Варианты дверных конструкций
Дверных конструкций для установки в хозяйственных помещениях есть несколько вариантов. Они могут быть раздвижными или распашными. Основными элементами конструкции является коробка и полотно. Короб монтируется непосредственно во входной проем сарая, а полотно фиксируется на петли, закрепленные на коробке.
Для хозяйственных построек двери обычно делают из подручных деревянных материалов. Брус используется для изготовления коробки. А дверное полотно часто делают из досок или ДСП панелей.
Важно помнить, чтобы дверь не загромождала свободное пространство помещения, она должна открываться на улицу. Раздвижные конструкции отличаются от распашных тем, что их створки открываются вдоль стены по специально оборудованным направляющим
Если дверь достаточно тяжелая, такие направляющие устанавливаются сверху и снизу дверного блока.
Но для хозяйственных построек чаще всего применяют амбарные распашные двери. В зависимости от ширины проема они также могут оснащаться одной или двумя створками.
О требованиях, предъявляемых к дверям
Всякий, кто живет за городом, обрастает солидным количеством вещей — это и садовый инвентарь, и строительный инструмент, и все то, что помогает поддерживать порядок на участке. Весь этот арсенал хранят по-разному, нередко в доме или гараже. Но наиболее распространенным способом хранения является сарай или хозблок (который по своим возможностям зачастую превосходит любой сарай).
В подобных хозяйственных постройках не принято устанавливать дорогие изделия, оснащенные итальянским или израильским замком. С изоляцией помещения от улицы вполне справится деревянная дверь. Если же постройка кирпичная и предназначена для хранения чего-то более ценного (не только газонокосилки, но и, например, квадроцикла), практичный хозяин подумает о металлической защите. Какой бы ни была дверь для хозблока или сарая, она должна удовлетворять следующим условиям:
Надежность
. Защитная функция является основной по умолчанию. Надежность зависит от уровня взломоустойчивости, а он — от материала и конструкции дверного полотна, а также от качества замка.
Декоративно-защитная функция двери
Практичность
. Стоимость и простота эксплуатации играют важную роль при выборе той или иной модели.
Габариты
. Размер задается исходя из конкретных условий. Стоит продумать ширину проема, если вы предполагаете хранить в сарае мотоблок или садовую тачку.
Срок эксплуатации
. Дверная конструкция должна демонстрировать износостойкость; особые требования предъявляются к металлическому полотну, которое не должно поддаваться коррозии.
Внешний вид
. Во многих случаях хозяева хотят, чтобы дверь вписывалась в дизайнерскую концепцию участка, и будут рассматривать отделку полотна и с точки зрения эстетики.
Что можно резать дисковой пилой, и как быть с металлом и бетоном?
Ручной циркуляркой можно пилить всё, что может пилить диск, который на ней стоит. Если диск предназначен для распиловки дерева, фанеры, ДВП, ДСП, ЛДСП, МДФ, пластика, гипсокартона, фанеры, то всё это пилится.
Если удастся найти подходящий по внешнему и посадочному диаметрам диск по металлу, бетону и т.д., то можно пилить и эти материалы. При этом надо помнить, что у дисковой пилы обороты меньше, чем у болгарки. В итоге пилить ей медленнее, диск будет изнашиваться быстрее.
Отдельно надо сказать, что сегодня в продаже появились дисковые ручные пилы специально для резки твердых материалов. У них выше обороты, есть защита от попадания в двигатель пыли от шифера, кирпича или бетона, посадочные диаметры адаптированы к стандартам дисков по бетону, металлу и т.д.
Сараи для животных: особенности конструкций и требования к ним
Сараи для животных относятся к отдельной категории хозблоков, к которым предъявляются особые требования. Строение для домашней живности должно хорошо проветриваться. Это в первую очередь связано с большим количеством помета животных, находящегося внутри помещения. Он химически активен, выделяет аммиак. Консистенция помета и скорость его высыхания различны для разных видов животных. Сарай можно дополнительно оборудовать местом для складирования помета и навоза, которые являются ценным удобрением.
Сарай для животных должен хорошо проветриваться, быть экологичным и утепленным
Месторасположение сарая для живности на участке строго регламентировано нормативной документацией. Конструкция должна выдерживать значительные нагрузки и механические воздействия. Особенно это относится к коровникам. Также следует учитывать то, что некоторые виды животных любят грызть древесину. Поэтому не следует возводить сарай из дерева, дополнительно пропитанного бактерицидными и водоотталкивающими составами, которые могут стать губительными для некоторых видов животных.
