Дверь в сарай

Возведение фундамента для сарая своими руками

Под сарай можно выполнить один из двух типов основания: ленточный или столбчатый. Первый вариант устраивается для капитальных каркасных сооружений с бетонным цоколем. Легкие постройки рекомендуется располагать на столбчатом основании.

Поэтапная технология закладки ленточного фундамента под сарай своими руками выглядит следующим образом:

• выполнение разметки под будущее строение согласно его размерам;
• подготовка траншеи глубиной 40 см и шириной 30 см;
• засыпка углубления слоем песка со щебнем высотой 15 см;
• укрепление дна и боковых стенок рубероидом;

Для столбчатого фундамента необходимо выкопать лунки размером 80 см

• установка опалубки по периметру траншеи;
• укладка армирующего каркаса в виде короба из прутьев толщиной 12 мм по всей площади углубления;
• заливка бетонного раствора.

По истечении двух-трех недель можно будет приступать к постройке сарая на даче своими руками.

Установка столбчатого основания предполагает такие этапы:

• выполнение лунок глубиной 80 см под столбы фундамента по углам сооружения и в местах примыкания перегородок, располагать которые следует не реже 1,5 м;
• засыпка дна отверстий слоем щебня или гравия с песком толщиной 15 см;
• установка в лунки кусков металлической или асбестоцементной трубы или гильз из рубероида;

Ленточный фундамент подходит для каркасных строений с цементным цоколем

• засыпка пространства между стойкой и землей песком с гравием;
• заполнение полости труб арматурой толщиной 10-12 мм, перевязанной проволокой в 2 мм;
• заливка труб бетоном.

Столбики могут быть выполнены из кирпича или бетонных блоков. Также можно использовать бревна дуба или лиственницы толщиной не менее 300 мм. Деревянные изделия должны быть тщательно обработаны антисептиком. Нижняя часть бревен, которая зарывается в землю, покрывается битумной мастикой и обматывается несколькими слоями рубероида. После установки стоек в лунки деревянные опоры заливаются бетоном.

XI. В зависимости от способа трансформации двери бывают:

1. Откатные.

По типу установки делятся на:

• двери-перегородки – глухие или остекленные дверные полотна, перемещающиеся по направляющим, которые закреплены сверху или встроены в пол. Полотна заходят одно за другое примерно на 30 мм в закрытом состоянии и удерживаются в нужном положении при помощи направляющей, которая вмонтирована в пол.
• приставные двери отличаются от дверей-перегородок наличием направляющей, которая крепится на стене, а не в дверном проеме. Такая дверь в открытом состоянии «приставляется» к стене рядом с проемом. Длина направляющей – это две ширины закрываемого дверного проема. Недостатки двери: потеря стенового пространства в месте приставки дверного полотна и необходимость маскировки направляющей для вписывания ее в интерьер. Преимущество — в отсутствии требования увеличения проема в стене.
• выдвижные двери тоже перемещаются по направляющим, но в конструкции дверного блока должен быть специальный пенал для дверного полотна, замаскированный под стену.

2. Шарнирно-складчатые.

Похожи на ширмы, для них необходимы направляющие, расположенные как сверху, так и сверху и снизу. Такие двери производятся из дерева или пластика. Выпускаются и глухие, и остекленные двери.

3. Подъемно-шторные (жалюзийные).

Их конструкция схожа с роль ставнями. Такие двери применяют для редко посещаемых помещений (кладовых, подсобных помещений). Недостаток – расположение ручки открывания внизу.

Виды дверей. Классификация дверей.

При выборе модели двери необходимо помнить основное дизайнерское правило – двери, находящиеся в поле зрения одновременно, должны быть в одном стиле для гармоничного восприятия интерьера.

Важна также и такая составляющая. При проектировании помещения нужно учитывать то, что двери должны открываться из помещения, наружу — по пути возможной эвакуации.

