✅ электросамокат своими руками

Расположение батареи

Расположение батареи зависит от различных факторов, которые перечислены ниже:

Расположить аккумулятор в области деки отличный выбор, так как это не позволит испортить внешний вид самоката, благодаря центру тяжести, находящемуся внизу. Неисправная дорога может спровоцировать повреждение батареи, это пожалуй единственный недостаток данного расположения.
При неудачном падение самоката, расположения батареи в рулевой стойке, предохранит облицовку самоката. Стойка, состоящая из двух труб, имеющая свободное пространство между ними, позволит сохранить внутренний механизм.
Расположить АКБ в специальном кейсе на рулевом управление не плохая идея. Легкоподъемность и сменяемость внутреннего монтажа главный плюс данного варианта. Минусами является не удобное расположение, которое может спровоцировать ухудшение развесовки.
Присутствие багажника на самокатах большая редкость, однако такие случаи встречаются. Расположить батарею в данной области, позволит образовать защиту от повреждений о заднее колесо.
Самый классический способ, это поместить АКБ в рюкзак. Это положительно повлияет на маневренность самоката и добавить разнообразие совершения трюков, благодаря легкости техники.

Мотор.

Бывают следующих видов:

мотор-колесо – двигатель установлен внутри колеса;
с цепным (ременным) приводом – двигатель передает вращение при помощи цепи или ремня.

Иногда при изготовлении самоката выбирают неожиданные варианты, например двигатель охлаждения радиатора от автомобиля. Встречал такой вариант на форуме, посвященному сборке самокатов и велосипедов. Не рекомендуем так делать, ведь у них напряжение всего 12В, при нормальной мощности токи будут слишком большие.

При выборе лучше отдать предпочтение мотор колесу, такие двигатели по всем характеристикам превосходят варианты с цепным приводом. Они более мощные, долговечные, тихие, герметичные, к тому же, они не требуют особого ухода.

Мотор колесо может быть:

Редукторное. Плюсы – меньший вес, больший кпд на малых скоростях, прекрасный накат. Минусы – шестерни изнашиваются и когда-нибудь потребуют замены, повышенный шум, невозможность режима рекуперативного торможения.
Прямого привода (DD). Плюсы – нет шестеренок, изнашиваются только подшипники, очень малый шум, можно использовать режим рекуперативного торможения. Торможение двигателем — отличный вариант для местности с большими перепадами высот. Минусы – больший вес, хуже накат.

Основной характеристикой двигателя является его мощность, которая зависит от номинального напряжения и тока. Мощность мотора выбирается в зависимости от предполагаемой скорости езды и рельефа местности.

Самый оптимальный вариант, который подойдет в большинстве случае – это двигатель средней мощности, около 350 Вт, он позволяет разгонятся до 30-40 км/ч на различной местности – равнинной или холмистой. В этом случае чувствуется комфорт и уверенность. При большей скорости часто теряется чувство уверенности и безопасности.

Если Вы не боитесь большой скорости и планируете ездить быстро, вам потребуется мощный двигатель – 500 Вт и более.

Для неспешной езды по равнинной местности со скоростью около 25-30 км/ч достаточно мотора мощностью 250-300 Вт, конечно в горку скорость уменьшится. Для детей и подростков лучше выбирать модели, способные развивать скорость не более 20-25 км/ч.

Самодельный электросамокат handmade e-scooter из шуруповёрта #1

Но и испытание. Правда снимаю мальца который попросил у меня проехаться, увы он видимо опасается стремительно ехать, так что до наибольшей скорости он так не разогнался:

Только зарегистрированные и авторизованные юзеры оставляют комменты.

Фирменный электросамокат – это зализанный девайс с мотор-колесом, массивным аккумулятором… И впечатляющей ценой. И продать, встречаются эконом-варианты, увы как можно издержать ещё меньше? Если у вас продать, то как сделать электросамокат в кустарных условиях?

Обусловьтесь с той целью, на базе чего Вам придется делать собственного автомобиля. Есть три не плохих, неоднократно испытанных, варианта:

Из шуруповёрта. Дрели и шуруповёрты комфортны тем, что в их числе совсем не сложно вытаскивается батарея для подзарядки. Уже сегодня, у большинства моделей бывают несколько скоростей, что тоже много;
Из гироскутера. Очень неплохи по мнению подключения батареи и управления, однако довольно дороги;
Из мотора остывания радиатора. Пожалуй, самый тяжёлый по мнению реализации вариант, зато мотор достаточно мощнейший и практически бесплатный (отыскать подходящий движок можно на любом авторазборе).

