Как нужно сверлить дерево: секреты и правила

Специальное сверло для изготовления деревянных заглушек своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье, автор YouTube канала «StoDel_56» расскажет Вам, как он сделал специальное сверло для изготовления деревянных заглушек.

Материалы. — Старое перьевое сверло по дереву — Доски — Аэрозольный лак — Наждачная бумага. Инструменты, использованные автором. — Шуруповерт — Циркулярная пила — Токарный, сверлильный станки — Сверла Форстнера — Точильный станок — Струбцины, маркер, стамески — Электронный штангенциркуль. Процесс изготовления. Итак, первым делом мастер выбрал подходящее, но уже старое перьевое сверло с шириной лопатки в 41 мм. Также он высверлил в бруске отверстие по диаметру хвостовика.

Расстояние, которое нужно получить мастеру между будущими резцами составляет 30 мм. С двух сторон лопатки он нанес соответствующую разметку, вставил сверло в брусок, и выровнял его относительно стола.

Далее делаются две прорези по разметке, причем сверло обязательно нужно перевернуть.

Для увеличения расстояния нужно сдвинуть направляющую возле станка на 0,3 мм, однако сделать это вручную будет достаточно сложно. Поэтому автор применяет достаточно простой прием, он складывает лист бумаги вдвое, и располагает такую подкладку между направляющей и бруском. В итоге полученный размер составил 29,8 мм. Это идеально подходит для поставленных задач.

Все готово, заготовки устанавливаются на токарный станок, и обрабатываются при помощи шлифовального диска и болгарки.

В ненужном бруске автор просверлил пробное посадочное отверстие сверлом Форстнера диаметром 30 мм. Как видно, все идеально подходит.

Также можно изготавливать и небольшие цилиндры, к которым приклеиваются декоративные накладки.

Авторское видео можно найти здесь.

Источник

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Советы специалистов

Чтобы вы смогли правильно просверлить бетонную стену, надо иметь необходимое оборудование, все работы выполнять аккуратно и придерживаться следующих рекомендаций:

• без перфоратора работу можно выполнить ударной дрелью или сверлить шуруповертом;
• не покупайте дешевые сверла, так как у них очень быстро отпадает победитовый наконечник, и они выходят из строя;
• вместо пробойника, можно использовать победитовый инструмент, одним вы будете разбивать щебень, а вторым, вставленным в обычную электродрель, сверлить;
• для работы с бетоном у перфоратора должен быть патрон SDS-plus;
• учитывайте размещение арматуры, чтобы определить, где она находится, можно пользоваться металлоискателем, если арматура оголилась, ее необходимо покрасить, для предотвращения ржавения;
• для работы с бетоном можно использовать универсальные сверла с алмазным напылением, но вставлять их необходимо только в обычную дрель, или надо отключать ударный режим.

Сверление по разметке

Рис. 1. Сверление отверстий по разметке:

а – разметка и кернение центра отверстия; б – разметка и кернение контрольной окружности; в – увод сверла от центра отверстия; г – исправление направления сверла; 1 – след от кернера; 2 – канавка от предварительно просверленного отверстия; 3 – обработанное отверстие

Данный вид обработки заготовок выполняется в несколько этапов:

предварительное.

окончательное.

При предварительном сверлении высверливают небольшое отверстие (0,25d). Далее отводят шпиндель со сверлом для проверки подготовленного отверстия с исходной разметкой.

При удовлетворительном результате предварительного сверления (рис. 1, б) осуществляют окончательную обработку, для чего продолжают работу до выхода режущего инструмента из детали. В случае возникновения скоса и ухода высверливаемого отверстия (рис. 1, в) выполняют корректировку посредством крейцмейселя — прорубаются канавки в том направление, куда необходимо сместить отверстие (рис. 1, г). Благодаря направляющим для сверла задается направление в нужную сторону для исправления скоса.

Специфика заточки сверл с различной формой режущей части

Первым признаком, свидетельствующим о том, что сверло нуждается в заточке, является характерный скрип в начале его работы. Пренебречь данным показателем нельзя, потому как это может иметь дальнейшие негативные последствия:

• кромка сверла начнет крошиться;
• двигатель будет испытывать перегрузку;
• появятся заусенцы на обрабатываемой поверхности.

