Разметка металла способы разметки

Техника изготовления воронок

Если понимать, что фальцевое соединение — суть чуть ли не любого жестяного изделия, можно дать волю воображению и собирать сложные изделия из нескольких более простых. Пример тому — всевозможные воронки, тройники и угловые отводы.

Воронка состоит из двух коротких отрезков труб большего и меньшего диаметра. Они собираются как и обычные трубы, вот только края у них развальцовываются наружу на 8–12 мм. Впоследствии эти отогнутые бортики и используют для дальнейшего изготовления фальцев, либо, если нет претензий к герметичности, загибают жёсткие кромки и скрепляют между собой просекателем.

Техника клепания разных изделий может существенно отличаться, но на деле это не так важно, как правильное составление выкройки. Все заготовки следует вырезать только по шаблону. Например, для центральной части воронки — усечённого конуса — выкройка представляет собой сегмент кольца, где длина внутренней дуги определяется диаметром слива, а внешней — диаметром приемного раструба

Например, для центральной части воронки — усечённого конуса — выкройка представляет собой сегмент кольца, где длина внутренней дуги определяется диаметром слива, а внешней — диаметром приемного раструба.

К сожалению, оборудование для производства подобных изделий имеет весьма узкую специализацию, а потому недоступно в виду как высокой цены, так и малой распространённости. Однако все изделия из жести и листового металла, будь то ведро, бак или обычный конёк, можно изготовить и вручную, станки лишь облегчают некоторые операции.

Приобрести трубы из оцинковки можно свободно, но стоимость таких изделий бывает достаточно высокой, поэтому желание сделать трубу из оцинковки своими руками продиктовано, в первую очередь, соображениями экономии.

При этом изготовление оцинкованных труб не требует применения особых усилий, специальных дорогостоящих приспособлений и инструментов и каких-то профессиональных знаний, поэтому справиться с этим может любой домашний мастер, в арсенале которого имеется набор стандартных плотницких инструментов.

Трубы из оцинкованного металла применяют для оборудования дымоходов, они пользуются популярностью из-за легкого веса и, соответственно, простотой установки. Дымоходы из оцинковки не требуют сооружения фундамента, а это существенно снижает затраты на оборудование дымохода.

Такие трубы отвечают нормам пожарной безопасности, выдерживая температурный режим до 900°, поэтому они могут применяться даже для дымоотведения из твердотопливных отопительных котлов и печей.

Также оцинкованные трубы в домашнем строительстве применяют для оборудования водостоков. Такие трубы и так довольно демократичны по затратам, но при этом процесс можно удешевить еще больше, используя собственноручно изготовленные изделия.

Режем трубу под углом 45 градусов

Чаще всего это приходится делать при монтаже водопровода и отопления и сборке рамных конструкций. Обрезать трубу под 45 градусов болгаркой можно по разметке, которую делают либо листом бумаги того же формата А4, либо используют обычный школьный (чертежный) равнобедренный угольник.

Используем лист бумаги или картона

С листом придется проделать несколько операций, чтобы получить нужный угол. Если вы не хотите запутаться в сгибах, просто сделайте его квадратным и сложите по диагонали — получится нужный угол. Точно так же можно сделать с любым листом, лишь бы его стороны были равны между собой. Способ удобен тем, что его можно применить и к трубе с большим диаметром, и к .

ВАЖНО ЗНАТЬ: Стальная водогазопроводная труба

Разметка угольником

Если под рукой есть угольник, то необходимо сначала определить точную линию торца трубы, в том числе и профильной. Приложив инструмент и плавно перекладывая его по поверхности, получим линию реза по 45 градусов. Этот же прием используется и с угольником под 30 градусов.