Если у Вас нет огромного опыта работы с такими задачками, мы советуем делать электросамокат своими силами из шуруповёрта.

Избрали движок? Сейчас принципиально решить, как Вы станете передавать от него вращающий момент на колёса. Доступны последующие варианты передачи:

Цепь;
Фрикционная насадка;
Две шестерни;
Жёсткая передача.

Обязательно: если огромного опыта нет, ставьте цепь. Вариант спорный, так как цепь может слетать и просит обслуживания, однако в реализации так будет значительно проще.

Какое колесо будет ведущим: заднее либо фронтальное? Если выбираете заднее, будет проще с монтажом, если фронтальное, самокат будет лучше управляться. Мы рекомендуем всё-таки заморочиться с подключением фронтального колеса, это стоит того. Сами колёса можно взять самые обыденные, с пластмассовыми дисками. Отлично подходят колёса от садовых тележек.

Рама делается из обыденных железных труб. Профилированной стали шириной 2.5 мм будет вполне хватает если вы поставили цель изготовленный в кустарных условиях электросамокат выдерживал нагрузку до 100 кг.

Принципиально: Если Вы делаете электросамокат не с нуля, а на базе обыденного – не моторизованного – скутера, вопросов с рамой и колёсами у Вас не будет. Просто выбирайте из крепких и устойчивых моделей: совершенно роскошные бывают не желаем к серьёзным нагрузкам.

Не берите тяжёлые свинцовые батареи! Для вас, вероятнее всего, не получится аккуратненько убрать их под деку, и аккумулятор просто сломает весь баланс Вашего скутера. Если делаете на базе шуруповёрта, вопросов нет – используйте родную батарею – если нет, смотрите на литиевые батареи для электронных вертолётов, тех же дрелей и тому схожей техники.

Провода;
Кнопка либо переключатель включения;
Пластмассовый короб для аккума;
Крепёж (обычно это болты и гайки).

Использовать сварку или тому подобные на техническом уровне сложные способы крепежа совершенно совсем не обязательно.

Наилучшим выбором будет до работ поглядеть видео на Ютубе. Отыскиваете непосредственно сборку скутера на базе избранного Вами мотора и с избранной Вами передачей – встречаются ролики практически по всем имеющимся вариантам.

Как сделать электросамокат своими руками?

Итак, как самому сделать электросамокат?

Для начала нужно найти основу для будущего электросамоката, и у вас есть три варианта подходящих исходников:

Шуруповёрт, а точнее, его батарея. Из дрели или шуруповёрта очень удобно вытаскивать аккумулятор, а ещё у них есть несколько скоростей, что весьма удобно для будущего электросамоката;
Гироскутер, он максимально приближен к тому, что нам требуется. Стоит «донор»-гироскутер, даже новый, гораздо дешевле среднего электросамоката;
Двигатель охлаждения радиатора, самый мощный вариант, и практически бесплатный (если повезёт на авторазборе). Впрочем, он и самый сложный в исполнении.

Если вы не обладаете особыми навыками в подобных делах, рекомендуем вам выбрать шуруповёрт.

Двигатель электросамоката

Конечно, электродвигатель присутствует в конструкции любого самоката на электрической тяге, но я намеренно не включил его в перечень, потому как этот агрегат заслуживает отдельного раздела. Почему? Он имеет две разновидности радикально отличающихся друг от друга, и далее я расскажу вам о каждой из них более подробно.

Электросамокаты с цепным приводом

Это классика жанра — тяга посредством цепи передаётся от электромотора к ведущему колесу. По простоте эксплуатации и надёжности, такая схема остаётся в проигрыше перед мотор-колесом. Однако у такого типа привода есть и преимущество: самые мощные модели электросамокатов в любом случае будут оборудованы цепной передачей. Можно встретить и ременной привод, но уж слишком он не надёжен, поэтому данную разновидность можно упустить.

