Практическое пособие по домашнему табуреткостроению

Какой формы бывают парящие потолки?

Такие конструкции обладают безграничными возможностями для создания самых разнообразных форм.

Плавающие линии. Элементы освещения в виде прямых, волнистых полос или ломаных линий в форме зигзага позволяют равномерно осветить комнату или интересно обыграть ее зонирование.
По периметру. Визуально расширяет комнату и придает ей дополнительную глубину и простор.
Геометрические фигуры. Круги, квадраты, прямоугольники, овалы и другие геометрические формы — самые популярные элементы современного дизайна интерьера.
Свободная форма. Они создают красивый и нестандартный дизайн потолка.
У стены. Эта асимметричная форма, расположенная вдоль одной стены, позволяет освещать помещение частично и прекрасно смотрится в интерьере.
С нишей. Различные виды ниш, например, для рамы, для люстры или по всему периметру комнаты не только декоративны, но и функциональны.

Складной стул

Изготовить стул, раскладывающийся в стремянку, можно либо из дерева, либо из фанеры толщиной 2 см.

Рассмотрим, мастер-класс «делаем складные стулья» поподробнее:

Делаем чертёж (можно самим, можно взять из Интернета).
Переносим его на подготовленные фанерные листы, стараясь максимально точно соблюсти размеры и формы.
Вырезаем в деталях ровные пазы для монтажа в них ступеней.
Высверливаем по углам внутренних фигурных проёмов отверстия и выпиливаем лишнюю древесину.
После того, как все элементы будущего изделия вырезаны, обрабатываем их на специальном станке или при помощи фрезера. Можно использовать и обычную наждачную бумагу разной зернистости.
Переносим формы и размеры с уже сделанных заготовок на цельный лист фанеры, размечаем все пазы.
Вырезаем с предельной аккуратностью детали второй стороны стула.
Временно склеиваем все элементы между собой на двусторонний скотч и выравниваем точной подрезкой по контуру.
Вырезаем и обрабатываем спинку и сидение стула.
Собираем изделие воедино, фиксируя детали клеем и саморезами. И не забываем использовать петли-бабочки на торцевых сторонах.
Проводим испытание получившейся конструкции.

«парящим» — синонимы, ассоциации и похожие слова

паря воспарить воспарять порхать кружащим летать взмывать кружиться витать кружащим кружать реивающим зависать клубиться реять взмыть плыть зависивающим взлетать пархать лететь зависнуть распластать плывуть левитирующим возноситься проплывающим плавать зависшающим зависнув вальсировать кувыркаться паря воспарить воспарять порхать кружащим летать взмывать кружиться витать кружащим кружать реивающим зависать клубиться реять взмыть плыть зависивающим взлетать пархать лететь зависнуть распластать плывуть левитирующим возноситься проплывающим плавать зависшающим зависнув вальсировать кувыркаться паря воспарить воспарять порхать кружащим летать взмывать кружиться витать кружащим кружать реивающим зависать клубиться реять взмыть плыть зависивающим взлетать пархать лететь зависнуть распластать плывуть левитирующим возноситься проплывающим плавать зависшающим зависнув вальсировать кувыркаться

Конструкция

Табурет имеет простейшую конструкцию. Для его создания подойдут даже древесные отходы, бруски, фанера и пр. Стандартная и простейшая модель состоит из нескольких деталей, качественно подогнанных и надёжно соединенных.

Крышка. Она имеет круглую или квадратную форму.
Шканты. С их помощью детали надежно фиксируются.
Деревянные ножки.
Дополнительно в конструкции присутствуют такие детали как «сухари», проножки и царги.

Домашним мастерам подобные названия вряд ли о чем-то говорят. Поэтому рассмотрим их детально. Все они отвечают за соединение табурета и придание ему максимальной прочности.

«Сухари» – деревянные или металлические детали в форме уголков, которые монтируются под сиденьем на внутренних углах.

Проножки находятся по центру ножек или в нижней их части. Они соединяют их, повышают прочность и надежность всей конструкции.

Описанные детали не являются обязательными при создании табурета. Но забывать о них не рекомендуется. Они сделают изделие более надежным и безопасным.