Резка под 45 градусов

Одним из частных примеров подобной ситуации является необходимость отрезать металлическую трубу под углом в 45 градусов. Такая резка материала часто требуется при прокладке водопроводных коммуникаций или систем отопления. В этом случае приходится иметь дело со стальными трубами. Для этих целей обычно применяются привычные трубы цилиндрического сечения. Если же речь идёт о монтаже каких-то металлоконструкций, то чаще применяются профильные трубы прямоугольного или квадратного сечения

Основная проблема здесь состоит в том, что для того чтобы соединяемые элементы совпадали, разрез должен быть максимально ровным, а значит особенно пристальное внимание следует уделить разметке материала

В случае, когда требуется резка под углом, в качестве разметочного шаблона можно использовать простой квадратный лист бумаги. Его необходимо сложить строго по диагонали, после чего обернуть шаблоном трубу. При этом необходимо тщательно следить за тем, чтобы сторона листа, которая располагается ближе к торцу трубы, был перпендикулярен её центральной оси. Далее с помощью разметочного материала наносится ряд пунктирных линий и после того, как разметка будет выполнена по всей окружности шаблон можно убрать.

Если же предстоит резка профильной трубы, то здесь целесообразно изготовление специального шаблона из такой же трубы, но большего сечения. При этом использовать измерительные приспособления придётся только один раз. Для нанесения разметки потребуется использовать транспортир или строительный угольник. После отпиливания шаблона, трубы, подлежащие разрезанию можно просто вставить в него и разметить. Такой подход позволит значительно сэкономить время работ и резать профильную трубу под 45 градусов будет удобно.

Что касается того, чем пользоваться при проведении работ, то здесь стоит выбирать наиболее подходящий и привычный. Это может быть и простая , и болгарка с установленным отрезным диском.

Определение параметров трубы

При решении вопроса, как рассчитать развертку трубы, принимают во внимание такие параметры проектируемой магистрали

Площадь сечения

Сечение круглого профиля – это круг, диаметр которого определяется, как разница величины наружного диаметра изделия за вычетом толщины стенок.

В геометрии площадь круга рассчитывается так:

S = π R^2 или S= π (D/2-N)^2, где S – площадь внутреннего сечения; π – число «пи»; R – радиус сечения; D — наружный диаметр; N — толщина стенок трубы.

Внешняя поверхность

Поверхность цилиндра, которым и является круглый профиль, представляет собой прямоугольник. Одна сторона фигуры – длина отрезка трубопровода, а вторая – величина окружности цилиндра.

Расчет развертки трубы осуществляется по формуле:

S = π D L, где S – площадь трубы , L – длина изделия.

Внутренняя поверхность

Такой показатель применяется в процессе гидродинамических расчетов, когда определяется площадь поверхности трубы, которая постоянно контактирует с водой.

При определении данного параметра следует учитывать:

1. Чем больше диаметр водопроводных труб, тем меньше скорость проходящего потока зависит от шероховатости стенок конструкции.

1. При гидродинамических расчетах шероховатости поверхности стенок придается не меньшее значение, чем ее площади. Если вода проходит по ржавому внутри водопроводу, то ее скорость меньше скорости жидкости, которая протекает по сравнительно гладкой полипропиленовой конструкции.

1. Сети, которые монтируются из не оцинкованной стали, отличаются непостоянной площадью внутренней поверхности. При эксплуатации они покрываются ржавчиной и зарастают минеральными отложениями, из-за чего сужается просвет трубопровода.

Важно! Обратите внимание на этот факт, если захотите сделать холодное водоснабжение из стального материала. Проходимость такого водопровода сократится в два раза уже после десяти лет эксплуатации

Расчет развертки трубы в данном случае делается с учетом того, что внутренний диаметр цилиндра определяется, как разность внешнего диаметра профиля и увеличенной вдвое толщины его стенок.

В результате площадь поверхности цилиндра определяется по формуле:

S= π (D-2N)L, где к уже известным параметрам добавляется показатель N, определяющий толщину стенок.

Чтобы знать, как посчитать развертку трубы, достаточно вспомнить курс геометрии, которую осваивают в средних классах. Приятно, что школьная программа находит применение во взрослой жизни и помогает решать серьезные задачи, связанные со строительством. Пусть они окажутся полезными и для вас!