Какой должна быть дверь из досок

Требования к дверным конструкциям, предназначенным для хозяйственных построек:

• Деревянная дверь, изготавливаемая из деревянной доски своими руками, должна быть прочной, т.е. способной выдержать взлом злоумышленников;
• Открывающиеся створки должны иметь достаточную ширину, например, чтобы в сарай можно было загнать мотоблок или прочие технические средства;
• На дверях обязательно должен быть установлен надежный замок, который сложно взломать;
• Несмотря на то, что конструкция предназначается для сарая или прочего хозяйственного строения, она должна иметь привлекательный внешний вид.

Деревянный короб

Собирается из трёх или четырёх брусков, причём каждый, в зависимости от функциональной роли, имеет своё название.

Вертикальный брус, к которому с помощью петель фиксируется полотно, называется «петельным». Второй вертикальный брус называется «притворным». Верхний горизонтальный брус носит название «притолочный». Нижний брус называется «порогом».

Для изготовления используют брус толщиной 75-150 мм.

Полотно

Полотно выполняется из бруса или досок толщиной 30-50 мм. Для укрепления конструкции используют шпонки или шпонки и подкос.

При изготовлении шпонок и подкоса используют брус или рейки, толщиной от 1 см и больше. Шпонки располагаются поперёк двери, а подкос – по диагонали. Вместе они образуют английскую букву «Z».

Укрепляющая конструкция для двери из шпонок и подкоса

В простейшем варианте изготовления, шпонки и подкос набиваются сверху на доски. В усложнённом – в досках выбираются пазы под рейки. Второй вариант трудоёмкий, поэтому хозяева ограничиваются поверхностной установкой конструкции из шпонок и подкоса.

В зависимости от назначения хозяйственной постройки, полотна выполняются с утеплением или без него. Тёплые двери устанавливают в сараи, в которых содержатся животные или птица.

Наличники

Для придания эстетичного вида конструкции и декорированию места вставки короба в проём, выполняют установку наличников, которые также производятся из древесины. Для изготовления наличников выбирают доску такой ширины, чтобы готовое изделие было больше толщины бруса минимум на 20мм.

Размеры хозблока

Прежде чем заказать сарай на дачу надо определиться с будущим назначением, которое может повлиять на его параметры. Специалисты рекомендуют следующее соотношение размеров и назначения:

• инвентарь – 1,5х1,5 м;
• инвентарь, краски, удобрения и так далее – 1,5х2 м;
• насос, шланг, газонокосилка и другая техника – 2х3 м;
• содержание мелких сельскохозяйственных животных и птицы – размер зависит от количества запланированных животных.

Для хранения инвентаря и различных материалов на стенах вешаются полки и крючки. Довольно часто сараи строят с запасом, делая площадь их основания 3х6 м.

Размеры хозпостройки напрямую зависят от ее главного назначения: это будет помещение для хранения инвентаря либо для содержания животныхИсточник nl.pinterest.com

Конструкция распашной двери из древесины для сарая

Деревянный короб

Собирается из трёх или четырёх брусков, причём каждый, в зависимости от функциональной роли, имеет своё название.

Вертикальный брус, к которому с помощью петель фиксируется полотно, называется «петельным». Второй вертикальный брус называется «притворным». Верхний горизонтальный брус носит название «притолочный». Нижний брус называется «порогом».

Для изготовления используют брус толщиной 75-150 мм.

Полотно

Полотно выполняется из бруса или досок толщиной 30-50 мм. Для укрепления конструкции используют шпонки или шпонки и подкос.

При изготовлении шпонок и подкоса используют брус или рейки, толщиной от 1 см и больше. Шпонки располагаются поперёк двери, а подкос – по диагонали. Вместе они образуют английскую букву «Z».

Укрепляющая конструкция для двери из шпонок и подкоса

В простейшем варианте изготовления, шпонки и подкос набиваются сверху на доски. В усложнённом – в досках выбираются пазы под рейки. Второй вариант трудоёмкий, поэтому хозяева ограничиваются поверхностной установкой конструкции из шпонок и подкоса.