Электросамокаты с мотор-колесом

Это уже более современная вариация, которая постепенно занимает позицию стандарта для среднего класса. В таких конструкциях электродвигатель дислоцируется непосредственно в ведущем колесе. Есть полноприводные модификации электросамокатов, в которых силовая установка находится в каждом колесе.

А вот перечень того, чем мотор-колесо переигрывает цепной привод:

простота ухода и обслуживания. Вас не будут донимать проблемы с цепью, а если возникнут неприятности с силовым агрегатом, подвергнуть его замене намного проще;

подобное исполнение смотрится аккуратнее;

аппарат в этом случае имеет меньшую массу.

Недостаток у мотор-колеса один: его мощность невелика и варьируется как правило в пределах 150-500 W.

Схема сборки самодельного аккумулятора для самоката

Перед тем, как поменять аккумулятор на электросамокате, нужно выбрать схему его сборки. От того, как будут соединены ячейки в батарее, зависит ее напряжение, емкость, форма и размеры. При последовательном соединении элементов питания (обозначение S в схеме) их напряжение суммируется, а емкость остается неизменной. При параллельном соединении (обозначение P) суммируются значения емкости, а напряжение не меняется.

Рассмотрим некоторые схемы соединения ячеек при сборке АКБ для электросамокатов:

Схема	Используемые ячейки	Характеристики получаемой батареи
8S2P	Цилиндрические ячейки LiFePO4 типоразмера 32650 (напряжение 3,2 В, емкость 5 Ач).	Номинальное напряжение 24 В, емкость 10 Ач.
12S1P	Пакеты LiFePO4 с характеристиками 3,2 В 10 Ач	36 В, 10 Ач
7S3P	«Банки» Li-Ion типоразмера 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	24 В, 7,5 Ач
7S4P	Li-Ion 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	24 В, 10 Ач
10S3P	Li-Ion 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	36 В, 7,5 Ач
13S4P	Li-Ion 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	48 В, 10 Ач
10S2P	Li-Ion 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	36 В, 5 Ач
10S5P	Li-Ion 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	36 В, 12,5 Ач
13S6P	Li-Ion 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	48 В, 15 Ач
16S5P	Li-Ion 18650 (3,7 В, 2,5 Ач)	60 В, 12,5 Ач

Техника безопасности

При сборке и тестировании АКБ нужно соблюдать правила безопасности:

не допускать падения ячеек и их сборки;
избегать нагрева и сдавливания аккумуляторов;
не допускать их прокалывания;
избегать короткого замыкания, неправильной полярности и чрезмерного заряда аккумуляторов;
при значительном повышении температуры – прекратить использование АКБ или зарядника;
использовать исправные элементы проверенного качества, без явных повреждений;
применять ячейки с клеммами и при пайке воздействовать на них не дольше 2-х секунд;
по возможности заменить пайку ячеек использованием специальной «держалки» или контактов из редкоземельных магнитов, припаивая к ним провода с применением легкоплавкого припоя и паяльника с термической стабилизацией.

Электросамокат своими руками: фото пошаговой сборки

Самодельный электросамокат сделанный своими руками из двигателя электродрели и редуктора от болгарки: фото сборки, а также видео испытаний самоката.

Электросамокаты постепенно входят в нашу повседневную жизнь, на улицах можно встретить такие аппараты не только для детей, но и для взрослых. Да и некоторые обладатели этих устройств, ездят на работу минуя пробки на дорогах, ведь запаса хода такого транспортного средства хватает на 15 — 20 км и заправлять его бензином не нужно.

Промышленные варианты самокатных устройств которые есть в продаже, стоят не дёшево, но для наших народных умельцев построить самокат на электротяге из подручных материалов не проблема и в этой статье мы рассмотрим такую самоделку.

Автор представленной самоделки решил сделать электросамокат своими руками для своих детей и это у него получилось.

Для сборки автор использовал следующие материалы:

Обычный самокат китайского производства.
Электродрель, работающая от аккумулятора 12V.
Ось и редуктор от болгарки.
Обгонная муфта «Бендикс» от стартера автомобиля.
Подшипники для роликового колеса – 3 шт.
Литий-полимерный аккумулятор — 12V и 2,2 А.
Провода.
Алюминиевые уголки.
Болты, гайки, заклёпки.

Далее несколько фото сборки электросамоката с описанием.