Источник

Как сделать киянку своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Готовим ручку

Лучше всего взять для ручки твердую породу древесины, например, дуб или бук. Также подойдет береза или орех. Если есть возможность обточить ее на токарном станке, то сделайте это для получения удобной для руки круглой в сечении формы. К тому же, так вы сможете сделать выступ посредине ручку, чтобы для слоев кожи был упор. Если токарного станка нет, то для упора можно намотать несколько слоев веревки.

Шаг 2: Готовим кожу

Вам нужно нарезать из кожи много круглых отрезков одинакового размера. Для начала сделайте один макет и под него наметьте на куске материала нужное количество – в зависимости от размера самой рабочей части понадобится от 50 до 70 таких вот кружков. К тому же, играет роль толщина кожи – чем она больше, тем меньше слоев понадобится.

Шаг 3: Нанизываем слои

Проделайте в каждом слое отверстие, чтобы можно было нанизать кожу на ручку. Каждый слой соединяем с последующим столярным клеем ПВА, стараемся прижимать слои друг к другу как можно плотнее. Когда все слои будут нанизаны и смазаны клеем, зажмите инструмент в тисках или струбцинах до полного высыхания клея.

Шаг 4: Крепим шайбу

Чтобы в будущем кожаные слои не имели возможности слететь, с верхнего торца ручки нужно закрепить большую шайбу – металлическую или деревянную. Для этого просверливаем отверстие в самой ручке, прикладываем шайбу и вкручиваем плотно болт. Конечно, постарайтесь подобрать оптимальный размер для вашей ручки, чтобы она не растрескалась. Вот и все! Кожа не будет разлетаться на мелкие щепки в процессе работы, удары фактически вязнут в этом материале и не создают столько шума, сколько при работе обычным деревянным инструментом. Конечно, возиться с таким инструментом имеет смысл тогда, когда вы постоянно работаете со стамесками и уже сменили не один десяток киянок, а вот для нечастого использования вполне подойдет и обычная деревянная молоточковая киянка!

Компьютерная программа в помощь

Еще хотелось бы рассмотреть способ разметки посредством компьютерной программы. Это сверхсложный способ для тех, кто не привык работать с компьютером. Он требует знание ПК, наличие программ для разверток и чертежей. Начинаем работу с исполнения чертежа с указанием размера окружности и уклона. Изготавливаем так называемый виртуальный шаблон.

После этого посредством принтера распечатываем изображение на листе бумаги. Чем больше диаметр трубы, тем больше будет страниц с разметкой. Ножницами вырезаем все части чертежа и при помощи скотча, склеиваем их. Готовый шаблон прикладывается к трубе, и по краю бумаги делаем разметку. Данный способ разметки считается одним из самых правильных. В случае если на компьютере нет таких программ, возможно воспользоваться интернетом. В сети возможно скачать лекало для разметки. Его кроме этого нужно распечатать на принтере и вырезать. Готовое лекало обертываем около трубы и делаем разметку.

Приемы разметки

В слесарном деле применяют следующие приемы:

• По шаблону. Используется в случае мелкосерийного производства. Шаблон изготавливают из металлопроката, всю партию размечают (или даже обрабатывают) через единожды размеченные прорези и отверстия в этом листе. Для деталей сложной формы может быть сделано несколько шаблонов для разных плоскостей.
• По образцу. Размеры переносят с детали — образца. Применяется при изготовлении новой детали взамен сломанной.
• По месту. Используется при производстве сложных многокомпонентных изделий и конструкций. Заготовки размещаются на плоскости или в пространстве в том порядке, в котором они входят в конечное изделие и размечаются совместно.
• Карандашом (или маркером). Используется для заготовок из сплавов алюминия, чтобы чертилка не разрушала пассированный защитный слой.
• Точная. Делается теми же методами, но применяются измерительные и особой точности.

Выбор приемов проводят в соответствии с конструкторскими и технологическими указаниями.

Прежде всего, при разметке всплывает брак, допущенный на предыдущих стадиях изготовления. Продукция заготовительных участков или цехов, а также материалы, приобретенные на других предприятиях, обнаруживают:

• нарушение размеров
• искажение формы
• коробление.