В зависимости от назначения хозяйственной постройки, полотна выполняются с утеплением или без него. Тёплые двери устанавливают в сараи, в которых содержатся животные или птица.

Наличники

Для придания эстетичного вида конструкции и декорированию места вставки короба в проём, выполняют установку наличников, которые также производятся из древесины. Для изготовления наличников выбирают доску такой ширины, чтобы готовое изделие было больше толщины бруса минимум на 20мм.

Как смонтировать откатные двери – общие правила для любой конструкции

Различное конструктивное исполнение и многообразие изделий не позволяют остановиться на особенностях монтажа каждого отдельного вида откатной двери своими руками. Но основные моменты одинаковы для дверей любого вида. Усвоив общие правила, как сделать раздвижные двери своими руками из одного полотна, нетрудно изготовить раздвижное изделие из большего количества полотен.

Механизм откатных дверей

Перед покупкой дверного полотна в нескольких местах измеряют проем, делают по размерам деревянную коробку и устанавливают ее. Установленная, но не закрепленная коробка подвергается тщательной проверке на горизонтальность и вертикальность, корректируется при необходимости. Правильно выставленную коробку крепят к стене анкерными болтами, щели задувают монтажной пеной. Желательная ширина дверного проема по 90 см для одной створки и 120–150 см для двухстворчатой двери. При большей ширине потребуется установить три и более полотна.

Установка двери на роликах своими руками начинается с определения места для верхней направляющей. Для его расчета к высоте двери добавляют около 20 мм как зазор между дверью и полом и еще 7 см. На стене сверху проема оставляют две метки, по которым проводят горизонтальную черту. К стене крепят брус, нижняя грань которого совпадает с проведенной линией. К нижней кромке бруса саморезами крепят направляющую, отступив  от стены на 7 мм.

Дальше на очереди установка роликового механизма, предварительно на полотне крепят скобы. Подробно описывать установку роликовых кареток незачем, процесс детально расписан в инструкции, которой снабжается каждая покупка. По бокам двери крепятся держатели-зажимы, которые наилучшим образом подходят для всех моделей, кроме двери-книжки, в которой используются поворотные ролики. В стеклянных изделиях используют резиновые прокладки для фиксации стекла. В это же время можно смонтировать ручки и замки, если в них есть необходимость.

Дальше приступают к монтажу створок. Лучше, если имеется помощник, тогда один человек держит полотно, а второй направляет каретки в профиль. Затем проверяют результат работы. Если направляющие установлены изначально строго горизонтально, дверь не должна никуда самостоятельно смещаться. Регулировочными болтами кареток дверь выставляют в точном вертикальном положении, если возникнет такая необходимость. Проводят проверку перемещения полотна, которое должно быть легким, без заеданий. Устанавливают ограничители в виде специальных заглушек или шпилек, чтобы каретки не выходили из пазов.

Чтобы вся конструкция приобрела законченный и красивый вид, а также для обеспечения безопасности механической части, которую могут повредить пыль и грязь, монтируют наличники. В них нуждаются открытые механизмы, для двери в пенале нет такой необходимости.

Изготовить раздвижную дверь своими руками несложно. Главное требование – предельная точность и аккуратность в работе. Умело применяя на практике свой талант мастера, можно добиться отличных результатов с первого раза.

Типы конструкций межкомнатных дверей

Двери массивныеДвери этого вида изготовлены из различных, ценных пород дерева. Цена на такую продукцию, как правило, существенно выше, чем на двери с сотовым наполнением, да и весят они больше. Для подчеркивания структуры дерева изготовитель окрашивает их различными пропитками по дереву или просто прозрачными лаками. Кроме декоративной функции такая обработка играет еще и другую роль. Дверь меньше подвержена повреждениям грибами, плесенью, насекомыми, и более устойчива к выгоранию на свету. Такие двери называют еще и просто — массив. Они могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д.