От 3 до 5

Вариант несущей конструкции табурета, показанный справа на рис., позволяет, с одной стороны, избавиться от довольно трудоемкого и ответственного вырезания длинных ровных пазов, что особенно существенно при работе ручной пилой. С другой – позволяет получить ножки довольно причудливой формы без значительного увеличения отхода материала, т.к. заготовки размечаются с минимальными технологическими зазорами по доске шириной 200-250 мм.

«Изюминка» здесь в том, что 2 из 3-х деталей предыдущей конструкции (именно – ножки) «располовиниваются» вдоль. Сборка основы производится в крест (схема вверху справа) аналогично пред. варианту, т.е. с проклеиванием всех соединений:

Сверлят отверстия под саморезы; лунки под головки крепежа можно не выбирать.
Производят сборку всухую и, по потребности, подгонку деталей.
Вводят в лунки под крепеж по 3-4 капли клея и тонкой лучинкой размазывают его внутри.
Наносят клей на сопрягаемые поверхности.
Выдерживают детали до отлипа клея на видимых поверхностях.
Быстро и натуго собирают весь узел на метизах.

Обратите еще внимание на боковую поверхность, обозначенную буквой А. На нее можно до установки сиденья надеть круглую обечайку, свернутую из тонкой ДВП. Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях)

По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный

Ставят обечайку на клею и мелких метизах (саморезах, гвоздях). По сборке и отделке всего изделия обечайку можно задекорировать, в т.ч. очень эффектной лепниной из полимерной глины и получить табурет поистине роскошный.

4 детали

Табуреты-скамейки коробчатой конструкции из 4-х досок (сиденье, 2 боковины-ножки и вертикальная продольная вставка-опорная балка, слева на рис.) широко известны и многократно описаны. Однако такая табуреточка проста и дешева только на вид: для должной прочности и надежности ее детали нужно выпиливать из плахи прочного дерева или ДСП толщиной от 40 мм и шириной от 250 мм. То и другое материал не из дешевых, подходящие для табурета его обрезки чаще всего в отход не идут и найти их на продажу или в собственной кладовке не просто.

Табуретки из подручных материалов

Между тем хозяйственно-рабочую табуретку-скамейку можно сделать буквально из подручных материалов, обрезков бруса от 30х30 и фанеры от 2,5 мм следующим образом, справа на рис:

Отрезки бруса сплачивают в щиты (заготовки ножек) встык на клею, как описано далее;
Одну сторону каждого щита оклеивают под прессом (сжатием струбцинами) фанерой;
Вырезают в заготовках ножек угловые пазы под тот же брус и выбирают долотом отверстия под стяжку из него же;
Оклеивают фанерой лицевые стороны ножек так же, как и по п. 2;
Собирают на клею и саморезах несущую коробку табурета;
Крепят сиденье, которое в данном случае может быть из фанеры от 6 мм или доски от 12 мм. Ставить сиденье можно просто на клею, все эксплуатационные нагрузки и так берет на себя коробка.

Как сделать письменный стол своими руками

Если вам нужен простой письменный стол, который можно сделать легко и быстро, вот отличный вариант. Автор начал проектировать в 16 часов, продолжил до 22 часов вечера, а затем работал еще 4-5 часов понедельника. К этому моменту проект был полностью готов. Таким образом, в общей сложности это заняло около 8-10 часов. В каком-то смысле это однодневный проект. Тем не менее, процесс финишной обработки потенциально может занять еще 2-3 дня, в зависимости от финиша, который вы используете, и времени, которое у вас есть. Лучше наносить финишный слой утром, прежде чем идти на работу. Затем вечером можно отшлифовать, очистить от пыли, а затем нанести еще один слой. Так что за три дня все будет готово.

Учитывая, что это быстрый проект, здесь использовались только простые технологии: столешница из фанеры, отделка из лиственных пород дерева, а также быстрая и легкая карманная конструкция.