Такие отливки или прокат дальнейшим разметочным операциям не подлежат, а возвращаются в подразделение или организацию, допустившую брак, для его исправления.

На этапе собственно разметки брак может быть вызван следующими факторами:

• Неточность чертежа. Слесарь, не задумываясь, отображает неправильные размеры на детали, и в ходе дальнейшей обработки выходит бракованная продукция.
• Неточность или неисправность инструментов. Все разметочные инструменты подлежат обязательной периодической поверке в метрологической службе предприятия или в авторизованном метрологическом центре.
• Неправильное использование инструмента или вспомогательных разметочных принадлежностей. Известны случаи, когда вместо мерных калиброванных подкладок для выставления уровня использовались обычные подкладки. В этом случае также возможна ошибочное нанесение углов и уклонов.
• Неточность установки заготовки на разметочный стол или плазу. Приводят к перекосам при откладывании размеров, нарушению параллельности и соосности.
• Неправильный выбор базовых плоскостей. Возможно также, что часть размеров наносилась от базовых плоскостей, а часть — от черновых поверхностей заготовки.

Отдельно в ряду причин брака стоят ошибки разметчика. К ним относится:

• Неправильно прочитанный чертеж. Возможно нанесение радиуса вместо диаметра и наоборот, неточное нанесение центров отверстий относительно центровых рисок и т.п. В случае возникновения затруднений слесарь обязан обратиться за разъяснениями к бригадиру или мастеру.
• Неаккуратность и невнимательность при кернении и нанесении линий.

Халатность может допустить как сам слесарь, так и его руководители, не поверившие вовремя инструмент или выдавшие неподходящие разметочные приспособления.

Обычно разметочные операции поручают наиболее опытным и ответственным работникам, рассчитывая на то, что они не будут механически переносить размеры с чертежа на заготовку, а отнесутся к делу вдумчиво и вовремя заметят и устранят причины возможного брака самостоятельно или обратившись к своим руководителям.

Краткое описание лазерного нивелира

Нивелир лазерный – это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.

Основное назначение нивелира – определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии – следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции – давать точку на поверхности.

Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости – горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.

Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:

• точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
• дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные – 30 м и более;
• число проектируемых плоскостей – обычно две или более и т. п.

Но нивелир – это, прежде всего измерительный инструмент.

Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.

Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.

Если вы не знаете, что такое юстировка – не берите прибор в аренду.

Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке – в описании к прибору.

Разметка фундамента под дом своими руками

В статье рассказывается о том, как правильно сделать разметку фундамента. И какие инструменты нужны для такой работы.

Фундамент это основание любого строения, будь то частный дом или, например цех завода. От его качества и надежности зависит то, как долго прослужит здание.

Именно поэтому все работы, связанные с возведением фундамента, очень важны и требуют максимум внимания от строителей.

Одним из важнейших этапов оборудования основания здания (фундамента) является его разметка. Если она сделана правильно, то строители смогут избежать многих проблем в процессе работы.

Фундамент

Как правильно сделать разметку под фундамент:

Первое что предстоит сделать начиная работы по разметке основания дома это разобраться с проектной документацией. Это необходимо сделать, для того чтобы точно знать все параметры будущего строения. И отталкиваясь от них проводить разметку и планировать дальнейшие действия.

Сделав точную разметку будущего фундамента можно быть точно уверенным что:

• в процессе возведения стен не возникнет никаких трудностей;
• закупка материалов для строительства обойдется на много дешевле;
• строя дом по проекту можно избежать неприятностей в ходе проведения работ.

Составляя проект дома очень важно учесть не только материалы, из которых он будет построен, но также и его размеры. Ведь если допустить неточность в процессе разметки основания может получиться, так что несущие стены будут возводиться, нарушая проект

Еще до начала работ по разметке необходимо проделать некоторые мероприятия:

1. Первое что нужно сделать, это определить точное место будущего расположения постройки. Для этого на участке выбирают ровную площадку, желательно удаленную от дороги.