Двери полумассивные Деревянные бруски между двумя листами МДФ в таком дверном полотне расположены не «стык в стык», а на некотором расстоянии друг от друга. В остальном, все сказанное про массивные двери, верно и для полумассивных.

Двери с сотовым наполнением Вам наверняка доводилось видеть пчелиные соты из воска. Точно такие же соты, только из прессованного картона, реже из оргалита заполняют пустоту внутри двери. Каркас двери изготавливается, как правило, из массива сосны позволяющей врезать замок с одной вертикальной стороны и крепить дверные петли – с другой. Прочность таких дверей, конечно, уступает прочности массивных дверей, и их не рекомендуется использовать в качестве входных. Зато внутри помещений (офисов, квартир, домов и пр.) — это самый подходящий вариант. И не следует сомневаться в их прочности для этих целей. Дверное полотно с сотовым наполнением легко выдерживает нагрузку до 80 кг. Так же, как и массивные и полумассивные двери, двери с сотовым наполнением могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д. Такие двери называются еще облегченными.

Двери филенчатые Полотно с обеих сторон у таких дверей не гладкое. Двери имеют, как правило, врезанные прямолинейные или округлые декоративные углубления. Могут быть: облегченными, массивными или полумассивными, под стекло или глухими, окрашенными шпонированными, ламинированными и т.д.

Двери гладкие Прямая противоположность филенчатым дверям. Такие двери имеют абсолютно гладкую поверхность. В остальном, все сказанное для филенчатых дверей, справедливо и для гладких.

Двери шпонированные Шпон – это тонкий срез с дерева (с толщиной буквально как у тонкого картона). В качестве сырья используются различные породы деревьев. Этим самым шпоном и оклеиваются дверные полотна.

Двери ламинированные Обычно, гладкие двери с наклеенным на них ламинатом, декорированным под различные породы дерева или окрашенные в различные цвета.

Двери кашированные Почти одно и тоже, что и ламинат. Разница лишь в том, что это покрытие менее износостойкое чем ламинат. Правда и стоят такие двери дешевле ламинированных.

Двери с притвором (с четвертью) Существует еще и такое понятие как притвор или четверть. На торце дверного полотна, с двух или более сторон выбрано три четверти толщины дверного полотна и оставлена одна четверть. Таким образом, в комплекте с соответствующей дверной коробкой такая дверь в закрытом состоянии не имеет видимых щелей между коробкой и дверным полотном.

magitex.org

Основные требования

Делают навесные полотна также из ольхи, ореха, клёна, сосны, ели и лиственницы.

По материалу изготовления конструкции тоже различаются. Есть варианты из дерева, металлические, пластиковые. У каждого материала свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их более подробно.

Основное требование к дверям сарая – это, как в прочем и для всех дверей – обеспечение сохранности предметов, аппаратов и материалов внутри помещения, ограниченного размерами замкнутого пространства, вход в которое, возможен только через предусмотренную дверь.

Пустоты между коробкой и дверным проемом заполняются минеральной ватой или запениваются.

Стандарты

Толщина межкомнатных дверей регламентируется требованиями ГОСТ 6629-88, согласно которой, блоки деревянные для заполнения проёмов между смежными помещениями должны иметь следующие габариты:

При устройстве дверных полотен их МДФ, ДСП и других материалов эконом-класса, используется щит с толщиной от 37 до 42 мм. Такой габарит обеспечивает оптимальное соотношение между массой и механической прочностью изделия, при использовании стандартных габаритов от 600 до 1100 мм шириной, при высоте от 1900 до 2400 мм.

Средняя мощность полотна, нормируемая ГОСТ, назначается 40 мм – 42 мм.

Минимально допустимая мощность изделия, которая нормируется государственными стандартами, составляет от 35 мм.