Прочитать инструкцию или посмотреть видео сборки можно на сайте, ссылка ниже под галереей.Вообще этот проект был разработан с программой SketchUp. Вот несколько особенностей этого письменного стола. Во-первых, у этой конструкции фанерный верх. Но автор не хотел, чтобы это выглядело так. Поэтому появилась идея добавить несколько «поддельных» концов макета на верхнюю часть стола, чтобы придать вид столешницы из массива дерева. Затем появилась идея еще одной доработки, это сузить ноги, чтобы они не выглядели просто квадратными брусками

Обратите внимание, что конус начинается ниже боковых перекладин. Кроме того, своего рода арочный вырез спереди добавляет приятного декоративного оттенка. Справа на фото показаны схемы с размерами в дюймах, умножьте эти показатели на 2,54, чтобы получить значения в сантиметрах

Справа на фото показаны схемы с размерами в дюймах, умножьте эти показатели на 2,54, чтобы получить значения в сантиметрах.

Источник фото: www.instructables.com/id/Quick-Writing-Desk-in-the-Shaker-Style/

Письменный стол с выдвижным ящиком под столешницей

Вот простой пример, как сделать письменный стол с выдвижными ящиком своими руками. Готовый стол имеет высоту 76 см, ширину 74 см и глубину 41 см. Основание и выдвижной ящик изготовлены из сосновых брусков 2 × 2 и доски 1 × 4, а верх из ореха. Вам понадобятся (4) ножки из брусков 2 × 2 высотой 74 см, (2) задних подрамника из досок 1 × 4 длиной 62 см и (4) боковых подрамника длиной 32 см. Просверлите карманные отверстия на концах перекладин, чтобы соединить ножки. Затем соберите одну сторону письменного стола. Сначала прикрепите верхний подрамник вплотную к внутренней стороне ноги.

Прикрепите нижний боковой подрамник на 7 см вверх от пола со смещением на сантиметр по бокам. Прикрутите шурупами. Повторите этот процесс для другой стороны, и у вас будет готово две стороны письменного стола.Затем соедините стороны, используя задние перекладины. Нижние перекладины устанавливаются заподлицо с задней частью ног, чтобы при необходимости можно было прикрепить их к стене.Затем нужно сделать ящик. Здесь использовались выдвижные слайды, поэтому ящик должен быть шириной 60 см и глубиной 30 см. Размер вашего ящика может быть другим, в зависимости от типа слайда. Из доски 1х4 вырежьте (2) передние части 56 см и (2) боковые части 30 см. Разрежьте на 7 см в ширину или можете использовать доску 1 × 3, чтобы сделать более мелкий ящик. Вырежьте по бокам и спереди паз для ящика снизу. Канавка имеет глубину 6 мм, а ширина подбирается в соответствии с фанерой (обычно 5 мм). Это можно сделать за 2 прохода на столешнице.

Для задней части вместо углубления 6 мм поднимите лезвие и прорежьте до конца. Вы получите кусок шириной ~ 6 см, который позволит скользить в нижней панели сзади.Просверлите карманные отверстия снаружи передней и задней частей. Соберите выдвижной ящик с помощью шурупов, выравнивающих пазы, где встречаются боковая и передняя части. Прикрепите заднюю часть ящика вверх дном, чтобы верхние края коробки были ровными.Вырежьте лист фанеры 57х31 см, чтобы поместился на дне ящика. Задвиньте нижнюю часть и закрепите сзади двумя шурупами.Прежде чем переходить к установке направляющих, заполните и закрасьте основание и переднюю часть выдвижного ящика. При установки используйте проставки для опорных точек. Установите выдвижное устройство по инструкции производителя. Последний шаг сборки письменного стола – столешница 74х40 см. Прикрепите верхнюю часть с помощью S-образных застежек, но можно использовать и карманные отверстия. Покройте верх уретановой отделкой под грецкий орех.

Источник фото fixthisbuildthat.com/diy-writing-desk-plans/

Монтаж парящих натяжных систем

Перед тем, как делать высокие потолки с подсветкой, необходимо выбрать конструкцию и рассчитать необходимое количество профилей. При желании можно нарисовать эскиз комнаты в соответствии с масштабом и обозначить на нем все элементы. Затем купить направляющие и приступить к процессу установки.

