Ручная электродуговая резка металла: особенности, способы и технологический процесс проведения работ

Сгибаем профильную трубу в домашних условиях без трубогиба несколькими способами

При строительстве малых архитектурных форм, изготовлении козырьков, навесов, или монтаже систем отопления (водоснабжения), домашние мастера сталкиваются с необходимостью согнуть профтрубу. При массовом производстве металлоконструкций, особенно в профильных мастерских, используют трубогибы промышленного изготовления.

Такие приспособления позволяют быстро и без дефектов загнуть профтрубу размером от 20 до 40 мм. Однако покупка трубогибочного оборудования для разового применения нерентабельна, в ряде случаев дешевле обратиться в мастерскую и оплатить работу по формовке профиля.

Как отрезать 45 градусов без стусла. Способы резки

Изделие устанавливается по периметру прямоугольной комнаты. Обрезается для отделки прямых углов. Следовательно, будем рассматривать, как отрезать плинтус на 45 градусов .

Резка с использованием стусла

Что же представляет собой стусло? Это специальный лоток из дерева, алюминия или пластика с предусмотренными пазами для направления пилы под нужным углом.

Вот краткая инструкция по использованию такого плотницкого инструмента:

• Подготовка. Берём изделие и кладём его в лоток. Выравниваем в то положение, в котором оно будет установлено на потолок.
• Резка. Другой рукой вставляем в паз режущий инструмент. Это могут быть нож или ножовка. И смело режем. Приспособление не даст промахнуться мимо намеченного места.

Следует знать: полотно по металлу подойдёт и для резки пенопласта.

Обработка. Плинтус из дерева, возможно, потребуется дополнительно обработать напильником для выравнивания краев среза. Пластик или пенопласт можно подправить ножом, главное чтобы он был достаточно остёр.

Совет: при резке не давите на изделие. Пенопласт может крошиться, а дерево и вовсе расколоться.

Вот так легко и просто в использовании стусло

Резка без стусла

Если же у вас нет такого приспособления, и вы не собираетесь его приобретать для разового использования, то можно воспользоваться следующими способами, как отрезать плинтус под 45 градусов.

1. Первый способ – это сделать сей нехитрый плотницкий инструмент самостоятельно. Для этого сбивает самый обычный лоток из дерева. Затем замеряем линии прорезей с помощью транспортира или школьного угольника. Режем пазы и у нас готово примитивное приспособление.

1. Второй способ. как отрезать плинтус под углом, ещё более прост. В особенности безболезненно его применять в тех случаях, когда углы комнаты не ровные.

Лоток нам не понадобится. Хватит двух сбитых под 90 градусов досок и трафарета из картона с прочерченной для ориентировки линией.

1. Третий способ. В этом случае мы вообще ничего не сбиваем, а используем просто приставленный к стене стол или любую другую похожую конструкцию.

Будущие места стыков отмечаем непосредственно на самом изделии, на стене и на потолке. Прикладываем плинтус так, как собираемся монтировать, и режем по нанесённым отметкам.

Простейший способ без использования специальных приспособлений

Следует помнить: во время резки держите инструмент строго вертикально для получения прямого угла.

Разрезание профлиста и металлочерепицы

Довольно часто на практике приходится сталкиваться с необходимостью обрезать профильный лист или металлическую черепицу. Эти материалы изготавливают из стали, которую покрывают цинковым и полимерным защитными слоями, окрашивают.

По поводу возможности применения болгарки для их резки высказываются разные мнения. В указаниях по монтажу написано, что профлист нельзя распиливать с помощью углошлифовальной машинки. Для этого нужно использовать другие инструменты. Но их требуется приобретать, что не всегда оправдано объемами предстоящих работ, а также требует дополнительных финансовых вложений. Когда никакого инструмента, кроме УШМ, нет, прежде чем пилить болгаркой, следует знать возможные негативные последствия.

1. Если резать металлочерепицу либо профнастил угловой шлифовальной машиной, то защитное покрытие в зоне спила и немного возле него будет разрушено, а обрезанный край начнет ржаветь.
2. Материал снимается с гарантии.
3. Разлетающиеся искры могут испортить не только внешний вид остальной части листа (пропалить краску), но и повредить полимерное покрытие.
4. Край среза может получиться рваным.