В первую очередь, способ заточки будет зависеть от формы режущей части сверла

Вопрос о том, как правильно заточить сверло, будет рассмотрен на примере спирального варианта. Способ заточки зависит от формы, которую необходимо придать режущей части. Вид заточки может быть следующим:

• одноплоскостным;
• двухплоскостным;
• цилиндрическим;
• коническим.

В ходе одноплоскостной заточки сверло просто приставляется параллельно к абразивному кругу, не перемещается. Таким простым способом можно затачивать сверла размером до 3 мм. Двухплоскостная заточка выполняется подобным образом.

Несколько сложнее производится коническая заточка. Сверло следует взять двумя руками: левой – ближе к конусной рабочей части, правой – за хвостовик. Прижимать инструмент нужно к торцевой части шлифовального круга режущей кромкой и задней плоскостью. Правой рукой следует покачивать сверло. Подобным способом выполняется и цилиндрическая заточка.

Заточка сверла конической формы производится с торцевой стороны шлифовального круга

Как заточить сверло правильно: возможные ошибки и их предупреждение

Несмотря на большое количество информации о том, как точить сверла по металлу, даже имея достаточные теоретические, а иногда и практические знания, многие допускают ряд ошибок. Предсказать последствия нетрудно: при обточке крошится режущая кромка, инструмент перегревается, рез имеет погрешности размеров, возможны шероховатости и неровности на обработанных поверхностях.

К типичным ошибкам при заточке сверл относятся следующие отклонения от нормы:

1. Разная длина режущих кромок. Центр сверления является смещенным относительно оси инструмента. Заточенное таким образом сверло будет испытывать биение, попасть точно в центр станет крайне затруднительным. Чаще всего такие сверла в процессе работы ломаются.
2. Асимметричность углов при точно выставленном центре. После такой обработки у инструмента останется рабочей только одна режущая кромка. Сверло будет нагреваться, а выполненное им отверстие приобретет диаметр больше, чем у инструмента.

Ошибки при заточке сверл допускают не только новички, но иногда даже профессионалы

Перечисленные выше ошибки более всего являются следствием неправильно разработанного точильного устройства. И здесь снова стоит вернуться к чертежам. Приспособление для заточки сверл своими руками должно иметь функциональный держатель угла заточки. Его применение обеспечит правильное выполнение обработки режущих поверхностей.

Показатели величины углов заточки сверл по металлу

Независимо от того, на каком устройстве выполняется заточка, процесс должен быть контролируемым. В данном плане наиболее совершенные станки с электронным управлением. Возможность регулировки на электромеханических устройствах также позволяет качественно выполнить обработку.

Очень важным показателем является величина угла заточки. Она неодинакова у разных материалов, так как последние отличаются уровнем плотности и спецификой структуры.

Таблица, содержащая информацию о правильных углах заточки сверл:

Обрабатываемый материал	Угол заточки
Сталь, чугун, бронза твердосплавная	115-120°
Бронза мягкая, латунные сплавы	125-135°
Медь красная	125°
Алюминий и мягкие сплавы на его основе	135°
Гранит, керамика	135°
Древесина любых пород	135°
Магний и сплавы на его основе	85°
Силумин	90-100°
Пластик, текстолит	90-100°

Контролировать правильность заточки сверл удобно при помощи шаблонов.

Ограничитель глубины сверления

У меня иногда бывают сложности с соблюдением глубины сверления деталей под соединение на шканты. По большей части в этом нет ничего страшного (при недостаточной глубине отверстие приходится досверливать), однако иногда из-за этого могут возникнуть серьезные сложности (можно испортить заготовку просверленным насквозь отверстием там, где его быть не должно).

В общем, я приобрел набор ограничителей глубины сверления – такие металлические кольца, которые надеваются на сверло и закрепляются шестигранником. Набор из 7 штук и шестигранник обошелся в 77 рублей и 45 дней ожидания доставки.

После первых трех отверстий, выполненных с помощью одного из данных ограничителей, мой энтузиазм по поводу удобства этого приспособления заметно снизился.

Во-первых, ограничитель не решает проблему недостаточной глубины сверления – под него забивается стружка, либо бывает, что его перекашивает и глубина уже не та. Во-вторых, проблема чрезмерной глубины оказывается тоже не решена – крепление ограничителя не слишком прочное и он может просто-напросто соскочить вверх по сверлу (так я и просверлил деталь насквозь там, где это было не нужно). К тому же, мне показалось, что есть достаточно существенный риск повредить сверло при затягивании шестигранника.