Постепенное выполнение работы:

Подготовьте грубую основу. С её поверхности снимается предыдущее покрытие. При необходимости заделываются трещины.
Разметьте потолок и стены. Профили крепятся к стенам и иногда при создании сложных конструкций к черновому потолку. Для обеспечения горизонтального положения установки используется лазерный уровень.
Установите направляющие. Нижнюю часть багета прикладывают к линии разметки, через профиль просверливают отверстия в стене и закрепляют дюбелями с расстоянием от 10 до 15 сантиметров.
Потолочный профиль в зависимости от размера уровня крепится к потолку с помощью монтажной планки. Для создания изогнутых элементов нужно профиль немного подрезать, чтобы он легко гнулся. Фиксируется с шагом 8-15 сантиметров.
Установите светодиодную ленту. Она устанавливается в паз профиля, защелкивается и встает на место. К ленте подключите провод необходимого сечения и блок питания, который размещается на потолке. Затем проверьте работу системы освещения.
Монтируйте лист ПВХ. Обычно устанавливается по модели гарпуна. Гарпуны прикрепляются к полотну в процессе раскроя. С помощью газового термопистолета нагревают завесу и вставляют крепеж в пазы профиля. Воздух в помещении нагревается до 60 градусов, и такой температурный режим сохраняется до конца работ. Крепление полотна начинается с противоположных углов, а затем закрепляются остальные стороны.
Установите ткань. Она крепится без подогрева. Полотно продевается шпателем с небольшим запасом в зажимы на направляющих. Постепенно продвигайтесь в обе стороны к углам комнаты. По окончании работы залейте материалом угловые участки. Остатки полотна обрезаются и полоса фиксируется.
Закрепите липкую ленту. Он используется, чтобы скрыть светодиоды и сделать световые полосы мягкими и рассеянными. Этот штекер помещается в пространство со светодиодной лентой.

Этапы изготовления с учетом модели

Прежде всего нужно определиться, какой именно вариант мебели планируется изготовить. Например, можно сделать складной стул со спинкой или простой табурет своими руками. Такая работа под силу даже тем, кто не имеет опыта и специальных навыков. Для получения желаемого результата нужно лишь строго придерживаться инструкции.

Сразу следует нарисовать чертеж складного стула. За счет того, что это очень простая конструкция, никаких сложностей при выполнении данной задачи не возникнет. Чрезмерно объемные модели чертить не нужно. Главное, определиться с размерами деталей (шириной и длиной) и обозначить их точное расположение.

Когда чертежи готовы, нужно заняться подготовкой материалов. На дереве делают разметку, отмеряют нужную длину и отмечают те места, где в дальнейшем будет сделана разметка. После этого остается просто распилить массив в соответствии со схемой и можно приступать непосредственно к самой сборке.

Без спинки

Чтобы сделать деревянный походный табурет, понадобятся такие материалы:

4 бруска длиной 47 см, шириной 4 см и толщиной 2 см (для ножек);
4 детали диной 32 см, шириной 4 см и толщиной 2 см (под сиденье);
2 брусочка, длина которых составляет 35 см, ширина 9 см, а толщина 2 см (для сиденья);
2 детали длиной 35 см, шириной 6 см и толщиной 2 см (для сиденья);
2 бруска длиной 32 см, шириной 4 см и 2 см (для накладных подножек);
6 болтов диаметром 6 мм и длиной максимум 4 см;
короткие саморезы.

При сборке нужно придерживаться следующей схемы:

В верхней части элементов, выступающих в качестве ножек, сделать отверстия, диаметр которых должен соответствовать размеру болтов.
С помощью крепежных материалов соединить торцевые верхние части ножек с перекладинами, располагающимися под сиденьем. При этом одну пару брусков установить на наружных ножках, а вторую – на внутренних.
Делая свес около 1,5-2 см, зафиксировать широкие бруски, выступающие в качестве сиденья.
Одну широкую деталь закрепить на внешних ножках, а вторую – на торце внутренних.
Сделать отступ от нижней части в 10 см и зафиксировать саморезами накладные подножки.
Установить внутренние узкие элементы.
Вторые узкие детали сиденья установить на высоте в пределах 35-45 см.