Автор разобрал дрель, оставил только двигатель с редуктором. С неработающей болгарки взял угловой редуктор и ось двигателя с ротором.

В своей конструкции автор использовал обгонную муфту от стартера авто. Обгонная муфта устанавливается в место крепления диска редуктора болгарки и соединяется с электродвигателем.

Обгонная муфта здесь нужна, чтобы при отключении двигателя колесо самоката не останавливалось и не тормозило, а продолжало вращение.

Соединил ось от болгарки с колесом самоката, для этого подшипник колеса приварил к оси, также заварил внутри сам подшипник, чтобы он не вращался. Колесо намертво зафиксировано на оси чтобы передавался крутящий момент на колесо.

Ось колеса посажена на два подшипника закреплённых алюминиевыми уголками на раме самоката.

Теперь нужно соединить ось редуктора двигателя с бендиксом.

В оси редуктора двигателя просверлил (перпендикулярно оси) отверстие 3.3 мм, и забил в него кусок сверла.

В самом бендиксе сделал продольный пропил чтобы вошла ось с куском сверла, получилось что-то вроде карданного соединения.

На фото: помощники автора.

На раме закрепил литиево-полимерный аккумулятор.

На руле установил кнопку регулятора оборотов от электродрели, подключается регулятор просто, два провода идут на электродвигатель и ещё два на сам аккумулятор.

Вот так выглядит готовая самоделка.

Дети немедленно приступили к испытаниям самоката с моторчиком.

На этом видео показан электросамокат сделанный автором своими руками.

Автор самоделки: Николай Самарцев.

Самокат будем строить так

Отмерь, отпили, просверли отверстия и разложи: а) Отпили куски дерева в соответствии с указанными размерами. б) Аккуратно отмерь и отметь места центров высверливаемых отверстий. в) Затем просверли отверстия

Обрати внимание на то, что они двух различных диаметров. Отверстия под осевые болты и болты, которыми крепятся к соединительной шейке , диаметром 1,3 см. Все остальные отверстия имеют диаметр 0,6 см

г) Разложи все детали на полу.
Собери ручку самоката: Прикрепи две угловые скобы болтами к верхней части рулевой стойки. Затем болтом прикрепи на место ручку .
Собери передние колеса самоката: Собери передние колеса, используя в качестве оси колес болт толщиной 1,3 см. Помести по шайбе с каждой стороны каждого колеса. Проверив, что собранная ось не перетянута, чтобы позволять колесам свободно крутиться, закрути две гайки друг напротив друга, чтобы получилась «контргайка». Это будет способствовать тому, чтобы собранная ось не вибрировала при постоянном движении. Помести два болта с кольцами в соответствующие отверстия рулевой стойки .
Собери рамку платформы: Прикрепи два продольных бруска к соединительной шейке. Помести оставшиеся два болта с кольцами в соответствующие отверстия в соединительной шейке .
Присоедини деку: Прикрепи деку к двум продольным брусьям шестью болтами с квадратными подголовками.
Присоедини рулевое управление: Выровняй в одну линию кольца болтов в соединительной шейке с кольцами болтов рулевой стойки. Проведи сквозь отверстия болтов с кольцами болт с квадратным подголовком, который будет действовать как шкворень – стержень шарнира поворотного соединения. Проверь, чтобы поворотное соединение могло свободно поворачиваться, и затем затяни две гайки на болте с квадратным подголовком, чтобы получилась «контргайка». Это будет гарантировать то, что стержень не выпадет, и не будет вибрировать при постоянном движении.
Установи соединительную шейку: Прикрепи шурупами угловую скобу к соединительной шейке и деке. Это делается для укрепления конструкции.
Собери задние колеса самоката: Собери задние колеса тем же путем, что и передние колеса в действии 3. Проверь, чтобы с каждой стороны колеса было по шайбе и чтобы колеса свободно вращались, прежде чем закрутить «контргайкой» на конце болта.
Добавь тормоз: Прикрути Т-образную петлю к задней стороне деки .