2. Следующее что необходимое действие, решить какой тип фундамента будет применяться при строительстве. Этот выбор делают, основываясь на климатических условиях, а также рассчитав примерную массу дома.

3. Сделав первые шаги можно приступать непосредственно к разметке первой стены. Причем совершенно все равно где она находится в передней или задней (фасадной или боковой) части дома.

Итак, начинать нужно с углов будущего здания. В этих точках забиваются колья, между которыми натягивается веревка. Когда это сделано, вырисовывается контур дома, по которому и будут возводиться стены.

Размечаем углы фундамента

Оборудование ленточного фундамента подразумевает, что в процессе необходимо будет вынуть определенное количество грунта. Поэтому устанавливая колья нужно об этом помнить и оставить места, для того чтобы можно было спокойно выкапывать траншею под основание.

Если при строительстве будет использоваться столбчатый фундамент тогда место можно не оставлять. Опоры можно будет установить аккуратно, не нарушая разметку.

После того как разметка первой стены окончена, появляется точка отсчета. И отталкиваясь от нее можно делать разметку всех стен дома. Следующее действие, определение места и отметка угла основания фундамента. Угол должен совпадать с параметрами, заложенными в проекте. От первого установленного угла отмеряем при помощи рулетки длину стены и снова устанавливаем колышек. Таким образом, находим второй угол фундамента.

Размечаем остальные стены фундамента

Помните все размеры должны быть четкими и не отступать от данных проекта. От этого в конечном итоге зависит качество фундамента, а соответственно и надежность все постройки.

Теперь переходим ко второй стене которая расположена перпендикулярно. Она размечается по тем же принципам. Однако здесь есть небольшой нюанс. Нужно добиться чтобы угол был ровный. Для этого можно использовать следующую технологию. На первом уже установленном шнуре нужно сделать отметки трех точек, которые находятся в удалении друг от друга. Это необходимо чтобы получить тот самый угол.

Также между ними должно быть одинаковое расстояние (например 1м). Получается что на первой веревке у нас есть три точки последняя из которых находится в трех метрах от угла фундамента. Теперь на второй веревке отмечаем точку на расстоянии четыре метра от угла. Регулируем веревку таким образом, что если провести линию между точкой 3м на первой веревке и точкой 4м на второй веревке получалась ровно 5м.

Это будет означать что разметка угла фундамента сделана под углом в 90 градусов.

Действуя подобным образом можно получить очень четкий контур будущего фундамента с прямыми углами

Это очень важно

В случае если с первого раза не получилось сделать все ровно всегда есть возможность исправить положение. Главное работать внимательно и никуда не спешить и в итоге все обязательно получится.

Способы резки

Существует несколько способов разделения материала. Технология зависит от оборудования, применяемого в процессе работы. Выделяют следующие виды резки металла:

• ручную;
• гидроабразивную;
• термическую.

Ручная резка металла

Ручное резание металла не является высокоэффективным и в промышленных масштабах не используется. При ручной резке используются следующие инструменты:

• ножницы;
• ножовка;
• лобзик;
• болгарка.

Гидроабразивная резка металла

Гидроабразивный способ резки основан на воздействии струи воды, смешанной с абразивными частицами, на обрабатываемую заготовку. Давление подаваемой жидкости составляет 5000 атм. К преимуществу такой резки металла относится возможность получения разнообразных линий. Обработке подвергаются сплавы определенной марки с небольшой толщиной листа.

Термическая резка металла

Резание металлов горячим способом основано на отсутствии контакта между инструментом и заготовкой. Горячая струя расплавляет и разделяет материал в нужном месте.

К видам термической резки относятся:

• газокислородная;
• лазерная;
• плазменная.

Газокислородная резка

Газокислородная резка состоит из 2 этапов:

1. В место реза направляется струя пламени, которая выходит из резака. В качестве горючего материала используется ацетилен.
2. После разогрева идет подача кислорода, который прорезает размягченную металлическую поверхность. Параллельно удаляются окислы.