В результате этого эксперимента, я принял для себя важное решение – в качестве ограничителя использовать только классический, проверенный поколениями способ – изолента!

Источник

Как делать большие отверстия в стенах? Выбираем оптимальный инструмент

Для сверления крупных отверстий требуются большие насадки, причем для дерева и бетона они разные. Мы расскажем, какие насадки для каких задач использовать и посоветуем надежные сверла.

Чтобы просверлить отверстия под крепления кондиционера, протяжку кабеля, монтаж паяной трубы для водопровода или соединения мебельных конструкций, потребуется крупное сверло. Хотя крупные насадки по дереву и бетону чем-то похожи, все же они предназначены для разных задач и они не взаимозаменяемые. Мы расскажем о них и посоветуем пару хороших насадок для дерева и бетона. Мы уже рассказывали, как отличить сверла по дереву, металлу и бетону. Здесь же сосредоточимся на крупных насадках, которые мы используем не так часто, но без которых в быту никуда.

Использование направляющих и упоров

При сверлении отверстий большого диаметра, а также при жёстких требованиях к их перпендикулярности к поверхности заготовки электродрель следует закрепить на сверлильной стойке. Последнюю можно дополнить самодельными направляющими и упорами (зафиксировав их, например, струбцинами), позволяющими просверлить несколько отверстий, соблюдая требуемое расстояние между ними. При обработке крупноформатных заготовок стойку можно закрепить на верстаке.

С помощью пазового сверла, имеющего режущие кромки не только на острие, но и по бокам, можно выбирать пазы, шлицы и делать вырезы.

При выборке гнёзд под мебельные петли важно выдержать требуемые расстояние от кромки заготовки и глубину выборки. Это достигается за счёт упора и ограничителя глубины выборки (на сверлильной стойке)

Это достигается за счёт упора и ограничителя глубины выборки (на сверлильной стойке).

При сверлении отверстий в крупноформатных заготовках расстояния между сверлом и колонкой сверлильной стойки может быть недостаточно. В этом случае сверлить отверстия следует сквозь проём в основании стойки или развернуть стойку относительно основания.

При сверлении отверстий спиральным сверлом не требуется сильно налегать на электродрель — сверло само по себе, словно бурав, врезается в дерево. В этом случае электродрель должна работать на низких оборотах.

Чтобы края отверстий не получились рваными, обрабатываемую заготовку следует зажать между двумя отрезками доски (из отходов).

Рубрика: «Работаем с металом»

Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) — отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную. Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.

Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или — как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.

Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга — просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.

Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.

Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и — всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.

Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

Типы насадок

Существует огромное количество приспособлений для дрели. Некоторые из них предназначены для удобства сверления, другие позволяют создавать отверстия большого диаметра, третьи помогают в шлифовке и полировке. Существуют и узкоспециальные приспособления, к примеру, фреза для мини-дрели по дереву, превращающая ручной инструмент в фрезерный мини-станок.

Далеко не всегда требуется строго вертикальное отверстие, проходящее через всю заготовку. Бывают случаи, когда необходимо сверлить под точно заданным углом, к тому же несколько параллельных отверстий. Тут на помощь мастеру придет ограничитель угла сверления. В основном это легкие конструкции, которые надеваются на дрель и обеспечивают точное ее позиционирование.

Еще одно полезное приспособление для электродрели – ограничитель глубины. Ограничитель входит в базовый комплект поставки практически любой дрели. Устройство отличается крайней простотой – это металлический стержень, который не позволяет сверлить глубже заданного значения.

Приемы сверления отверстий в древесине

На предварительном этапе следует провести зенкование поверхности. Суть процедуры заключается в проделывании небольшого углубления по размерам головки крепежного изделия в месте последующего сверления. Затем проводится основное сверление оснасткой номинального крепежного диаметра. Если планируется применение шкантов, то сверление проводится без предварительного зенкования. Если нет необходимости в сверлении заготовки насквозь, то используют перьевое сверло. Оно предназначено для организации шипового соединения и может оснащаться встроенным ограничителем глубины сверления.

Чтобы сохранить структуру дерева при сверлении отверстий большого размера, используют кольцевые фрезы и перьевые сверла. В отличие от сверл цилиндрического типа, они практически не создают сколов на деревянной поверхности.