Для кур строение должно быть выполнено из химически стойкого материала и оборудовано хорошей вентиляцией. Для свиней подойдет сборный деревянный сарай для дачи с усиленным каркасом. Для коз сарай из дерева нежелателен. Коровник должен быть теплым и надежным. Его можно выполнить на ленточном фундаменте из блочного материала с последующим утеплением.
Сарай на даче является незаменимым многофункциональным сооружением, которое можно возвести из любого строительного материала. Технология монтажа напрямую зависит от предназначения строения, его размеров и финансовых возможностей хозяев
Чтобы построить сарай на даче, цена работы которого будет зависеть от варианта здания, важно использовать качественный материал и соблюдать алгоритм действий при возведении сооружения выбранного типа. При хорошей финансовой возможности можно приобрести готовый мобильный сарай для дачи под ключ в виде контейнера или набора конструктивных частей для самостоятельной сборки
Технология строительства
Построить дачный сарай можно разными способами:
- Кладка стен из кирпича или строительных блоков (газобетон, шлакоблоки, пенобетон), брусчатые или бревенчатые срубы. Эта монолитная технология обеспечивает строительство высокопрочного, капитального сарая, но даже небольшой домик обойдется достаточно дорого. Пеноблоки или шлакоблоки позволяют снизить затраты и существенно ускорить строительство. Блоковая кладка находит достаточно широкое применение, особенно для сооружений значительного размера (более 20 кв.м – проекты 6х4, 3х7 и т.п.).
- Каркасное строительство. Данная технология имеет наибольшую популярность при строительстве сараев. Ее суть заключается в возведении прочного каркаса, являющегося скелетом всего здания, с последующей обшивкой его деревом, щитами, различными панелями и плитами. Такое строительство обходится дешево и осуществляется в быстром темпе, при этом обеспечивается необходимая прочность и надежность.
- Модульный тип. Наиболее быстрый способ сборки домика – установка готовых модулей. Один из распространенных вариантов – железнодорожные, автомобильные или морские контейнеры, а самый простой – установка вагончика (бытовки) или покупного готового хозяйственного блока из металла.
Строительство может осуществляться по собственным чертежам или стандартным проектам. Если дачный «зодчий» имеет опыт проектирования и способен рассчитать сооружение, то сарай можно строить по собственному усмотрению.
Чаще всего используются типовые проекты, которые можно подобрать на любой вкус. Существуют проекты маленьких, совсем дешевых строений (менее 15 кв.м, например, от 2х3 до 3х4 метра); построек средней величины (например, 3х6, 4х5, 4х6 м) и больших (более 25 кв.м) сараев повышенной стоимости.
Инструкция по установке
Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.
Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий
Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий
Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.
Допустимая корреляция уровня — 3 мм.
Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:
- коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
- если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
- в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
- прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
- торец, а также места для петель покрывают лаком;
- крепление петель к полотну;
- блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.
Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:
- обработать герметиком зазоры между частями системы;
- установить наличники, проверить работу замков;
- заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.
Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.
Подготовка проема
Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.
Собираем коробку
Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.
Этапы работы над деревянной коробкой:
- профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
- выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
- все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
- определяются наружная и внутренние стороны;
- на внутренней вырезаются пазы для петель.
Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.
Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.
Навешивание полотна на петли
Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:
- накладная;
- врезная;
- ввертная.
Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.
Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.
Заполнение щелей монтажной пеной
Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.
Скамейка со спинкой и ящиком. Чертёж + пошаговые фото
Вот такую удобную скамейку, рассчитанную на трех человек, снабженную ящиком и спинкой, Вы можете сделать самостоятельно. Конструкция удобна для отдыха, а также для хранения многочисленных мелочей и детских игрушек.
Все, что разбросано по двору, но должно быть под рукой, может быть сложено в удобный вместительный ящик, устроенный в скамье.
Собираем ящик для хранения (1 дюйм = 2,54 см).
Затем собираем спинку.
Соединяем спинку и ящик друг с другом.
Устанавливаем открывающиеся створки для ящиков на петли
Скамейку можно покрасить на ваш вкус и получить отличный вариант садовой мебели.
Источник фото www.thehandymansdaughter.com/diy-storage-bench
Читать полностью (ссылка)
Как сделать межкомнатную дверь: технология изготовления
Для того, чтобы лучше было понять весь процесс изготовления межкомнатных дверей и полностью осознать происходящее, рассмотрим эту технологию по этапам.