Как правило, среди стандартных полотен не встречается толщина более 45 мм. Такие изделия являются оптимальными по теплоизоляционным и вибропоглощающим свойствам, без значительного увеличения массы полотна, что позволяет применить стандартную дверную коробку и фурнитуру.

Все прочие габариты, встречающиеся в широкой продаже, изготавливаются, согласно специально разработанным ТУ. Двери увеличенной толщины, отличаются повышенными эксплуатационными качествами и, как правило, производятся, по индивидуальному заказу.

Дверь в сарай – с чего начать?

Возведение хозяйственного блока, капитального сарая или аналогичной им постройки нельзя сзавершенной, если не снабдить их надежной и прочной дверью. Для интересующих нас строений идеальным вариантом входной конструкции по праву считается изделие из досок. Такую дверь вполне реально сделать и установить своими руками. Для сооружения деревянной конструкцию вам понадобятся следующие материалы:

• рейки и доски;
• столярный клей;
• листы фанеры (их можно заменить планками вагонки);
• фурнитура и крепежные изделия;
• шканты для мебели;
• пенопласт или оргалит.

Самостоятельно изготовленная дверь

Сборку дверей из дерева своими руками начинаем с замера проема, куда будет устанавливаться конструкция. Вам требуется определиться с геометрическими параметрами непосредственно дверного полотна и коробки для него. Следующий шаг – подготовка материалов. Приобретенные деревянные изделия (для сарая можно использовать обрезные сухие 2,5–3-сантиметровые сосновые доски) следует тщательно простругать таким образом, чтобы их толщина была примерно одинакова. Если на древесине имеются серьезные дефекты – хорошо заметные следы коробления, глубокие трещины, желательно заменить доски на более качественные. После этого разрезаете, используя электрический лобзик, подготовленные изделия из дерева, ориентируясь на ранее выполненные замеры.

Это интересно: Калитка из металла своими руками

Зависимость толщины двери от материала

Габариты и толщина конструкций дверного полотна во многом зависят от типа используемых компонентов. На современном рынке строительных материалов наиболее часто встречаются следующие типы межкомнатных дверей:

Филенчатые или массивные деревянные изделия – в зависимости от породы натурального материала, могут иметь толщину от 35 до 45 мм.

• При изготовлении массивных филенчатых вечерей, мастера нередко побегают к использованию изделий переменной толщины, от 15 до 55 мм, в зависимости от рисунка профиля полотна.
• Щитовые конструкции изготавливаются из внутреннего заполнителя – брусков или каркаса, а также внешнего покровного слоя. В зависимости от типа наполнителя внутренней части двери, мощность полотна колеблется в пределах от 40 до 50 мм.

Пластиковые изделия, изготовленные по методу вибропрессования в формах, являются одними из самых дешёвых материалов и могут иметь толщину от 30 мм.

• Конструкции из ДСП, МДВ и других полусинтетических материалов, могут иметь толщину от 30 до 50 мм, в зависимости от типа внутреннего наполнителя.
• Цанговые двери со стеклянными, металлическими или пластиковыми вставками, вставками, колеблются от 25 до 45 мм.

Таким образом, каждый производитель оставляет за собой право использования любых размеров. Это связано с тем, что приведённый выше ГОСТ давно потерял свою актуальность, и на сегодняшний день используется исключительно в ознакомительных целях.

Виды дверных конструкций

Для обустройства проема сарая приобретают недорогие, но полностью функциональные дверные конструкции

При сборке простой деревянной конструкции для защиты сарая потребуется составить схему. Для этого необходимо сделать замеры высоты и ширины проёма. Параметры створки рассчитываются так, чтобы она чётко вошла в паз коробки с зазором 5 мм. Но перед изготовлением необходимо определиться с видом полотна.

Шпоночные

Данный вариант двери изготавливается из соответствующего материала. В качестве основы можно взять дуб, бук или кедр. Полотна, как правило, декорируют в классическом или современном стиле. Для сарая или хозблока достаточно простой конструкции, собранной из сосновых досок.