На рынке представлено несколько моделей кольцевых сверел под небольшие шканты, но они не отличаются длительным сроком службыИсточник Brigadir52.ru

Сверление перьевыми сверлами

В намеченном месте устанавливают перьевое сверло и задействую дрель на небольшой мощности. Процесс продолжается до того момента, пока с обратной стороны бруска мастер не увидит конец инструмента. Для устранения сколов в области отверстия далее применяют сверление с противоположного края. Заготовку переворачивают в нужном направлении, фиксируют и сверлят, устанавливая сверло в уже проделанное отверстие.

Сверление кольцевой фрезой

В ситуациях, когда необходимо проделать отверстие, радиус которого превышает 19 мм, применяют кольцевые фрезы. Конструкция приспособления имеет в составе небольшое сверло, направляющее дрель при работе. В результате отверстие сверлится в намеченном месте.

Пример распространенного на российском рынке набора кольцевых фрез по деревуИсточник Yunimag.ru

Винтовые сверла

Нередко приходится пользоваться дрелью, сверля достаточно толстые деревянные заготовки или бревна. Диаметр отверстий при этом также остается большим. В этом случае используют винтовое сверло, работа с которым не вызывает трудностей. Приспособление выбирают в ситуациях, когда предстоит сверление отверстий, проходящих сквозь несколько бревен.

Винтовые сверла – подходящий вариант, поскольку:

• обеспечивают безопасную работу благодаря шестиграннику, плотно закрепляющему насадку в патроне инструмента;
• позволяют сверлить на глубину до 600 мм;
• качественную работу гарантирует использование низкооборотистой дрели с высокой мощностью.

Шканты: установка.

Круговое сверло

Данное приспособление мастера называют балеринкой, поскольку принцип действия сверла напоминает движения танцора. Режущий элемент состоит из центрального сверла и дополнительных резцов, расположенных на общей оси. Положение резов можно изменить, тем самым регулируя диаметр будущего отверстия. В набор кругового сверла входит кернер, предназначенный для разметки, и шестигранник, необходимый для фиксации сверел.

Результат сверления с помощью кругового сверла-балеринкиИсточник Piko-train.ru

Режущий элемент такого типа выбирают в следующих ситуациях:

• когда требуется сверление отверстий небольшой глубины, радиус которых варьируется от 15 мм до 65 мм;
• при работе с фанерой, деревом, ДСП, ДВП и похожими материалами. Преимущественно обрабатываются заготовки с поперечным сечением до 20 мм или листовые изделия.

Сверление круговым элементом лучше проводить на малой мощности дрели, поскольку велика вероятность порчи приспособления.  

Советы по вертикальному сверлению

Опытные пользователи при работе с дрелью рекомендуют придерживаться следующих указаний:

• При сверлении бруса под шканты следует использоваться стойку, фиксирующую инструмент. Своеобразный штатив сохраняет вертикальное положение дрели и облегчает работу плотника.
• Для соблюдения вертикали постоянно контролируется прямой угол при помощи столярного угольника.
• Чтобы избежать появления сколов на выходе отверстий, под основную заготовку следует подложить любой деревянный брусок.
• При работе с дрелью, по возможности, необходимо фиксировать деталь тисками.
• Если необходимо проконтролировать глубину отверстия, а дрель или сверло не оснащены встроенным ограничителем, то необходимое расстояние отмечается прямо на сверле с помощью изоленты. Это поможет остановить дрель вовремя.

При сверлении глубоких отверстий в дереве главное – крепко держать упорную рукоятку инструментыИсточник Multicom.by

Брус под шканты: чем сверлить?

Виды обработки отверстий

36>

Отверстия в деталях бывают цилиндрические, ступенчатые, конические и фасонные. Они могут быть сквозными (открытыми с двух сторон) и глухими (открыты с одной стороны).

В деталях машин чаще встречаются цилиндрические отверстия.