Со спинкой

Чтобы сделать складной стул со спинкой своими руками, нужно подготовить следующие материалы:

деревянные бруски длиной 72 см – 2 штуки;
2 детали по 47 см;
8 плоских элементов длиной 32 см;
3 детали по 43 см;
крепежные материалы.

Делается стул из дерева по следующей технологии:

На опорных элементах саморезами фиксируются рейки. Их размещают на равном друг от друга расстоянии.
Собирается рама. При этом в том месте, где будет размещена спинка, закрепляются рейки. В верхней и нижней части задних ножек также монтируются перекладины.
В итоге получается два конструктивных элемента, которые между собой в дальнейшем скрепляются. С этой целью используются болты. В обеих рамах просверливаются сквозные отверстия, затем конструкция соединяется.
Изделие собирается воедино с помощью гаек и болтов.

Чрезмерно затягивать конструкцию не нужно. Внутренняя рама должна свободно вращаться. Правда, чрезмерное болтание также недопустимо.

Материалы и инструменты

Исходя из того, что вариант с материалами из дерева — наиболее простой и бюджетный, остановим свой выбор на нем. Основой стульчика станут деревянные бруски, размеры которых будут зависеть от размера конкретного стула. Они будут служить ножками и несущей частью для спинки.

Приступая к сборке, в первую очередь необходимо разместить осевые болты на ножках стула, при этом ось следует располагать не на середине ножки, а ближе к их верху, в ином случае, стул будет высоким и не станет отличаться особой устойчивостью.

Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.

Не зацикливаясь на размышлениях, перейдем к практическим действиям.

Материалами для сиденья и самой опорной частью для спины человека могут стать деревянные рейки или плотная ткань, например, брезент. Дерево нужно выбирать качественное, желательно остановить свой выбор на твердых сортах древесины (береза, дуб и другие), поскольку от этого будет зависеть срок службы изделия. Для соединения деталей в единую конструкцию понадобятся крепежные элементы, в нашем случае это болты, гайки и шайбы для подвижных соединений и саморезы по дереву для неподвижных.

Производя сборку, не следует забывать, что шляпки гаек и болтов нужно утапливать заподлицо.

Раскладной стульчик очень полезное в хозяйстве приспособление.

Из инструментов для выполнения данной работы достаточно стандартного набора плотника, который находится в домашнем распоряжении практически у каждого хозяина:

дрель; шуруповерт или набор отверток; ножовка по дереву и по металлу; гаечные ключи, нож или ножницы, если придется работать с тканью; напильник и наждачная бумага для последующего удаления поверхностных дефектов.

Для изготовления складного стула можно использовать любые породы дерева, береза придаст ему прочности, а вот сосна, значительно облегчит конструкцию, вот только ее соединения не долговечны и могут быстро расшататься.

Складной стул — идеальный вариант для любителей рыбалки, отдыха на природе.

Также для завершающего этапа потребуется лак или пропитка для дерева, использование которых необходимо не только для придания красоты внешнему виду, но и для защиты от паразитов и воздействия влаги.

Описанное изделие изготавливается без ручки, однако, этот пробел достаточно легко устранить, установив переносные ручки между внутренними ножками.

Без особого труда можно сделать такой стул собственными руками, даже не являясь столярных дел мастером.

Деревянные складывающиеся табуреты

Нам понадобится:

4 брусочка для ножек, каждый по 47см. в длину; шириной 4см.; толщиной 2см.
4 бруска под сидение длинной 32см.; шириной 4см.; толщиной 2см.
Сиденье: 2 бруска длинной 35см.; шириной 9см.; толщиной 2см. Два бруска длинной 32см.; шириной 6см.; толщиной 2см.
2 бруски накладных проножек длинной 320мм.; шириной 40мм.; толщиной 20мм.
В качестве крепежа запаситесь 6-ю болтами диаметром 6мм., не длиннее 40 мм (включая шляпку!) и короткими саморезами.

Перейдем к сбору. Для начала сделаем для нашего табурета ножки. Для этого сделайте небольшие отверстия по диаметру болтов вверху будущих ножек. Позаботьтесь о том, чтобы болты вкручивались до конца и их шляпки не выпирали. Ось необходимо разместить как можно выше, в противном случае табурет будет неустойчивым.