Подготовка доски обрамления. Начать нужно с того, что вооружиться болгаркой с шлифовальной насадкой и качественно отполировать приобретенные вами доски. Полировки потребуют только широкие поверхности доски – торцы можно не обрабатывать, они сформируются в процессе фрезерования. Фрезеровка. В первую очередь здесь понадобится ручной фрезер и набор фасонных фрез – с их помощью торцам доски нужно будет придать симпатичный вид. На этом этапе работ все углы досок следует округлить, но немного, чтобы они не получились круглыми. Дальше меняем фрезу и с одного из длинных торцов досок по всей длине делаем паз шириной, равной толщине ЛДСП – фрезу придется подобрать точно в размер (в большинстве случаев это 16мм). Паз выбирается четко по центру торца доски. Глубина паза может быть различной, но оптимальная величина 15-20мм. Подрезка торцов доски. Тут понадобится ручная дисковая пила – концы всех четырех досок двери необходимо подрезать под 45°
Во внимание здесь нужно взять две вещи: четкая длина досок и точный угол подрезки. Последний момент можно отмерить обыкновенным транспортиром. Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна
Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм. Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм. Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ
Что касается длины, то стойки полотна по самому длинному размеру должны составлять 2000мм (это дверной стандарт), а длина верхней и нижней вставки в полной мере должны соответствовать ширине дверного полотна. Если вы собираетесь сделать деревянную дверь своими руками шириной 700мм, то эти элементы конструкции в самой длинной ее части должны равняться этим самым 700мм. Раскрой ЛДСП. В принципе, данного этапа работ можно избежать, если приобрести материал сразу в размер. Что касается габаритов данного дверного элемента, то они рассчитываются по следующей формуле – от ширины полотна нужно отнять ширину двух подготовленных досок и прибавить к ним две глубины проточенного паза. В нашей ситуации получается следующее – 700-150*2+20*2=440мм (это ширина). Длина вставки из ЛДСП получается 2000-150*2+20*2=1740мм. Предварительная сборка. Здесь все достаточно просто и предельно ясно – на ЛДСП легкими ударами киянки набиваются доски. Ничего не клеем – просто соединяем. Когда все будет соединено, и вы убедитесь в том, что каждый из элементов дверного полотна в полной мере соответствует готовому изделию (нет ни зазоров, ни отклонений от геометрии и тому подобных вещей), можно будет установить механический крепеж (конфирматы). Под них сверлятся отверстия – располагать их нужно сверху и снизу дверного полотна. Сверлим и устанавливаем. Если все нормально, то разбираем конструкцию и переходим к следующей стадии работ.
Здесь добавлю то, что не лишним будет сразу же позаботиться о врезке защелок ручек и навесов. Сделать это лучше на данном этапе работ, так как впоследствии риск травмировать декоративное покрытие новеньких дверных полотен значительно выше. А так все уже будет готово, и вам останется только установить фурнитуру на уже подготовленные места.
Инструкции по изготовлению деревянных дверей
Необходимые замеры для изготовления двери
Процесс изготовления дверного блока состоит из нескольких последовательных операций:
- измерения размеров проёма в стене;
- разработка чертежа;
- изготовление рамы;
- сборка полотна;
- декоративная отделка;
- установка и регулировка;
- монтаж фурнитуры.
Перед началом работ закупают материал и готовят инструменты.
Инструменты для изготовления деревянных детей
Чтобы сделать дверь из досок своими руками понадобятся:
- фрезер для изготовления пазов и выборки рисунка;
- ножовка или электролобзик — для точного реза, зубья инструмента или пилок должны быть мелкими;
- рубанок и шлифмашинка;
- молоток, киянка;
- набор стамесок для выборки пазов под замки и петли;
- шуруповёрт или дрель;
- верстак размером больше, чем полотно двери;
- струбцины разных размеров;
- столярный клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак или краска.
В зависимости от желаемого внешнего вида может понадобиться шпон, МДФ, другие отделочные материалы.
Изготовление каркаса
Изготовление каркаса двери
Если дверь планируют покрывать прозрачным лаком, выбирают одинаковую породу дерева для полотна и рамы.
Для обвязки используют брус толщиной от 4 см, чтобы можно было выбрать паз для полотна.
Внешний размер короба выбирают на 2–3 см меньше, чем минимальных размеров проёма. Это позволит иметь запас пространства при установке, которое понадобится для подгонки дверного блока.
Продольные и поперечные планки крепят саморезами, или делая зарезы «в полдоски».
Делать или нет нижнюю перекладину у короба зависит от назначения двери. Во входных дверях делают нижнюю планку с выборкой в половину толщины бруса, чтобы предотвратить сквозняки.