В зависимости от способа обработки отверстия подразделяют на:

1) крепежные отверстия в различных деталях (отверстия для крепежных болтов, винтов, шпилек, заклепок и т. п.). Точность изготовления таких отверстий невысокая (11. . .12-й квалитеты и грубее), такие отверстия обычно сверлят на одно- или многошпиндельных сверлильных станках;

2) ступенчатые или гладкие отверстия в деталях, представляющих собой тела вращения. Их обрабатывают сверлом (в ряде случаев споследующим зенкерованием или развертыванием) или резцом совместно с токарной обработкой наружных цилиндрических поверхностей;

3) ответственные отверстия в корпусных деталях, точность обработки которых определяет правильность работы и долговечность узлов машины (например, редуктора) или качество работы всей машины (например, отверстия для шпинделей в корпусных деталях станков и т. п.). Такие отверстия изготовляют обычно не хуже, чем по 7-му квалитету. Обрабатывают такие отверстия на различных станках универсальных или специального назначения;

4) глубокие отверстия с отношением длины / к диаметру d

больше пяти (l/d >5), например отверстия шпинделей станков, пустотелых валов и т. п. Эти отверстия обрабатывают на станках специального назначения;

5) конические и фасонные (с криволинейной образующей) отверстия, которые обрабатывают инструментом с коническими или криволинейными режущими кромками либо растачивают с помощью копирного приспособления;

6) профильные (некруглого сечения) отверстия, обрабатываемые протягиванием, прошиванием и долблением.

Обработка отверстий круглого сечения производится на сверлильных, расточных, токарных, карусельных, револьверных станках, токарно-револьверных полуавтоматах и автоматах, протяжных и шлифовальных станках.

Обрабатывать отверстия можно снятием и без снятия стружки. Снимать стружку можно лезвийным и абразивным инструментом или абразивным порошком.

Лезвийным инструментом можно вести сверление, зенкерование, развертывание, растачивание, в частности тонкое (алмазное) растачивание, протягивание.

Абразивным инструментом осуществляют шлифование, хонингование, суперфиниширование (суперфиниш); абразивным порошком— притирку (доводку).

Обработка отверстий без снятия стружки производится калиброванием при помощи выглаживающих прошивок и шариков, а также раскатыванием.

Эффективным методом изготовления отверстий является пробивание их в штампах.

36>

Дата добавления: 2017-10-04; просмотров: 1224; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Чем просверлить закаленную сталь или клинок Сверло

Сталь лучше сверлить еще до процесса каления, поскольку это не вызовет никаких затруднений. Если же попалась каленая заготовка (большой толщины), отпустите ее, просверлите отверстия стандартным сверлом и повторно произведите закалку, если того требует ситуация.

Однако, не всегда этот вариант возможен. Часто бывают ситуации, когда требуется сделать отверстие в заготовке из стали, но она уже сильно закалена. В производстве и народными умельцами, создано множество вариантов и технологий сверления калёной стали.

Исходить нужно из той ситуации, тех материалов, которые есть под рукой.

Обязательный фактор – цели, ради которых требуется проделывать данную работу.

В домашних условиях

Порой, чтобы получить отверстие, достаточно сделать прорезь болгаркой. Через нее пропустить винт, далее закрепить заготовку. Чтобы отверстие вышло меньше, его нужно делать с 2 сторон. Диск при этом используется наименьшего диаметра. Лучше будет практически стертый диск.

Перед работами сталь необходимо обследовать на твердость. Уже отталкиваясь от этого выбирать метод. Если заготовка хорошо гнется, подойдет сверло с победитовыми напайками, т.е. по бетону. Обязательное условие – оно должно быть острое. Заточить его можно алмазным кругом. В противном случае требуется использование специальных инструментов.

Если используется специальное сверло из углеродистых сталей, требуется работать, учитывая следующие тонкости:

• Дрель сильно не прижимать к заготовке;
• Не включать большие обороты.

Следующий метод займет от 2 часов. Сначала металл протравливается серной или азотной кислотой. Из парафина делается бортик, туда закапывается кислота. Диаметр «глазка» получается чуть шире, нежели сам борт, поэтому делая его, учитывается этот нюанс. Для ускорения процесса заготовка подогревается до 50 градусов.

Также отверстие делается обычным сварочным аппаратом. Само место прожигается, либо «отпускается», а далее просто просверливается. Оплавленные края необходимо зашлифовать.

На производстве

Для сверления более толстых каленых заготовок используют специальные станки. В них сверло крепится в специальном сверлильном патроне, который закреплен коническим хвостом в пиноли задней бабки.

Работа по сверлению осуществляется благодаря линейной подаче сверла и колеса подачи пиноли. При этом и заготовка, и сверло вращается. Максимальный используемый диаметр сверла составляет 1,5 сантиметра.