Все остальные отверстия имеют диаметр 0,6 см. г) Разложи все детали на полу.
Собери ручку самоката: Прикрепи две угловые скобы болтами к верхней части рулевой стойки . Затем болтом прикрепи на место ручку .
Собери передние колеса самоката: Собери передние колеса, используя в качестве оси колес болт толщиной 1,3 см. Помести по шайбе с каждой стороны каждого колеса. Проверив, что собранная ось не перетянута, чтобы позволять колесам свободно крутиться, закрути две гайки друг напротив друга, чтобы получилась «контргайка». Это будет способствовать тому, чтобы собранная ось не вибрировала при постоянном движении. Помести два болта с кольцами в соответствующие отверстия рулевой стойки .
Собери рамку платформы: Прикрепи два продольных бруска к соединительной шейке . Помести оставшиеся два болта с кольцами в соответствующие отверстия в соединительной шейке .
Присоедини деку: Прикрепи деку к двум продольным брусьям шестью болтами с квадратными подголовками.
Присоедини рулевое управление: Выровняй в одну линию кольца болтов в соединительной шейке с кольцами болтов рулевой стойки . Проведи сквозь отверстия болтов с кольцами болт с квадратным подголовком, который будет действовать как шкворень – стержень шарнира поворотного соединения. Проверь, чтобы поворотное соединение могло свободно поворачиваться, и затем затяни две гайки на болте с квадратным подголовком, чтобы получилась «контргайка». Это будет гарантировать то, что стержень не выпадет, и не будет вибрировать при постоянном движении.
Установи соединительную шейку: Прикрепи шурупами угловую скобу к соединительной шейке и деке . Это делается для укрепления конструкции.
Собери задние колеса самоката: Собери задние колеса тем же путем, что и передние колеса в действии 3. Проверь, чтобы с каждой стороны колеса было по шайбе и чтобы колеса свободно вращались, прежде чем закрутить «контргайкой» на конце болта.
Добавь тормоз: Прикрути Т-образную петлю к задней стороне деки .

Как сделать дешевый электрический самокат

Электросамокат – это удобное, современное и экономический целесообразное оборудование при повседневной эксплуатации, достигается путем зарядки аккумулятора обычной 220 вольтовой розеткой. Единственной актуальной проблемой является дороговизна этого гаджета, бесспорно все качественные предметы имеют высокую стоимость, что проявляется в долгосрочной работе зарядной батарей и в безопасном использовании транспортного агрегата.

Альтернативным решением стоимости дорогого оборудования является сделать «электросамокат своими руками», но «чрезвычайно важно» иметь хороший опыт и багаж знаний в разработке технических приборов такой категорий сложности. Необходимо иметь достаточные знания и понимание принципа работы электрического самоката, и главное иметь четкое представление и уверенность в своих возможностях. Сборку электросамокатов можно проводить на базе конструкций различных агрегатов

В большинстве случаев используются двухколесные оборудования:

Сборку электросамокатов можно проводить на базе конструкций различных агрегатов. В большинстве случаев используются двухколесные оборудования:

передвижные средства на основе гироскутеров, далеко не дешевый вариант, но достаточно легкий в переделки в части подключения электробатарей);
оборудования, работающие на основе двигателя охлажденных радиаторов, такие можно приобрести у мастеров по разбору автомобилей. Сложность заключается в механической конструкции, но на выходе получиться мощных агрегат.

Для удобства можно разработать электросамокат со сидением, что будет очень удобным при долгосрочной эксплуатации. В этих целях понадобиться сама рама, но которую необходимо соорудить стойку со соединением. После сбора конструкции каркаса, собирается передача скорости, закрепление колеса, установка аккумулятора и монтаж двигателя. Оптимальный и бюджетным вариантом будет соорудить электросамокат на основе разобранного электрошруповерта, управление будет обеспечено за счет мопедной ручки, которая крепиться на курку и тросик от шруповерта. Для выполнения крутящегося момента самого колеса, используется цепная двухшестеренчатая жесткая передача с фрикционной насадкой.

Для выполнения рамы берется швеллер из алюминия или стали, сиденье можно взять с велосипеда, колесо подойдет от любой коляски или мотороллера. Вариации с аккумулятором могут быть разные: в зависимости от стоимости литиевые или из свинца. Мощность батарей должна быть на уровне 12 вольт каждая. Как варианта можно снять аккумулятор из электрического вертолета или старой дрели.

По сути помимо вышесказанных запасных частей, пригодиться еще болты размеров М8 и М10, тумблер с подачей электричества на 10 ампер.