Полотно из массива
Чтобы получить нужный цвет, используют морилку
Для изготовления используют заготовки толщиной более 25 мм. Приобретают шпунтованные доски или делают соединения самостоятельно.
Пазы и шипы в досках должны составлять по высоте и глубине не менее ½ толщины материала.
Доски обвязки должны быть плоскими с одной стороны. Пазы и шипы удаляют рубанком.
Пошаговая инструкция:
- Отбирают качественный материал без трещин и крупных сучков.
- Высушивают дерево в помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
- Производят распиловку досок по размеру полотна, учитывают ширину верхней и нижней перекладины, если она предусмотрена.
- На верстаке собирают полотно, места соединений обрабатывают столярным клеем.
- Струбцинами сжимают полученную конструкцию и оставляют до полного высыхания.
- При необходимости с помощью фрезера выбирают рисунок.
- Размечают и проводят выборку поверхностей для монтажа петель и замка.
- Проводят зачистку поверхности сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
- Обрабатывают поверхность морилкой или тонировочной пропиткой. Перед окрашиванием непрозрачными красками обрабатывают поверхность антисептиком.
- Покрывают поверхность прозрачным лаком или краской нужного цвета.
После высыхания устанавливают дверное полотно в раму, регулируют открывание двери и срабатывание замков.
Щитовая
Дверь из деревянного каркаса и клееных брусков
Простой вариант изготовления заключается в сборке рамы с последующим заполнением внутреннего пространства.
Алгоритм сборки щитовой двери со сплошным заполнением:
- Собирают внешнюю обвязку — каркас полотна. Для этого боковые брусья соединяют с перемычками — верхней нижней, центральной. Для создания жёсткой конструкции используют соединения шип в паз или делают выборки в половину толщины брусковых деталей.
- С одной стороны каркаса приклеивают обшивку из ламинированного МДФ толщиной 10 мм, ДВП или фанеры.
- Полости внутри каркаса заполняют брусками, которые крепят к облицовке столярным клеем.
- Приклеивают вторую облицовочную панель.
- Врезают петли, замки, ручки.
- Монтируют дверь в коробку.
В процессе сборки МДФ приклеивают торцом к поверхности, а для устойчивости между полосами прокладывают бруски дерева длиной 10—15 см. Получается своеобразный забор.
Изготовление скульптур из мореной древесины
По берегам крупных рек или на морском побережье можно отыскать множество мореной древесины, так называемого топляка, который отлично подходит для изделий ручной работы. Иногда у мастера уже есть какой-то профиль, в котором он уже работает, а иногда идею будущих изделий и скульптур каждый раз подсказывает сама форма находок. Во втором случае творческий процесс превращается в искусство. Такие изделия востребованы в садово-парковом благоустройстве, реализуются как дорогие и эксклюзивные подарки “важным” людям, покупаются как своеобразные символы и трофеи охотниками или рыбаками (например, если скульптура представляет собой рыбу или животное). Также, если вы знаете место, где разыскать много мореной древесины, имеете лодку и эхолот, вы можете зарабатывать и на ее продаже, потому что ценится такой материал довольно дорого.
Фото с сайта drevologia.ru
Делаем скамейку со спинкой из старых дверей. Мастер-класс с фото
Двери из массивной древесины являются идеальными строительными блоками для создания надежной скамейки. Они очень прочные, удобные в работе и требуют совсем небольшой модификации.
Посмотрите, как сделать красивую деревянную скамейку своими руками.
Распилите дверь на 4 части. Верхняя половина будет спинкой, а нижняя сиденьем.
Лобзиком сделайте фигурные изгибы спинки скамейки или боковых частей.
После того, как все доски разрезаны, просверлите отверстия, затем просто склейте и скрепите шурупами.
Нанесите специальную краску для дерева.
Результат.
Источник фото make-self.net/masterskaya/item/kak-sdelat-skameyku-is-dveri.html
Читать полностью (ссылка)
Как быстро сделать простую деревянную дверь для сарая своими руками.
(фотографии, инструкция, видео мастер-класс)
Бывают такие случаи, когда дверь в сарай просто развалилась/сломалась/сгнила, в общем, стала непригодной для использования по каким-либо всевозможным причинам. В таком случае, можно сделать простую и недорогую деревянную дверь для сарая своими руками, без каких-либо лишних проблем и возни с её дизайном и внешним видом. Обычная, простая, стандартная дверь на петлях из дерева, с простой ручкой, закрывающаяся на шпингалет
Ведь такой и должна быть дверь в сарай, главное, чтобы она хорошо держалась, а остальное не важно, правда?
Если у вас такое мнение, то эта модель деревянной двери в сарай своими руками как раз вам подойдёт!