Щитовые

Бюджетные модели, в которых каркасом является прямоугольная рама из досок. В качестве отделки двери используются листы ДВП или ОСБ. В промышленном производстве применяется дополнительное оснащение ламинатом или шпонированием. Ещё одной особенностью щитового полотна является наличие пустот в каркасе, которые можно утеплить древесными отходами. Для этих целей используются опилки, щепки и гофрокартон.

Филёнчатые

• Плоский тип – монтируется по центру брускового каркаса. В основном используется в качестве межкомнатных дверей.
• Накладной вариант – крепится по сторонам бруса. Подходит для входных групп.
• С фигурными профилями.
• Двери с фигареями.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

1. электродрель;фрезеровальный станок, стационарный или переносной;шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны.

По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Дверь из массива с филенками

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину. Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Строительство жилого или загородного дома всегда сопряжено с большими материальными затратами. Чтобы сэкономить средства, многие виды строительных работ стараются сделать своими руками.

Насколько реально самостоятельное изготовление уличных входных дверей? В сегодняшней статье – мастер-класс по собственноручному изготовлению деревянной наружной двери. В помощь мастеру предлагаем ознакомиться с фото и видео по данной теме.

Получение информации различного рода по теме строительства сараев на участке

Люди, далёкие от строительной сферы, не могут самостоятельно спроектировать постройку и определить место, где её лучше поставить.

Каких правил придерживаться в данном случае, лучше узнать из рекомендаций специалистов. Здесь опять удобно упомянуть о строительных сайтах.

Если печатная информация или видео материал слишком утомительны, можно обратиться к поиску изображений планов участков с планировкой основных и дополнительных объектов.

Таких планов, выполненных в цвете в сети множество. Без труда можно найти аналогичную своей планировку территории и посмотреть, как расположить сарай.

Там же в сети можно найти фото сарая для понимания того, как может выглядеть постройка.

Советы по выбору

Чтобы выбрать корректную толщину дверного полотна, эксперты советуют придерживаться следующих критериев:

• Если смежные помещения имеют разные температурные режимы – следует выбирать полотна с повышенными теплотехническими свойствами.
• В случае, когда конструкция двери отделяет спальню, детскую или другое помещение, для которого повышенное значение имеют звукоизоляционные свойства, в составе полотна должен присутствовать особый материал, имеющий пористую структуру.

При необходимости обеспечения ограничения доступа в помещение посторонних, следует выбирать конструкцию с усиленным каркасом или бронированным накладками. Нередко, в составе полотен повышенной прочности, присутствует врезной замок, что также сказываться на толщине изделий.

При наличии специальных требований по обеспечению пожарной безопасности между смежными пространствами, следует выбирать такую толщину дверного полотна, которое сможет обеспечить нормируемый индекс сопротивления распространения открытого огня.

При определении толщины межкомнатной двери, следует также учитывать габариты, массу и несущую способность фурнитуры. Для тяжёлых дверей потребуются усиленные петли, так как отрывающий момент легко деформирует даже высокопрочные стальные стержни. При необходимости устройства врезного замка с ригелем и цилиндром, следует также выбирать усиленной полотно, так как в конструкцию повышенной толщины можно установить любое запирающее устройство, вне зависимости от его посадочного габарита.

Все перечисленные параметры, как правило, указываются поставщиком в паспорте к изделию. Межкомнатная дверь от официального поставщика подвергается тестированию и испытаниям. На основе экспертных действий, на серию аналогичной продукции оформляется сертификат с указанием фактических характеристик.