Алгоритм сборки самодельного электрического самоката будет следующим:

Замер несущей рамы с подбором алюминиевого профиля.
Крепление опорной балки к раме самоката с помощью болтов и гаек размеров М8 и М10.
С задней стороны самоката проделываются отверстия для установки двигателя.
Внутри втулки монтируется муфта колеса.
Вдоль оси колеса крепится и стягивается болтами хомут, а под рамой устанавливается пластиковый короб внутрь которого протягивается провод.
На основании протянутого провода формируется электрическая цепь, которая позволяет переключать двигатель и аккумулятор.

Главная примечательная черта такого самодельного самоката является переносная батарея, которая находится в рюкзаке управляющего самокатом. Соединение осуществляется через протянутый кабель.

Практика самодельных самокатов показывает, что для успешного выполнения работы необходимо приложить не маленький объем усилий и возможно получиться сэкономить не так много средств, как это ожидается в начале работы.

Определяемся с размером колес

Перед тем, как самостоятельно сделать электросамокат, нужно определиться с особенностями его конструкции. Большое значение имеют размеры и тип колес (они могут быть литые или надувные), наличие подвески, размеры дропаутов для монтажа мотор-колеса и месторасположение аккумуляторной батареи. Оптимальный диаметр колес зависит от качества дорог, по которым вы собираетесь ездить. Вариант «микро» подходит только для проката по плитке и хорошему асфальту. «Мини» – позволяет преодолевать небольшие преграды на пути. «Миди» позволяет уверенно кататься на скорости 40 км/ч и выше, не боясь небольших выбоин. «Макси» отлично подходит для любителей езды по пересеченной местности и проблемным дорогам. Подвеска частично сглаживает удары. Но есть правило – колесо способно преодолеть препятствие, не превышающее 1/2 своего диаметра.

Сборка рамы

Здесь нужно терпение и точность.У меня получилось не совсем точно, поэтому вырезал я криво, и при сгибании у меня в некоторых местах были большие щели. После того, как всё готово, заварил.

Изначально думал часть рамы велосипеда использовать вместе со стаканом для рулевой, но по ходу дела использовал только сам стакан. Из-за невнимательности одну сторону рамы сделал длиннее другой, поэтому тот кусок что отрезал, никуда не годился, а по расчетом одного метра 5х2,5 см профильной трубы должно было хватить на всю раму с рулевой. Поэтому рулевую сделал из куска 4х2 см трубы. Из трубы 4х2 см я сделал вилки для колес. Здесь у меня конструкция такая:

Как видно из чертежа, вилка сделана из двух частей трубы, которые соединяются в районе колеса и свариваются.

Для крепления заднего колеса я решил использовать каретку от педалей велосипеда как движущую часть, на которую будет надеваться моя вилка и закрепляться на болты.

Но так как я решил использовать втулку от переднего колеса велосипеда в качестве движущей части, то в голову пришла идея использовать переднюю вилку от велосипеда в качестве конструкции для крепления переднего колеса.

Все равно, изначально, эти части были нигде не нужны, но в итоге пригодились здесь. Снизу на фото видно куда я их приварил.

Все делал, примеряя амортизатор на место.

От уголка отрезал 4 маленьких уголочка для крепления амортизатора, просверлив отверстия, приварил на конструкцию, теперь можно устанавливать амортизатор на место.

От уголка отрезал два куска для заднего амортизатора. Потом, вырезав треугольники в них, загнул их под тупым углом как букву «Г» , но не полностью, просверлил отверстия на конце и приварил к раме. Отрезал два уголочка от уголка, просверлил отверстия, приварил на крепление заднего колеса. Теперь можно установить задний амортизатор.

Получается вот такая вот конструкция.

На концах вилок вытачиваю небольшие полукруглые углубления для осей колес и по углам привариваю гайки. Колеса крепятся на штатные болты и прижимные площадки.

Далее все собрал всместе, чтобы посмотреть что примерно вышло.

Крышки для дэки сделал из 5 мм фанеры, приложил раму, обвел по контуру, вырезал ножовкой. Подравнял края крышек напильником, на верхней крышке вырезал лишние части, чтобы крышка встала на место.

Зачистил швы, зашкурил, покрасил спреем.

Покрасил обе крышки . На верхнюю часть крышки приклеил резину на всю область.