В процессе работы расстояние от нижней точки резака до поверхности изделия должно оставаться постоянным. От этого зависит качество реза.

Для этой цели используются лазерные резаки. Процесс основан на подаче лазерного луча в точку поверхности. Происходит фокусирование тепловой энергии. Ведется прогрев участка, расплавление материала и последующее его испарение. При перемещении луч разрезает поверхность.

Лазерная резка металла

Плазменная

В качестве оборудования для плазменной резки используется плазматрон. Через имеющееся в нем сопло под высоким давлением выходит кислород. Его температура составляет до 20 тыс. градусов. Ширина пучка 3 мм. Происходит нагрев участка поверхности, его частичное выгорание и выдувание расплава.

Механическая резка металла

Механическая резка металла осуществляется с помощью воздействия специальной стали с высокой степенью закалки. За счет большой твердости инструмент разрезает изделие.

При резке используются такие виды оборудования:

• ленточная пила;
• гильотина;
• дисковый станок.

Резка ленточной пилой

Ленточная пила представляет собой полотно, которое закрепляется в специальном оборудовании. Материал инструмента такой же, как и у ручного изделия. На одной стороне расположены зубцы. В процессе работы двигателя станка идет вращение шкивов, благодаря которому происходит непрерывное движение ленты.

В процессе работы наблюдается небольшой отход, потому что ширина полотна составляет 1,5 мм. Возможна резка как листового металла, так и круглых заготовок.

Ударная резка металла на гильотине

Гильотинная резка металла используется для подготовки заготовок из листовой стали при штамповочных операциях. Разрезаемое полотно располагается на горизонтальной поверхности, подается до упора и разрезается гильотинными ножницами по всей ширине одним ударом.

Резка на дисковом станке

В качестве рабочего инструмента используется диск. По его наружной поверхности располагаются зубья. Сверху стоит защитный кожух. В качестве привода используется электродвигатель, который приводит во вращение диск. Получается срез высокого качества.

По такому же принципу устроены труборезы, которыми разрезаются трубы. В процессе работы идет постоянный поворот заготовки на 360 градусов. Есть возможность делать срезы под разными углами.

Нанесение рисок

Стандарт регламентирует порядок нанесения разметочных линий:

1. горизонтальные;
2. вертикальные;
3. наклонные;
4. криволинейные.

Нанесение криволинейных элементов после прямолинейных дает еще одну возможность проверить их точность. Дуги должны замыкать прямые, сопряжение должно быть гладким.

Прямые риски проводят хорошо заточенной чертилкой, без отрыва за один прием. Чертилку при этом наклоняют в сторону от линейки или угольника, чтобы не вносить искажений.

Параллельные прямые чертят, используя угольник и перемещая его вдоль опорной линейки на требуемую дистанцию.

Нанесение взаимно перпендикулярных и параллельных рисок

Нанесение рисок под углом друг к другу

Если в заготовке уже есть отверстия, то для привязки разметочный линий к ним применяют специальный инструмент — центроискатель.

Для того чтобы разметить наклонные линии, используют разметочный транспортир с шарнирной линейкой, закрепленной в его нулевой точке.

Для особо точной разметки в слесарном деле применяют штангенциркули. Они позволяют измерять расстояния и процарапывать риски с точностью до сотых долей миллиметра.

Программа расчета длины развертки в Excel

Опубликовано 09 Июн 2013Рубрика: Механика |

. квадратного сечений, гнут и все прокатные профили – уголки, швеллеры, двутавры, трубы. Однако холодная гибка деталей из листового металлопроката, безусловно, является наиболее распространенной.

Для обеспечения минимальных радиусов, детали перед гибкой иногда нагревают. При этом повышается пластичность материала. Используя гибку с калибрующим ударом, добиваются того, что внутренний радиус детали становится абсолютно равным радиусу пуансона. При свободной V-образной гибке на листогибе внутренний радиус получается на практике больше радиуса пуансона. Чем более у материала детали ярко выражены пружинные свойства, тем более отличаются друг от друга внутренний радиус детали и радиус пуансона.

