый неглубокий надрез (1 – 5 мм) и последующие примерно с таким же погружением.

Фигурный рез (круглые отверстия)

Обычно выделяют резку именно круглых отверстий. Но техника резки болгаркой круглых отверстий и любых фигурных резов ничем не отличается. Использование болгарки оправдано для вырезания больших отверстий (свыше 50 – 100 мм). Отверстия меньшего размера высверливаются. Болгаркой среднего размера (диски под 125 мм) вряд ли удастся вырезать отверстие менее 100 мм.

Технология фигурного реза:

Размечается линия среза с обеих сторон плитки. Рекомендуется резать оставляя линию (до 2 – 3 мм), если конечно требуется ровный срез без сколов.

Режется по всей линии с лицевой стороны на глубину 1 – 2 мм (в зависимости от толщины плитки может потребоваться прорезать глубже). Точно также режется с тыльной стороны

На угловатость реза на данном этапе не следует обращать особое внимание. Нарезаются прямые сегменты в отделяемой части по линии среза примерно через каждые 2 – 3 см. В случае окружности прорезаются линии по диаметру

Сегменты нарезаются аккуратно до соприкосновения с линией отреза (частично подальше от линии отреза насквозь). Кусачками, плоскогубцами выламываются лишние фрагменты. Операции 2, 3, 4 чередуются до полного удаления всех фрагментов. На заключительном этапе края плитки шлифуются

В случае окружности прорезаются линии по диаметру. Сегменты нарезаются аккуратно до соприкосновения с линией отреза (частично подальше от линии отреза насквозь). Кусачками, плоскогубцами выламываются лишние фрагменты. Операции 2, 3, 4 чередуются до полного удаления всех фрагментов. На заключительном этапе края плитки шлифуются.

Для фигурного реза потребуется инструмент с уменьшением скорости вращения.

Заусовка

Чаще всего заусовка делается в 45º для состыковки плиток на углах в 90º. Но также могут быть и другие градусы (эркерный дизайн, лестничные марши и т.п.).

Для проведения операции рекомендуется болгарка с возможностью уменьшения оборотов.

Этапы:

Подготовка нужного по размеру элемента. Обычное отрезание под прямым углом плитки любым способом.
Аккуратная подрезка нужного угла. Удаление лишнего слоя керамики, не задевая лицевого слоя. При этом стараются оставить небольшой слой керамики (до 1 мм) во избежание повреждений поверхностного покрытия. Никаких предпочтений по закреплению плитки нет. Большинство умельцев держат плитку в руках. Удобней закрепить её в верстак.
Ручная шлифовка и доведение элемента до требуемого вида.

Подрезка угла с последующим доведением шлифовкой.

Область применения гипсокартона

Вследствие уникальных характеристик этот материал незаменим в ряду ремонтных и конструкционных работ. Так, листы гипсокартона используются для следующих манипуляций:

Межкомнатная перегородка из гипсокартона

Выравнивание потолков, стен;
Утепление дома;

Утепление дома гипсокартоном

Звукоизоляция жилища;
Реконструкция уже имеющихся перегородок;
Заполнение пустых проемов;
Создание архитектурных композиций, арок, украшений.

Арка из гипсокартона

Как мы видим, гипсокартон действительно незаменим, что касается возведения стен и реконструкции уже имеющихся. Кроме того, он обладает высоким уровнем тепло- и звукоизоляции, что делает его более востребованным на современном рынке товаров для ремонта. Теперь давайте узнаем, обязательно ли обрезать кромку гипсокартона.

Статья по теме:

Как сделать фаску в Автокад путем задания двух расстояний (длин)

Вызовите команду Chamfer. В командной строке появится запрос:

(Режим БЕЗ ОБРЕЗКИ) Параметры фаски: Длина1 = 0.0000, Длина2 = 0,0000 Выберите первый отрезок или [оТменить/полИлиния/Длина/Угол/оБрезка/Метод/Несколько]:

В верхней строке запроса отображаются параметры фаски по умолчанию, которые можно изменить при помощи опций инструмента Chamfer.

По умолчанию Длина1, Длина2 = 0. Если использовать нулевые значения длин фасок в Автокаде, то система ее не построит.

Примечание
Нажав и удерживая клавишу «Shift» перед выбором второго объекта или линейного сегмента 2D-полилинии, можно удлинить или обрезать выбранные объекты для получения острого угла. Пока клавиша «Shift» нажата, текущим значениям расстояния и угла фаски временно назначается нулевое значение.

Выберем опцию «Длина» данной команды. Командная строка выдаст запрос:

Первая длина фаски <0.0000>:

Задайте первое расстояние фаски 10 мм и нажмите «Enter». Система отобразит следующий вопрос:

Вторая длина фаски <10.0000>:

Если второе расстояние (длина) фаски AutoCAD равно первому, то нажмите «Enter», т.е. согласитесь со значением по умолчанию. Нажмем Enter. Программа повторит запрос:

Выберите первый отрезок или [оТменить/полИлиния/Длина/Угол/оБрезка/Метод/Несколько]:

Выберем первый отрезок щелчком мыши (сторону прямоугольника).