Крышки буду крепить на саморезы, которые сразу просверливают отверстие в металле.

Для проводов купил черную гофру.

У меня был кусок аллюминиевого порожка для полов золотого цвета шириной около 8 см, из которого я решил сделать крылья.

Провода идущие от колес пришлось удлинить. Отрезал по длине проводов гофру и продел в них провода от колес.

Один из концов гофры натянул на ось колеса.

Аккумулятор.

Основные характеристики аккумулятора, которые указываются в каталогах – это его номинальное напряжения и емкость, чем больше эти параметры, тем лучше. Оба эти параметра влияют на самый важный параметр батареи – запас энергии (мощности). От этого параметра будет зависеть, сколько Вы сможете проехать без подзарядки.

Запас энергии (мощности) измеряется в ватт часах (Втч или Wh). Для мощного мотора значение запаса энергии должно быть не менее 450 Втч. Для среднего – 250-300 Втч. Для слабого – 180-200 Втч. Это усредненные значения заводских модификаций. Никто не запрещает запитывать средний по мощности двигатель от емкого аккумулятора с запасом энергии 500 или даже 600 Втч, в результате дальность поездок увеличится до 50-70 км. В этом и заключается прелесть самостоятельной сборки.

Напряжение батареи выбирается в зависимости от напряжения двигателя, оно может быть 24В, 36В, 48В или 60В. Наиболее популярны аккумуляторы напряжением 36В, именно ими обычно комплектуются модификации с двигателями средней мощности, модели послабее оснащаются обычно батареями на 24 вольта, а мощные на 48 или 60 вольт.

Емкость измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Обычно она варьируется в пределах 7-10 Ач, чем мощнее двигатель, тем емкость больше.

Для мощного электросамоката (500 Вт) желательна емкость батареи не менее 10 Ач, при напряжении 48 В. Запас энергии в этом случае будет равен 10х48=480 Втч.

Для двигателя 350 Вт, хорошо подойдет емкость 9 Ач, при напряжении 36 В. Запас энергии в этом случае будет равен 9х36=324 Втч. При большем напряжении емкость может быть и меньше, главное чтобы полученное от произведения значение в ватт часах было не меньше 300 Втч.

Для моделей послабее (около 250 Вт), подойдут батареи емкостью около 8 Ач, при напряжении 24В. Запас энергии в этом случае будет равен 8х24=192 Втч. Хотите увеличить автономность работы – ставьте аккумулятор средней или даже большой емкости.

Также важен тип аккумулятора и производитель. Они бывают следующих типов:

Литий-полимерные (LiPo) — малый вес, высокие токи заряда и разряда, выдерживают 500-800 циклов заряда, пожароопасность в случае перезаряда.
Литий-ионные (LiIon) – малый вес, 500-1000 циклов заряда, зависимость от окружающей температуры, пожароопасность в случае перезаряда.
Литий-железофосфатные (LiFePo4) – высокие токи заряда и разряда, 1500-2000 циклов, тяжелее на 20% и дороже ионок и полимерок. Не пожароопасны, стойки к механическим деформациям. Не теряют емкость при минусовых температурах.
Свинцово–кислотные – намного больший вес, малые токи заряда-разряда, всего 300-400 циклов заряда.

Казалось бы, лучший вариант — литий-железофосфатные, худший – свинцово-кислотные. Но, из-за меньшего веса и стоимости, многим больше подходит литий полимер или литий-ион. Возить постоянно лишние 20% веса из-за большего срока эксплуатации не все захотят. Перегрев LiPo и LiIon, а иногда и взрыв (и как следствие пожар) может произойти только в случае перезаряда, который возможен только при поломке защитной электронной схемы внутри акб и зарядного устройства. Это очень редкие случаи. В общем, плюсы и минусы известны, Ваше дело выбрать более подходящий вариант.

База.

База – это основа самоката, именно с нее нужно начинать подборку элементов для сборки. От ее выбора зависят ходовые качества. Ее можно взять от обычной, не электрической модели. Она состоит из следующих компонентов:

При выборе базы в первую очередь обращайте внимание на:

диаметр колес;
тип колес: надувные или литые;
наличие амортизаторов;
ширину дропаутов для монтажа мотор-колеса;
мощность рамы;
место для удобного расположения аккумуляторной батареи (акб).