Все рассмотренные негативные последствия можно свести к минимуму, если резать профнастил или металлочерепицу болгаркой, соблюдая следующие рекомендации:

• выполнять всю работу непосредственно перед монтажом;
• обрабатывать срезы антикоррозийными составами;
• покрывать подрезанные края грунтовкой и окрашивать;
• использовать диски по металлу минимальной толщины (до 1 мм);
• чтобы края остались аккуратными, нужно резать довольно быстро;
• аккуратно шлифовать рваные края.

Перед распиливанием, как обычно, проводят разметку листов.

Если нужно вырезать квадрат, то поступают так:

• вычерчивают его на поверхности листа;
• прорезают материал по отмеченному контуру болгаркой;
• в конце аккуратно вырезают каждый уголок.

Круги или другие фигуры вырезают, работая по такой же схеме.

Применение болгарки для резки металлической черепицы и профлиста облегчает работу. Выполнять ее становится удобнее, потому что можно подгонять по размеру листы непосредственно на крыше.

Резка металла болгаркой – это дешевый, практически доступный и достаточно эффективный способ его распиливания. При этом следует использовать для каждого материала соответствующие диски без дефектов. От этого будет зависеть не только качество получаемого результата, но и собственное здоровье. Обязательно, распиливая металл, требуется соблюдать правила безопасности и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Следует постоянно помнить, что при работе с угловой шлифовальной машиной любые недочеты и невнимательность могут обернуться травмой

Поэтому работать нужно сосредоточенно и осторожно

Как и чем резать пластиковый плинтус

Все вышесказанное относится к плинтусам МДФ и из древесины. Резать обычной ножовкой их не проблема. Желательно брать полотно по металлу, так как у него более мелкий зуб и спил получается ровнее, меньше придется работать наждачной бумагой. С пластиком дело обстоит иначе — при попытке отрезать кусок, некоторые тонкостенные плинтусы крошатся и ломаются.

Пластик резать не слишком удобно из-за тонких стенок

Для резки нормального качества пластиковых плинтусов можно использовать:

• Ножовку по металлу.
• Болгарку (УШМ) с алмазным диском.
• Оборотистую торцовочной пилой. Перед тем как резать, разгоните диск и только потом начинайте резать.
• Электролобзик и пилку с мелким зубом. Тут надо пробовать — подбирать скорость и пилку.
• Острый нож.
• Ножницы по металлу. Во всяком случае, прямые резы ими делать несложно.

Определиться, чем удобней вам резать пластиковый напольный плинтус, поможет лишь личный опыт. Если есть торцовочная пила, пробуйте использовать ее. Не проблема пару раз попробовать болгаркой с алмазным диском. Если все это не дает нормального результата, пробуйте ножовку, лобзик или нож. Есть, конечно, специальные ножницы для пластмассы, но для разового применения их покупать слишком дорого.

Фурнитура для оформления углов и стыков ПВХ плинтусов

В пластиковых плинтусах можно оформлять углы и стыки при помощи специальной фурнитуры. Есть наружные и внутренние углы, заглушки и соединители. В принципе, они позволяют собрать нужную конфигурацию. Каждый производитель делает свою фурнитуру — под собственный профиль, цвета. Но принцип их использования одинаков.

Как оформлять углы пластикового плинтуса

Первое правило — все резы делают прямыми. Строго перпендикулярно. Отметки в углах ставят отступив 1-1,5 мм от угла. Дело в том, что в фурнитуре для жесткости есть свои перемычки. Вот для них и надо отступать пару миллиметров, но не более. Иначе появится щель или плинтуса будут из этих уголков выскакивать.

Вот что получается в результате сборки

Надо сказать, что вид пластиковых уголков нравится не всем. Можно сделать угол на плинтусе из ПВХ точно так же, как описано для деревянных или МДФ. Трудность только в том, что с пластиком надо быть аккуратнее — он ломается от чрезмерных усилий. Есть одна хитрость — перед тем как резать пластиковый плинтус, добавить с обратной стороны немного монтажной пены и дождаться начала полимеризации. Будет жестче, проще резать, меньше деформаций. Если пена впоследствии мешает, ее не проблема убрать, а резать, и правда, легче.

Разновидности отделочных изделий

Этот материал предназначен для декоративной отделки потолочной зоны, визуального отделения его от стен и укрытия стыков разноплановых отделочных элементов. Практически любой вариант декоративного оформления, дизайна интерьера подразумевает использование таких деталей. В противном случае помещение будет выглядеть незаконченным.