Выполнение работ по изготовлению

Работы начинаются с изготовления дверной коробки, которая может быть деревянной или из металлического профиля, и выполняются в следующей последовательности:

• Используемый материал нарезается нужной длины, для этого используется приготовленный инструмент.
• Высота коробки должна соответствовать высоте дверного проема, а ширина – его ширине, с учетом того, что эти элементы должны стыковаться между собой. Вертикальные стойки коробки должны ставится на нижнюю планку, а верхняя – ложится поверх них.
• Соединение вертикальных стоек и горизонтальных планок дверной коробки выполняется с использованием металлических уголков и саморезов – при использовании досок, и уголков и болтов – при использовании металлического профиля (уголок, профильная труба, швеллер), или методом электрической сварки.
• При изготовлении дверной коробки необходимо следить за тем, чтобы углы в местах соединения соответствовали прямому углы, а диагонали, между разно расположенными углами, были идентичны.

Когда работы по изготовлению дверной коробки завершены, можно приступать к изготовлению дверного полотна. Работы выполняются следующим образом. Снимаются внутренний размеры дверной коробки, которые будут являться габаритными размерами дверного полотна.

При использовании металлического профиля

• выполняется выпиливание профилированного листа или иного вида металла, в соответствии с размерами дверной коробки;
• из металлического уголка или профилированной трубы изготавливаются несущие элементы дверного полотна (каркас), причем размеры каркаса должны соответствовать внутренней ширине дверной коробки, а по высоте, могут быть несколько меньшими;
• крепление элементов каркаса может быть выполнено с с использованием профильных металлических уголков и болтов, а также методом электродуговой сварки;
• при изготовлении каркаса дверного полотна, его углы должны быть прямыми;
• крепление профилированного листа или листового металла к изготовленному каркасу выполняется с использованием саморезов по металлу или путем болтового соединения;
• при использовании болтового соединения, необходимо выполнить разметку на каркасе и профилированном листе, после чего выполнить засверливание отверстий диаметром, соответствующим диаметру используемых болтов.
• Выполняется установка дверных петель, при этом, одна часть петли крепится к коробке, а вторая – к вертикальному элементу каркаса (для металлической двери) и к крайней доске – при использовании пиломатериалов.

Виды раздвижных конструкций

Существует несколько систем раздвижных дверей, которые отличаются между собой не только внешне, но и своей конструкцией. Единственное, что остается неизменным – принцип действия.

Конструкция ращдвижной двери – это система, которая состоит из роликов (механизма), направляющих полосок и самого дверного полотна.

Механизм, состоящий из роликов, крепится непосредственно к двери. Ролики движутся по установленным над дверным проемом направляющим.

В зависимости от вида раздвижной двери, механизм может иметь два, четыре и более роликов, несколько направляющих и столько же дверных полотен. Кроме этого, раздвижная дверь имеет декоративные панели, закрывающие механизм, а также дверную фурнитуру, доборы и наличники.

На этом рисунке вы можете увидеть существующие конструкции раздвижных дверей:

Основные виды дверей, которые пользуются популярностью:

• раздвижные (принцип шкафа-купе);
• каскадные;
• створки раздвигаются по принципу «гармошки»;
• раздвижные конструкции, состоящие из одной, двух, трех и более створок;
• радиусные двери с раздвижным механизмом.

Тип двери «гармошка»

Рассмотрим наглядно несколько видов популярных раздвижных дверей, большинство из которых можно сделать самостоятельно.

1. Стандартная конструкция раздвижной двери, которая предназначена отделить два помещения друг от друга: например, гостиную от прихожей. Двери обладают тепло- и звукоизолирующими свойствами, а наличие элегантной фурнитуры позволит внести изюминку в интерьер помещения. Часто такие раздвижные двери называют «французскими».

1. Эта дверь отделяет одно функциональное помещение от другого: например, кабинет от коридора. Основная задача такой двери – оградить помещение и создать уединенность. Поэтому глухую дверь устанавливают на современный крепеж, который предусматривает небольшой зазор между стеной и дверным полотном. В данном случае ручка может быть лишней, потому что ее легко открывать и закрывать за край двери.

1. Еще один вариант раздвижной двери, которая подойдет для кабинетов. Фурнитура и текстура полотна гармонируют с интерьером помещения.