Теперь мы имеем два элемента, которые работают как шарниры. Переходим к монтажу сидения. Начнем с широких брусочков. Свес будет 15-20мм.

Перейдем к закреплению перекладин, для этого используйте широкие бруски. Один из них требуется закрепить на внешних ножках, один закрепляется на торце внутренних ножек.

Далее, отступив 10 см от нижней части ножек при помощи саморезов зафиксируйте накладные проножки. После этого фиксируем узкие внутренние брусочки, которые делают удобным и вообще возможным раскладывать и складывать будущий складной стул из дерева. Принцип тот же, какой мы использовали при работе с широкими брусочками.

Сейчас нужно быть чуть более внимательным, от этого зависит высота и вообще работоспособность всей конструкции. В рамках этой схемы высота нашего творения может составлять 35-45 см. Выберите ту высоту, что будет удобна именно вам, и в соответствии с этим установите вторые узкие детали сидения.

Отступив от широких брусков закрепите узкие элементы сидушки на расстоянии 1.5-2см. Лайфхак: если между средними деталями вставить квадратный 2-х сантиметровый кусочек дерева можно увеличить высоту.

И на этом изготовление складного стула своими руками можно считать законченным. В качестве дополнительного «аксессуара» к вашему табурету можно прикрутить ручку, тогда его будет проще переносить, особенно если в руках кроме него нужно нести еще снасти и удочку. Просто вместо коротких болтов, соединяющих внутренние перекладины, возьмите крепеж чуть длиннее, тогда на него можно будет без проблем приспособить ручку.

Пошаговый алгоритм

Пуфик своими руками из ДСП я выполнял строго по этапам. Это дает возможность не ошибиться с деталями и не потратить зря расходный материал. Предлагаю ознакомиться с шагами, которые я выполнял в процессе изготовления предмета мебели.

Шаг первый: подготовка чертежа и деталей

В первую очередь я сделал зарисовку будущего пуфа. Он должен был получиться прямоугольным. Приблизительный размер – 40х40 см. Здесь прописал каждую деталь, включая переднюю, заднюю стенки, торцевые перегородки, дно, крышку. Над каждым элементом написал размеры сторон.

Все детали вырезал по предварительным меткам в соответствии с размерами, которые указаны на чертеже. Затер с помощью наждачки торцевые части. Вам делать это необязательно, так как срез может пройти идеально гладко. В моем случае остались шероховатости, которые потом стали бы причиной зацепок синтепона.

На этом этапе также подготовил маленькие бруски, из одного цельного с сечением 40х40 мм я сделал четыре одинаковых маленьких детали. Потом взял кусок поролона и вырезал его в соответствии с размерами крышки. Можно взять несколько слоев материала, если он тонкий. Все зависит от того, какой мягкости сидение вы хотите получить.

Шаг второй: сборка каркаса

После того, как я убедился в том, что все детали для следующего этапа полностью подготовлены, я приступил к сборке каркаса. Этот процесс состоял у меня из нескольких шагов:

В соответствии с разметкой на чертежах, я начал скреплять между собой детали каркаса. Для этого взял вертикальные части, которые служат сторонами будущего пуфика, скрепил их с помощью металлических мебельных уголков.
С внутренней стороны наклеил четыре одинаковых бруса 40х40 мм с помощью мебельного клея в каждый уголок и зафиксировал их через 3-4 см саморезами для дополнительной надежности крепления с внешней стороны изделия.
Аккуратно промазал внешнюю часть каркаса клеем и с помощью тонкого слоя синтепона обернул его вокруг. Это я сделал для того, чтобы уберечь материал обивки от деформации при трении об острые углы короба пуфика.
Следующим шагом я закрепил дно предмета мебели. Для этой цели дождался пока приклеенный синтепон схватится и перевернул каркас на бок. Промазал нижнюю часть по периметру клеем и прикрепил донную перегородку. По грани на торцах вкрутил саморезы, чтобы исключить отслоение дна под нагрузкой.
Дождался пока клей подсохнет, следом по углам изделия с помощью винтов закрепил мебельные ролики. Их нужно ввинчивать как раз в брусья, которые служат для крепления оголовков, установленные внутри каркаса.