Для закрепления этой детали используются галтели, которые присоединяются к потолку с помощью клея. Но возникает проблема — как правильно обрезать концы галтелей, чтобы они удачно сходились друг с другом. Бывают помещения нестандартной конфигурации, где требуется смекалка для нормальной стыковки материала. Как резать потолочные плинтуса в углах? Существуют разные варианты обрезки и стыковки — с инструментами или без их использования.

Выбор варианта крепления зависит от типа изделия:

• Из ПВХ — самый дешевый, но и самый ломкий, склонный к дефектам, зато легкий в использовании, его можно резать ножом.
• Пенополистирольный — также недорогой, хрупкий, требующий хотя легко режется. Чуть дороже другой вариант — из экструдированного пенополистирола, его сложнее разрезать, но он меньше крошится.
• Полиуретановый — самый дорогой и влагостойкий, прочный и эластичный. С ним работать сложнее, он деформируется при высоких температурах.
• Деревянный — плотный и тяжелый материал, режется только ножовкой.

Выбор нихромовой проволоки

Нихромовая проволока по внешнему виду мало чем отличается от стальной проволоки, но сделана она из сплава хрома и никеля. Наиболее распространена проволока марки Х20Н80, содержащая 20% хрома и 80% никеля. Однако в отличие от стальной или медной проволоки, нихромовая проволока имеет большее удельное сопротивление и выдерживает, сохраняя, высокую механическую прочность температуру нагрева до 1200˚С. Нихромовая проволока выпускается диаметром от 0,1 мм до 10 мм.

Нихромовая проволока широко используется в качестве нагревательных элементов в бытовых и промышленных изделиях, таких как электрический фен, утюг, электроплитка, лучевые обогреватели, паяльники, водонагреватели и даже в электрочайниках. И это далеко не полный перечень. Так называемые нагреватели типа ТЭН тоже изготовлены из нихромовой проволоки, только спираль размещена в металлической трубке, которая заполнена для изоляции и передаче тепла от спирали к стенкам трубки, кварцевым песком. Привел перечень приборов не случайно, просто из вышедшего из строя нагревательного элемента можно взять нихромовую проволоку для изготовления станка, конечно, если она не успела перегореть от долгой работы.

Резка пенопласта на станке заключается в расплавлении его по линии прохода, разогретой нихромовой проволоки. Температура плавления пенопласта составляет около 270˚С. Чтобы пенопласт плавился при соприкосновении с проволокой, температура ее должна быт в несколько раз больше, так как тепло будет расходоваться не только на плавление, но и за счет теплопроводности поглощаться самим пенопластом, снижая температуру проволоки. Количество поглощаемого пенопластом тепла будет напрямую зависеть от его плотности. Чем плотнее пенопласт, тем больше потребуется тепловой энергии.

Из вышесказанного следует, что в зависимости от плотности пенопласта для его резки необходимо выбирать проволоку соответствующего диаметра, чтобы нихромовая проволока не расплавилась от выделяющегося на ней тепла. Чем выше плотность пенопласта, тем большего диаметра должна быть нихромовая проволока. Стоит заметить, что резаком, на котором установлена проволока для резки плотного пенопласта с успехом будет резаться и неплотный, только продвигать его надо будет быстрее.

Длина нихромовой проволоки для резака выбирается исходя из размеров пластин пенопласта, предназначенного для резки, и от плотности пенопласта не зависит.

В результате продведенных экспериментов, было определено, что для эффективной резки пенопласта мощность, которую необходимо подавать на единицу длины проволоки должна быть в пределах 1,5-2,5 Вт на сантиметр длины проволоки, для такого режим работы лучше всего подходит нихромовая проволока диаметром 0,5-0,8 мм. Она позволяет выделить достаточное количество тепла для быстрой резки пенопласта любой плотности, сохраняя при этом свою механическую прочность. Поэтому для изготовления станка для резки пенопласта была использована нихромовая проволока диаметром 0,8 мм.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Читать также: Как сделать трактор из коробки

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Уголки из жести используются для закрытия углов, как внутри дома, так и снаружи,

в хозяйстве, для укрепления полок, углов ящиков и так далее.

Техника сварки

Стыковые соединения металла толщиной 0,8-1,2 мм сваривают на медных или керамических подкладках. Металл толщиной более 1,2 мм можно сваривать на весу.