Сторона прямоугольника подсветится синим цветом (при включенном аппаратном ускорении). Система выдаст следующий запрос:

Выберите второй отрезок или нажмите на клавишу Shift при выборе, чтобы создать угол или [Расстояние/Угол/Метод]:

При наведении курсора на вторую смежную сторону прямоугольника программа отобразит предварительный вид фаски. Как только укажем вторую сторону прямоугольника, фаска в Автокаде будет построена, а команда завершит свое выполнение.

Как резать трубу Болгаркой!Подготовка под сварку!

Тут вы наглядно увидите как просто и просто, приготовить отменно трубу

под сварку!!!

Кроме главных методов обработки кромок Y, X. J существует еще ряд разделок кромок. Они встречаются совсем не так изредка, и даже не всюду есть возможность отыскать их описание. К примеру, в ГОСТе 5264-80 описывается стыковой тип соединения со сломанным косом кромки; условное обозначение – С14.

На схемах сверху изображены несколько примеров методов обработки:

1: пример Y-образного метода снятия фаски;

4, 3, 4: примеры Х-образного метода снятия фаски;

5: Y-образная обработка торцов 2-ух труб с следующим их соединением;

J-образная фаска позволяет получить сварочную ванну большего объема, чем с Х- или Y-образной фаской. В нашей стране миф метод еще именуют «рюмочным», потому что соединение 2-ух кромок с J-образной фаской снаружи припоминает рюмку. При сравнении (набросок слева), в рюмку заходит по объему чем просто вещества (А), чем в посуду с прямолинейной поверхностью (Б).

Методы снятия фаски.

Снять фаску можно 2-мя методами: механическим и тепловым (таблица 1). Механическое снятие фаски производится при помощи фрезерных, кромкоскалывающих и кромкострогальных станков. Для теплового снятия фаски используются газорезательные машины (стационарные либо портативные), которые делают плазменную либо газокислородную резку. Но более желаемым методом является механический, потому что он позволяет исключить конфигурации физических и хим параметров материала и поэтому перегрева. Ни для кого не секрет, в период термообработки появляется так именуемая зона термовлияния. Зона термовлияния – это науглероживание кромки вследствие перегрева материала, которое усугубляет свариваемость и увеличивает хрупкость и ломкость кромки. Несмотря на все эти недочеты, тепловой метод довольно всераспространен по причине собственной простоты и скорости внедрения, и относительно низкой цены оборудования.

Тепловой метод снятия фаски

Механический метод снятия фаски

Недочет:

Конечно зона термовлияния, другими словами участок с модифицированными физическими и хим качествами металла.

Недочеты:

Высочайшая трудозатратность и цена.

Достоинства:

Отсутствует зона термовлияния, другими словами не происходят физические и хим конфигурации параметров материала.

Таблица 1. Достоинства и недочеты теплового и механического методов снятия фаски.

В таблице 1 сказано, что тепловым методом есть вариант снять фаску стремительно и недорого. Из обрисованных выше методов обработки все-же лучше механический, так как он позволяет сохранить металл от перегрева и от следующих только за этим конфигураций физических и хим параметров. В странах запада, когда, Этот расхожий слух метод именуется cold-cutting (прохладная обработка), другими словами вид обработки, где нет теплового воздействия на металл, а это означает и нет конфигураций в хим и физических свойствах металла.

Видеоматериал:

1. Резка трубы машиной газовой резки CG2-11G, одновременное снятие фаски с трубы осуществляется наклоном резака под нужным углом.

4. Снятие фаски с трубы 76х6мм машиной Мангуст-2МТ

3. Снятие фаски с трубы при помощи фаскоснимателя серии ТТ, а кроме того резка трубы со снятием фаски разъемным труборезом P3-SD

Компании СПИКОМ предлагает к поставке оборудование для снятия фаски с труб и металла с применением всех вышеуказанных методов обработки (газовый, плазменный, механический).

Развальцовка является более всераспространенным методом получения крепких и герметичных соединений труб с трубными решетками (коллекторами) теплообменных аппаратов и котлов

Советы по чистке теплообменных аппаратов и котлов аппаратами ЗЕВС и TURBO

Источник

Заключение

Резать керамогранит болгаркой без сколов не так уж и сложно, чтобы получить нормальное качество, необходимо иметь хороший диск, мощный инструмент и небольшую предварительную практику. К пробной распиловке прибегают даже опытные мастера, так как это позволяет определить качество диска и плотность керамогранита.

Источники

http://MasterskayaPola.ru/plitka/kak-rezat-bolgarkoj.html
https://dekoriko.ru/remont/instrumenty/kak-rezat-plitku-bolgarkoj/
https://alsver.ru/rezka/plitku-bolgarkoy
https://instanko.ru/ruchnoj/rezka-plitki-bolgarkoj.html
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/kak-pilit-plitku-bolgarkoj-bez-skolov-podrobnoe-rukovodstvo-dlya-nachinayushchih-51221
https://tehnika.expert/dlya-remonta/bolgarka/kak-pravilno-rezat-plitku.html
https://bouw.ru/article/rezka-keramogranita-bolgarkoy-kak-otpilit-bez-skolov
https://plitkahelp.com/rezka/kak-rezat-plitku-bolgarkoj-osnovnye-pravila-raboty-tipy-rezki

Post Views:
1 263