Теперь нужно, чтобы подготовленная конструкция немного постояла, деревянный материал должен привыкнуть, а клей надежнее зафиксироваться.

Шаг третий: обивка каркаса

В этом этапе важно правильно сделать выкройку. Для чего используется лекало и острые ножницы или малярный нож

Разметив материал по размерам и вырезав его, я уложил заготовку на бок и начал прикладывать к ней кожзаменитель.
Края материи немного подгибал, а затем фиксировал к ДСП с помощью мебельного степлера.
Места, где стыкуется материал обивки отпарил утюгом. Чтобы кожзаменитель не поплавился, я делал это через махровое полотенце, сложенное в один слой.

Дно нет необходимости оббивать материей, так как его не видно в ходе эксплуатации.

Шаг четвертый: изготовление сидения-крышки

Вырезанная деталь крышки из ДСП, должна получиться на 10 мм больше в ширину и длину, тогда она будет выглядеть красиво и не станет продавливаться во внутрь при использовании. Откидную часть конструкции я выполнял следующим образом:

Взял заготовку ДСП смазал ее поверхность клеем, а затем обвернул наружную часть тонким слоем синтепона. Точно так, как делал это по отношению к каркасу.
Дальше с помощью мебельного клея приклеил поролон и сверху обил синтетической кожей. Для крепления последнего я тоже использовал такую же технику крепления, как и на каркасе.
Теперь к внутренней части на одном из выбранных краёв на одинаковом расстоянии закрепил две мебельные петли, вторую часть этой петли фиксируем непосредственно к верхнему краю каркаса.

Внутреннее пространство можно использовать для своих личных целей. Для улучшения функциональности и облегчения уборки внутри пуфа можно поставить специальный короб в соответствии с размерами.

От себя рекомендую сделать декоративную обивку на сидении. Для этого с помощью специальных мебельных гвоздиков с красивыми шляпками легко выполнить интересный узор или орнамент. При этом желательно соблюдать мягкость, чтобы поверхность оставалась удобной.

В этом видеоролике подробно рассказывается о том, каким правилам следовать при сборке пуфика из материала ДСП.

Фонетический разбор слова «парящим»

па́рящим

Слоги: па-ря-щим (для анализа), па-ря-щим (для переноса). ПРИЧ,несов,перех,наст,действ мр,ед,тв

п		согласный, глухой парный, твердый парный
а		гласный, ударный
р		согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный
я		гласный, безударный
щ		согласный, глухой непарный, мягкий непарный
и		гласный, безударный
м		согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный

Букв: 7 Звуков: 7

парящим

паря́щим

Слоги: па-ря-щим (для анализа), па-ря-щим (для переноса). ПРИЧ,несов,перех,наст,действ мр,ед,тв

п		согласный, глухой парный, твердый парный
а		гласный, безударный
р		согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный
я		гласный, ударный
щ		согласный, глухой непарный, мягкий непарный
и		гласный, безударный
м		согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный

Букв: 7 Звуков: 7

парящим

паря́щим

Слоги: па-ря-щим (для анализа), па-ря-щим (для переноса). ПРИЧ,несов,перех,наст,действ мр,ед,тв

п		согласный, глухой парный, твердый парный
а		гласный, безударный
р		согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный
я		гласный, ударный
щ		согласный, глухой непарный, мягкий непарный
и		гласный, безударный
м		согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный

Букв: 7 Звуков: 7

парящим

па́рящим

Слоги: па-ря-щим (для анализа), па-ря-щим (для переноса). ПРИЧ,несов,перех,наст,действ мр,ед,тв

п		согласный, глухой парный, твердый парный
а		гласный, ударный
р		согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий парный
я		гласный, безударный
щ		согласный, глухой непарный, мягкий непарный
и		гласный, безударный
м		согласный, звонкий непарный (сонорный), твердый парный

Букв: 7 Звуков: 7

парящим