Конструкции с толщиной стенки до 3 мм сваривают за один проход без разделки кромок Сварку целесообразно выполнять в вертикальном положении сверху вниз. Сварку ведут с периодическим прерыванием процесса или в импульсном режиме.

Металл толщиной 4 мм и более сваривают с двух сторон без разделки кромок, но с зазором. Сварку в нижнем положении ведут в направлении слева направо — «углом назад» или справа налево — «углом вперед». Вертикальные швы при толщине металла до 3 мм сваривают сверху вниз, а свыше 3 мм — снизу вверх.

При многопроходной сварке стыковых и тавровых соединений для обеспечения провара первый проход выполняют при зазоре до 0,5 мм без поперечных колебаний горелки, а при зазоре свыше 0,5 мм — с поперечными колебаниями. Второй и последующие проходы выполняют только с поперечными колебаниями. Последующие швы накладывают после очистки от шлаковой корки предыдущих швов.

При сварке на больших токовых режимах для качественной заварки кратера нужно уменьшить сварочный ток до 150-170 А, а напряжение дуги — до 24-26 В.

Как отрезать угол 45 градусов на уголке. Подрезка «по месту»

Не всегда стены, пол и потолок будут на практике идеально ровными. Чаще всего они имеют неровности. По этой причине подрезать заготовки под четкими и точными углами нет необходимости, ведь все равно они не впишутся идеально.

Вместо этого иногда удобно подрезать тот же потолочный плинтус по месту. То есть сначала приклеивают одну планку плинтуса, подрезают ее в углу, а под нее подрезают вторую планку.

Конечно, идеально отрезать заготовку едва ли получится. Однако если в углу и возникнет небольшая щель, ее всегда можно замазать шпаклевкой или гипсовой штукатуркой. Ничего особенного.

Ага, и при этом есть «всемогущий» герметик. который скроет все огрехи мастера! Пользовался разными дешевыми стуслами — ни разу углы не сошлись без дополнительной маскировки герметиком или весьма трудоемкой подгонки напильниками. Может руки кривые… Но если делать чисто, то без качественного специализированного инструмента не обойтись.

Чтобы обрезать плинтус под углом 45 градусов, нужно измерить его ширину и это значение отложить по длине на одном из концов плинтуса. Получится квадрат. Теперь проведите диагональ в этом квадрате в нужном направлении и отпиливайте. Чтобы сильно не заморачиваться с обрезкой плинтуса я обычно пользуюсь линейкой транспортиром ещё советского производства.

Замеры и обрезка плитки

Заканчивая второй ряд настенной плитки, я подхожу к нише, в которой размещена батарея отопления. И здесь мне предстоит сначала разметить и обрезать плитку, а затем выполнить заусовку.

Я укладываю плитку и устанавливаю дистанционные крестики, предварительно отмечая место, по которому пройдет обрез. На место будущего обреза я плотно наклею скотч, чтобы защитить будущую плитку от сколов.

Конечно, есть вариант сначала обрезать плитку по ширине на плиткорезе, но я буду сразу обрезать и обрабатывать края плитки болгаркой. Я снова прикладываю плитку с уже наклеенным скотчем и ставлю отметку для обреза, добавляя толщину плитки и зазор под клей — так я сразу учитываю толщину плитки, наклеенную в торец ниши.

Теперь я проведу линию на скотче по сделанной ранее отметке.

В данном случае скотч защищает плитку от сколов эмали при обрезке.

Для обрезания и последующей заусовки я буду использовать маленькую болгарку

Обратите внимание на диск, который здесь установлен

Это диск по камню и бетону, у которого имеются насечки на режущей части. А еще есть диск со сплошной режущей частью — на нем нет насечек, и он предназначен для резки камня и плиток при охлаждении водой. Такой диск не подойдет для обрезания плитки болгаркой, однако им можно попробовать выполнить заусовку.

Очень многое зависит от качества изготовления этих дисков. Не поленитесь посмотреть варианты в строительном магазине.

Обязательно используйте защитные очки и перчатки при работе с болгаркой.

В начале я выполню обрезку плитки болгаркой по намеченной линии

Эту операцию надо делать не торопясь и соблюдать осторожность, чтобы не выйти за пределы линии

Этот рез выполняется под прямым углом к плитке. Удалив лишнюю часть, слегка подшлифуем край.