Базы можно условно разделить на следующие виды:

микро – с миниатюрными колесиками, диаметром менее 8 дюймов,
мини – 8-ми дюймовые;
миди – 10-12 дюймовые;
макси – более 12 дюймов.

Если дороги и тротуары в Вашем городе идеально ровные, то можно выбрать микро вариант, например 6 дюймов. Преимуществом такого варианта будет максимальная компактность и очень легкий вес, что скажется на легкости транспортировки и подъема в квартиру.

Если асфальт с небольшими трещинами и хорошая плитка – подойдет мини и надувные колеса, желательно с амортизатором.

Для плохого асфальта, который давно не знал ремонта и грунтовых дорог – нужно выбирать миди, а иногда и макси, ну и конечно надувные камеры и хорошая подвеска. Если хотите ездить на большой скорости по плохим дорогам, то чтобы не полететь кубарем на выбоине, нужно минимум 16 дюймов. Конечно, у макси имеются свои недостатки – это большие габариты и вес, которые будут сильно мешать каждый день поднимать самокат в квартиру на хранение или заносить в транспорт. Так что, нужно искать компромисс или определятся, что для Вас важнее – скорость и комфорт во время поездки или удобство транспортировки, переноски и хранения.

Амортизаторы, конечно, гасят удары и вибрацию от неровностей дороги, но существует правило: «колесо не может преодолеть препятствие размерами более половины своего диаметра». Это правило касается не только бордюров и камней, но и выбоин. Чем больше диаметр, тем проще преодолеваются препятствия.

Батарея может располагаться:

В специальной полости в деке. Преимущества такого расположения – низкий центр тяжести, не портится внешний вид. Недостаток – необходима защита аккумулятора от ударов о неровности дороги.
В рулевой стойке. Здесь можно разместить акб, если стойка состоит из двух труб и между ними имеется свободное пространство. Преимущества – акб не влияет на развесовку, если изготовить защитную облицовку по бокам, то падения самоката не страшны. Недостаток – большая трудоемкость работ.
На рулевой стойке. В место крепления бутылки прикручивается кейс или сумка, в который помещается акб. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, мешает при езде, при падении можно разбить корпус.
На багажнике – малоактуально для самокатов, из-за отсутствия багажника на большинстве моделей. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, удары в заднее колесо.
В рюкзаке. Актуально только при малом весе акб. Плюсы – уменьшение веса самоката, улучшение маневренности и расположенность к прыжкам, возможность утепления батареи в зимний период.. Минусы – нагрузка на позвоночник, изменение развесовки.

Ширина дропаутов – это размер между посадочными местами в вилке для колес. Зависит от категории базы. По этому размеру выбирается посадочный размер мотор-колеса. Для микро базы ширина дропаутов составляет 45 мм, для мини 65 мм. Для остальных — 100 мм. Иногда встречаются 110 мм для мотор колеса с тормозным диском, но редко.

Перед началом сборки нужно начертить чертеж, чтобы не ошибиться с размерами элементов.

Особенности конструкции

В приспособлении используется электрический двигатель, работающий на заряде встроенного аккумулятора большой емкости. Помимо этой детали любое описываемое транспортное средство состоит из следующих компонентов:

рамы — металлической или пластиковой;
колес;
тормозной системы;
обвеса и электроники.

В качестве источника питания используется Li-On или Li-Po аккумулятор. В зависимости от того, какой объем блоков установлен, электросамокат может ездить на расстояния до 50 км. Некоторые модели имеют бензиновый двигатель внутреннего сгорания, как правило, дальность их поездки выше, как и скорость. В конструкции фирменного устройства также имеется редуктор с регулировкой скоростей. Рабочий ток подается на электрический мотор через централизованную систему проводов от источников питания или генератора. Вся основная электроника как правило заключена в герметичный короб, который полностью блокирует попадание влаги.

Электросамокаты весят примерно 15–20 кг, поэтому при необходимости их можно поднимать. Заряжать устройства разрешается от любой розетки, на это требуется около 6 часов. Подобное изделие можно изготовить самостоятельно, но до того как сделать электросамокат, стоит подготовить все необходимое.

РамаКолесаТормозная системаЭлектроникаАккумулятор