Сверла больших размеров закрепляются хвостиком с переходными втулками. Они идут стандартных размеров. Их называют конусами Морзе.

Сверла бывают:

• Спиралевидные с цилиндрическими и коническими хвостовиками. Ими можно сверлить не только закаленную сталь, но и чугун, а также другие «крепкие» материалы;
• С пластинами из твердосплавных материалов. Также подходят для толстой закаленной стали;
• Сверла глубокого сверления. Используются в тех случаях, когда проделывается отверстие глубиной в 5 раз больше диаметра сверла.

Перед работами поверхность заготовки обрабатывается. Также делается углубление центровочным сверлом. В противном случае сверло начинает «гулять» перед листом стали, и отверстие смещается от центральной оси вращения.

Сделав отверстие глубиной в 2 мм, сверло выводится из стали и удаляется стружка (из отверстия и выводных каналов сверла). После чего процесс продолжается. Если не соблюдать данную технологию, сверло может заклинить и сломаться.

Надо не забывать использовать смазочную жидкость.

Чтобы получить высококачественное отверстие, на первом этапе используется сверло, размер которого составляет 70% диаметра необходимого отверстия. На втором этапе оно меняется и используется необходимого размера. Более точную обработку получают, применяя зенкерование и развертывание.

Рассверливание отверстий

Отверстия диаметром более 25 мм обычно сверлят за два перехода: вначале сверлом меньшего диаметра, а затем — большего диаметра.

Диаметр первого сверла примерно равен длине поперечной режущей кромки второго сверла. Это позволяет значительно уменьшить силу резания при обработке сверлом большего диаметра.

При рассверливании рекомендуется подбирать размеры сверл в зависимости от наименьшего диаметра отверстия. Рассверливать можно только отверстия, предварительно полученные сверлением. Отверстия, полученные литьем, штамповкой, рассверливать не рекомендуется, так как в этих случаях сверло сильно уводит вследствие несовпадения центра отверстия с осью сверла.

Правила и приемы работы при рассверливании отверстий аналогичны правилам и приемам при сверлении.

Какие ошибки я допустил при первом изготовлении и как их избежать

На второй день эксплуатации своего приспособления заметил, что одно из колесиков заклинило и перестало вращаться. Не удалось провернуть даже руками. Его кромка сразу стерлась. Пришлось разбирать и ставить новое.

Вам же советую сразу делать колесики увеличенных диаметров следующим образом.

1. Выбрать 2 большие шайбы, внутрь которых плотно входят гайки М3 или М4.

Толщина у гайки больше, чем у шайбы, поэтому колесико будет вращаться между корпусами без необходимости применения ограничителя.

2. Через отверстие корпуса вкрутить винт или маленький болт, плотно накрутить гайку, надеть сверху шайбу, поставить ограничительную текстолитовую пластинку и зажать все второй гайкой вначале руками, затем – ключом.

В результате у людей получается вот такая конструкция самодельного устройства. Я планирую ее изготовить.

После нескольких тренировок у меня стали получаться вот такие кромки.

Результаты заточки и сверления уже радуют.

( 11 оценок, среднее 4.73 из 5 )

Как вытащить сломанное сверло? 5 хитростей.

Что делать если сверло сломалось внутри детали ?

Чтобы вытащить сверло, сломавшееся в процессе сверления, есть несколько вариантов.

Если верхняя часть сверла видна

, тоситуация относительно неплохая.

1.Поворот против часовой .

Пробуем провернуть сверло против часовой стрелки

. Это может помочь.

Как только сверло начало свободно вращаться, его можно спокойно вытаскивать. Это самый простой выход — он же самый лёгкий.

Нам поможет сварка.

Если виден краешек сверла высотой 2-3 мм

, то подбираемгайку свнутренним диаметром равным сверлу .Одеваем её на обломок сверла и ставим каплю сварки , чтобы сверло приварилось к гайке. Далее против часовой стрелкикрутим гайку ключом .

3.Проворачиваем сверло ударом и тащим магнитом.

Стоит попробовать провернуть сверло ударами керна

в пространство между режущими кромками. Как только сверло начало относительносвободно двигаться, его можно вытащить с помощью неодимового магнита или сжатого воздуха. Идеально продувать отверстие в котором застряло сверло сжатым воздухом на протяжении всей операции по его извлечению.