Применение термических способов

Помимо механических, достаточно широко применяют и термические методы резки труб. Здесь инструментом является газовый резак ( пропановый или ацетиленовый) или аппарат электродуговой сварки. Газовому резаку подвластны даже самые толстостенные трубы большого диаметра. Достаточно высока и производительность. Кроме того, только эти методы обеспечивают исключительную мобильность — отрезать трубу можно в траншее, подвале, — в таких местах, куда высокопроизводительный стационарный станок просто не затащить и не подключить.

Следует отметить, что термические методы не позволяют достигать высокой точности, да и ровно отрезать тоже не всегда получается. Однако в целом ряде применений, таких, как оперативный ремонт теплотрасс или магистральных трубопроводов, она и не требуется. После реза термическим способом получившиеся кромки приходится дополнительно обрабатывать механическими инструментами, выравнивать линию среза и выводить скосы до проектных значений.

Термический способ резания применяется также при работе с полимерным трубным прокатом. В термических гильотинах рез проводится нагретым до высокой температуры косым тонким резаком, скользящим в направляющих.

Устройства также могут резать под углом и очень ровно, но пригодны для работы только с мягкими материалами, имеющими низкую температуру плавления.

Как соединить профтрубу без сварки

Нередко на приусадебном участке или в доме возникает необходимость в сооружении небольших временных или разборных конструкций из профильных труб.

Применение сварки при этом нежелательно: доме нет сварочного аппарата, нет специалиста с навыками сварщика, просто не хочется делать неразъемное сооружение.

Мы приветствуем нашего уважаемого читателя и предлагаем его вниманию статью о том, что такое краб-крепление для профильной трубы – простые крепления на болтах, настоящая палочка-выручалочка для домашнего мастера, даже не имеющего навыков ремонтных работ.

Что собой представляет краб-система

Краб-системы – универсальный крепеж для квадратных и прямоугольных труб, позволяющий быстро и достаточно надежно собрать конструкции с применением болтовых соединений и без сварки. Конструктивно представляют собой специальные хомуты, позволяющие прочно и надежно обхватить профильные трубы и зажать их при закручивании болтового соединения.

Разработано несколько разновидностей крепежей, позволяющих скреплять профтрубы в любом сочетании и в плоскости, и в объеме, но только под прямыми углами. Особых инструментов для стыковки труб не требуется, конструкцию при необходимости (например, по окончании сезона) легко разобрать и спрятать. Стоит отметить, что подобная система фитингов разработана и для круглых труб разного диаметра.

Область применения краб-систем

Крабовые соединения применяются для монтажа легких и небольших металлических конструкций. При помощи хомутов-крабов можно смонтировать:

• Парники, теплицы, зимние сады.
• Летние душевые, пляжные раздевалки.
• Навесы для машин и людей, козырьки, беседки.
• Легкие ограждения, опоры для вьющихся растений и винограда, кронштейны.
• Вольеры для животных, стеллажи для клеток, животных, хранения и сушки легких кормов (сена-соломы).
• Лавочки и скамьи, стеллажи, рекламные конструкции.

• Сезонные тенты, тенты для проведения торжеств на открытом воздухе.
• Возможно применение крабов при небольшом ремонте сварных конструкций (как временная мера).

Характеристики

Фитинговые хомуты для профтруб изготавливают из стали толщиной 1,5 мм и больше. Для защиты от коррозии все элементы покрывают цинком или (редко) полимерным покрытием, иногда краской.

Разновидности краб-систем

Плоскостные крабовые соединители в основном встречаются следующих видов:

• Г-образные – соединяют трубопроводы под прямым углом.
• Т-образные – тройник, соединяющий две трубы таким образом, что одна труба присоединяется под прямым углом к первой.
• Х-образные – соединяет в плоскости четыре трубы.

Для трех труб, соединенных под углом 90° — применяются в углах конструкций.

Для четырех труб, соединенных не в плоскости, а в объеме.