На рисунке, представленном ниже, изображен согнутый из листа толщиной s и шириной b уголок. Необходимо найти длину развертки.

Расчет развертки выполним в программе MS Excel.

В чертеже детали заданы: величина внутреннего радиуса R, угол a и длина прямолинейных участков L1 и L2. Вроде все просто – элементарная геометрия и арифметика. В процессе изгиба заготовки происходит пластическая деформация материала. Наружные (относительно пуансона) волокна металла растягиваются, а внутренние сжимаются. В середине сечения – нейтральная поверхность…

Но вся проблема в том, что нейтральный слой располагается не в середине сечения металла! Для справки: нейтральный слой – поверхность расположения условных волокон металла, не растягивающихся и не сжимающихся при изгибе. Более того – эта поверхность (вроде как) не является поверхностью кругового цилиндра. Некоторые источники предполагают, что это параболический цилиндр…

Я более склонен доверять классическим теориям. Для сечения прямоугольной формы по классическому сопромату нейтральный слой располагается на поверхности кругового цилиндра с радиусом r.

На базе этой формулы и создана программа расчета развертки листовых деталей из сталей марок Ст3 и 10…20 в Excel.

В ячейках со светло-зеленой и бирюзовой заливкой пишем исходные данные. В ячейке со светло-желтой заливкой считываем результат расчета.

1. Записываем толщину листовой заготовки s в миллиметрах

2. Длину первого прямого участка L1 в миллиметрах вводим

в ячейку D4: 40,0

3. Внутренний радиус сгиба первого участка R1 в миллиметрах записываем

4. Угол сгиба первого участка a1 в градусах пишем

в ячейку D6: 90,0

5. Длину второго прямого участка детали L2 в миллиметрах вводим

в ячейку D7: 40,0

6. Все, результат расчета — длина развертки детали L в миллиметрах

в ячейке D17: =D4+ЕСЛИ(D5=0;0;ПИ()/180*D6*D3/LN ((D5+D3)/D5))+ +D7+ЕСЛИ(D8=0;0;ПИ()/180*D9*D3/LN ((D8+D3)/D8))+D10+ +ЕСЛИ(D11=0;0;ПИ()/180*D12*D3/LN ((D11+D3)/D11))+D13+ +ЕСЛИ(D14=0;0;ПИ()/180*D15*D3/LN ((D14+D3)/D14))+D16=91.33

Используя предложенную программу, можно рассчитать длину развертки для деталей с одним сгибом – уголков, с двумя сгибами – швеллеров и Z-профилей, с тремя и четырьмя сгибами. Если необходимо выполнить расчет развертки детали с большим числом сгибов, то программу очень легко доработать, расширив возможности.

Важным преимуществом предложенной программы (в отличие от многих аналогичных) является возможность задания на каждом шаге различных углов и радиусов гибки.

А «правильные» ли результаты выдает программа? Давайте, сравним полученный результат с результатами расчетов по методике изложенной в «Справочнике конструктора-машиностроителя» В.И. Анурьева и в «Справочнике конструктора штампов» Л.И. Рудмана. Причем в расчет возьмем только криволинейный участок, так как прямолинейные участки все, надеюсь, считают одинаково.

Проверим рассмотренный выше пример.

«По программе»: 11,33 мм – 100,0%

«По Анурьеву»: 10,60 мм – 93,6%

«По Рудману»: 11,20 мм – 98,9%

Увеличим в нашем примере радиус гибки R1 в два раза — до 10 мм. Еще раз произведем расчет по трем методикам.

«По программе»: 19,37 мм – 100,0%

«По Анурьеву»: 18,65 мм – 96,3%

«По Рудману»: 19,30 мм – 99,6%

Таким образом, предложенная методика расчетов выдает результаты на 0,4%…1,1% больше, чем «по Рудману» и на 6.4%…3,7% больше, чем «по Анурьеву». Понятно, что погрешность существенно уменьшится, когда мы добавим прямолинейные участки.