1. Эта дверь, выполненная из тонких материалов (стекло, акрил), отделяет спальную зону от других помещений.

1. Легкая конструкция двери-слайдера позволяет сэкономить пространство и делит помещение на функциональные зоны.

1. А так выглядит радиусная раздвижная дверь. Конструкции могут быть одинарными или двойными, а также оснащены автоматической системой открывания.

Пошаговая инструкция к установке откатной конструкции

Перед тем как покупать все необходимые комплектующие, чтобы самому сделать добротную раздвижную дверь, следует убедиться в том, что ее установка возможна в конкретном помещении. Оно должно соответствовать следующим условиям:

• стена довольно крепкая, чтобы выдержать вес всей конструкции;
• дверной проем ровный;
• ширины стенки хватает, чтобы откатить створку.

Если помещение подходит по всем вышеперечисленным параметрам, можно определиться с разновидностью модели и начинать подготовку к установке. Для выбора наиболее подходящего варианта для самостоятельного изготовления, можно воспользоваться фото или видеокаталогами, которые без труда можно отыскать в Интернете на популярных платформах.

Что потребуется для монтажа купе?

Одной из самых простых моделей для изготовления своими руками считается одностворчатая дверь-купе.

Механизм для конструкции можно приобрести в готовом виде либо собрать из деталей:

• ходовые элементы;
• скобы, фиксаторы;
• роликовые каретки;
• наличники.

Выбирая полотно, следует учитывать, что его оптимальным размером считается тот, который немного превышает периметр проема, а длина направляющего рельса вдвое больше ширины двери.

Установка механизма конструкции

Для начала необходимо определить высоту, достаточную для того, чтобы дверца загораживала весь проем при закрытии. Для этого к стенке предположительной установки и к той стороне, куда будет отъезжать створка, прикладывается полотно и, учитывая высоту роликов, а также приблизительное расстояние в 2 см, с помощью карандаша отмечается место для крепления направляющей. В итоге должна получиться ровная горизонтальная линия.

Далее на проведенную черту устанавливается направляющая, которая может быть зафиксирована на стену саморезами или специальными кронштейнами

На этом этапе важно учесть, что между секциями и стенкой должно оставаться небольшое расстояние

После закрепления направляющей требуется собрать роликовое устройство. Для этого следует смонтировать каретки, вставить в них винт и поместить в ходовой элемент. Их количество напрямую зависит от веса створки, то есть, чем тяжелее конструкция, тем больше их потребуется.

Закрепление створки

Первым делом на полотно дверцы ставятся скобы на определенном промежутке друг от друга, но таким образом, чтобы смогли выдержать тяжесть всей секции. Затем створку необходимо поднять, продеть винт в скобы, после чего зафиксировать на нужном уровне. Чтобы конструкция получилась ровной, лучшим решением будет воспользоваться чьей-либо помощью.

После того как полотно будет повешено на ходовую установку, ставятся фиксаторы. Они должны располагаться таким образом, чтобы створка полностью прикрывала дверной проем при закрытии и отъезжала в сторону на удобное расстояние при открытии.

Монтаж ручки и отделка

Для полноценного использования откатных дверей, сделанных самостоятельно, достаточно установить на них врезную ручку, готовый вариант которой несложно найти в строительном супермаркете.

Завершающим этапом в изготовлении дверей своими руками считается окончательная их отделка. В нее входит скрытие откосов за наличниками и декорирование направляющей подходящей планкой. После чего установку одностворчатой купейной двери можно назвать законченной.

Самый бюджетный вариант самодельных откатных дверей.

Если не позволяет бюджет, а освободить пространство в малогабаритном помещении все же необходимо, сделать раздвижные межкомнатные двери самостоятельно можно даже из подручных средств. Чтобы их изготовить, потребуется любое подходящее полотно, например, старая дверь, а в качестве направляющего рельса — обычный стальной карниз с петлями. Однако, срок службы такой конструкции маленький, к тому же ее безопасность никто не гарантирует.