Преимущества и недостатки крабов для профильной трубы

Сборка конструкций при помощи крабовых соединительных профилей имеет множество преимуществ:

• Очень легкий и простой монтаж.
• Небольшая цена хомутов.
• Универсальность соединений.
• Отсутствие необходимости в применении сложного оборудования (например, сварочного аппарата).
• Отсутствие необходимости в наличии каких-либо специальных навыков у сборщика.
• Возможность разборки и демонтажа конструкции при необходимости, в том числе и многократно.
• Легкость ремонта путем замены элементов конструкции.
• Достаточная прочность и жесткость соединения (при хорошо затянутых болтах).
• Надежность возводимых конструкций.
• Долговечность соединений и конструкций.
• Достаточная устойчивость к коррозии – не меньшая, чем у самих труб.
• Достаточная эстетичность соединителей.

Но у крабов есть и недостатки:

• Можно соединять трубы только под прямыми углами (интересно, а почему производители не выпускают соединители для соединений под углами в 135°? Очень расширилась бы возможность создавать более сложные конструкции).
• Выпускаются крепления только для профиля небольшого сечения: 20×20, 25×25, 20×30, 20×40, 40×40.
• Низкая прочность на разрыв – при применении определенного усилия трубу можно вытащить из хомута.
• Они образуют тип соединения, являющийся обслуживаемыми – периодически следует проверять и подтягивать болты.
• Разборка конструкции, простоявшей несколько лет на открытом воздухе, может быть затруднена – если болты заржавели.
• Любая сталь, даже с покрытием, рано или поздно ржавеет. Но ржавеют и сами трубы – вечного ничего нет. Конструкция, зимующая на открытом воздухе, навряд ли проживет больше 10-12-15 лет (в зависимости от размеров профтрубы и толщины стенки). Закрытые конструкции теплицы или летнего сада простоят более 20 и даже 30 лет.

Как правильно разрезать газовую трубу

Процедура очень опасная и сложная, поэтому осуществлять ее должны специалисты Горгаза или мастера, имеющие лицензию на проведение газоопасных работ. Выполняют операцию обычно при необходимости установления газовых счетчиков или дополнительного оборудования (котлы, колонки).

Перед началом работы обязательно перекрывают подачу газа. Затем освобождают полость трубы от его остатков. Для этого зажигают конфорки на плите и ждут, когда они потухнут. Следующий этап работы заключается в нанесении разметки. После выполнения вышеперечисленных манипуляций мастер может обрезать газовую трубу.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

1. Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Читать также: Как сделать самодельный горн

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

• Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Разметка угла бумажным листом

Разметка картонным листом является одним из простых методов выполнения задачки. Нужен квадратный лист. Он складывается ровно на искосок. Приобретенный шаблон для резки труб нужно обернуть вокруг изделия таким макаром, чтоб длинноватая сторона шла параллельно его сечению.

Тогда на наименьшей стороне появляется угол в 45 градусов. Остается разметить леску разреза при помощи строительного карандаша либо маркера по листу бумаги.

Рекомендуется замотать участок разметки узеньким скотчем, чтоб ненамеренно ее не стереть. Данный способ прекрасно подходит для длинноватых больших труб с местом разреза приблизительно в центре изделия.

Резка под 90 градусов

Чтобы поперек ровно отрезать круглый трубопровод или металлопрофиль прямоугольного сечения, используют лист обычной бумаги. Им оборачивают заготовку таким образом, чтобы кромки бумажного листа совпали, после чего его фиксируют на детали с помощью скотча или клея. Болгаркой проводят рядом с кромкой бумажного листа тонкую линию, после чего ее постепенно углубляют до полного вырезания.

Металлопрофиль или круглую трубу можно распилить при помощи шаблона, надев на них ровно обрезанный элемент с большим внутренним диаметром.

Воротниковая врезка

Чтоб получить ответвления металлических трубопроводных линий в виде тройников, применяется воротниковая врезка, для которой необходимо вырезать кромку круглой трубы, примыкающей к стенкам другой под прямым углом. Для реализации способа поступают следующим образом:

• обрезают кромки заготовки под прямым углом приведенным ранее способом.
• На круглой торцевой поверхности маркером отмечают четыре равноудаленные точки, расположенные под углами 90 и 180 градусов друг к другу.
• Производят измерение размера окружности, полученный диаметр делят на 3. От двух диаметрально расположенных точек откладывают полученное расстояние, после чего эти точки соединяют с двумя другими плавной дугой, проводя линию маркером.

Рис.5 Пример воротникового разреза трубы

По разметке проводят рез болгаркой и отделяют полукруглые сегменты, после чего деталь готова к сварке. При малых неточностях в сопряжении ее можно уплотнить кувалдой, приставив к круглой поверхности другого элемента.