Этот вариант, как я уже и сказал, сделан быстро и просто. Представляет он из себя пять подряд соединённых досок подходящего размера, которые сзади закрепляются поперечными брусками или досками поменьше. Бруски устанавливаются на обыкновенные шурупы и гвозди. К боковому торцу двери прикреплены петли, на те же самые шурупы, с помощью этих петель дверь устанавливается в дверной проём. На дверное полотно в конце устанавливается фурнитура: простая дверная ручка и шпингалет. Вот и всё.
Смотрите этот видео мастер класс:
Деревянная двустворчатая дверь для сарая своими руками.
(фотографии)
Как я уже говорил выше, дверь для сарая не нуждается в столь же высокой прочности, как дверь, например, входная, именно поэтому для изготовления её можно воспользоваться подручными, уже имеющимися материалами: какими-нибудь старыми досками, брусками и тому подобным. Так же не существует особого разнообразия стилей и дизайнов дверей для сарая, они все, в основном, друг на друга похожи (при желании, можно даже не красить такую дверь).
Вот взгляните сами на ещё одну модель двухстворчатой раздвижной двери для сарая, и вы поймёте, что она ничем сильно не отличается от предыдущих моделей, да, конечно, у неё есть некоторые особенности создания, но внешний вид, в целом, напоминает вышеописанные варианты деревянных дверей для сарая.
Создатель этой модели двери для сарая своими руками примечает, что лучше всего для создания такого, да и вообще любого, варианта двери — найти подходящее рабочее место, тогда вам самим будет удобнее и приятнее работать, и вы сделаете нечто подобное гораздо быстрее. Ведь, даже обладая широким набором инструментов, всегда удобнее делать что-либо на специально обустроенном рабочем месте.
Так же автор упоминает о том, что немаловажная часть любого проекта — это планирование, действительно, лучше всего перед началом работы создать схему того, что вы собираетесь сделать, в данном случае, двери для сарая. И помните поговорку: «семь раз отмерь – один раз отрежь», — она работает в любом деле беспрекословно.
Пошаговые фото:
Источник фотографий: www.instructables.com/id/Homemade-Biparting-Barn-Doors-Out-of-Leftover-Wood/
Этапы сборки дверного полотна
Скрепить доски между собой можно при помощи деревянных брусков, которые устанавливаются в верхней и нижней части, закрепляясь при помощи саморезов или гвоздей. После сборки дверного полотна его рекомендуется покрыть защитным и декоративным слоем, используя любую краску для дерева или лак. Перед нанесением защитного покрытия нужно выровнять поверхность при помощи наждачной бумаги. Чтобы упростить процесс проведения работ, рекомендуется ознакомиться с видео-инструкциями, найти которые можно в Интернете.
После того, как дверное полотно полностью высохло, к одной из его сторон нужно прикрепить петли. Их также можно изготовить самостоятельно, но гораздо проще приобрести изделия в строительном магазине. С другой стороны дверного полотна следует врезать замок или же прикрепить навес.
Преимуществом является то, что для сборки конструкции не нужно обладать специальными навыками, а время проведения работ является минимальным. Чтобы повысить прочность конструкции ее можно дополнительно укрепить при помощи деревянного щита.
Размеры хозблока
Прежде чем заказать сарай на дачу надо определиться с будущим назначением, которое может повлиять на его параметры. Специалисты рекомендуют следующее соотношение размеров и назначения:
- инвентарь – 1,5х1,5 м;
- инвентарь, краски, удобрения и так далее – 1,5х2 м;
- насос, шланг, газонокосилка и другая техника – 2х3 м;
- содержание мелких сельскохозяйственных животных и птицы – размер зависит от количества запланированных животных.
Для хранения инвентаря и различных материалов на стенах вешаются полки и крючки. Довольно часто сараи строят с запасом, делая площадь их основания 3х6 м.
Размеры хозпостройки напрямую зависят от ее главного назначения: это будет помещение для хранения инвентаря либо для содержания животныхИсточник nl.pinterest.com
Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил
Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.
Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.
Таблица расчетов узлов и соединений
На практике рекомендуется всегда делать запасом по прочности. Как определяются параметры сращивания стропил?
- Диаметр и длина шпилек. В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле dш = 0,25×S, где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.
Определяем требуемый диаметр шпилек
- Длина нахлеста досок. Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.
Нахлест досок
- Расстояние между отверстиями для шпилек. Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.
Шаг между шпильками
Минимальное расстояние от края доски
- Количество стягивающих шпилек. Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.
Количество шпилек в узле
Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.
