Столярный верстак своими руками

Выбор проекта и составление схемы

При составлении проекта основные параметры, которые необходимо учесть – это высота, конфигурация и функциональное оснащение.

Высота. Для комфортной длительной работы высоту верстака не следует делать более 90 см. При определении этого параметра, в первую очередь, следует учитывать свой рост (если верстак делается для себя). А также важен вид столярных работ, которые предполагается выполнять чаще всего, и те, что требуют максимально удобных условий для их качественного выполнения.

Схема верстака столярного из дерева

Конфигурация. Если нет ограничений рабочего пространства, оптимальная ширина – 80 см, длина – 2 м. При конфигурировании верстака нужно учитывать наличие полок, отсеков, дверок, выдвижных ящиков, их количество и размеры.

Функциональное оснащение. Для удержания заготовок столярный верстак должен быть оборудован двумя зажимами. Передний зажим располагают слева, задний зажим находится на правом торце верстака. Данная схема расположения зажимов ориентирована на правшу. В случае если у мастера основная рабочая рука левая, зажимы располагаются зеркально относительно вышеописанного варианта.

Материалы для изготовления рамы и крышки столярного стола

В процессе обработки деревянных заготовок рабочая поверхность подвергается серьезным нагрузкам, поэтому к ней предъявляются повышенные требования. Независимо от того, изготавливается ли обычный или складной столярный верстак своими руками, его конструкция должна быть прочной и жесткой.

Качественно выполненная рама должна выдерживать все виды нагрузок:

Верстак необходимо изготавливать из жестких и прочных материалов

Статические. Возникают под воздействием большого веса, если на столе обрабатывается массивная заготовка.
Динамические. Являются побочным эффектом таких процессов, как сверление, пиление, удары и т. п.

Прочностные характеристики рамы зависят от таких факторов, как надежность крепежных элементов (гвоздей, болтов, гаек, шурупов) и тип материала, из которого она выполнена. Подверстачье изготавливается из древесины хвойных пород, например, сосны. Хотя для этих целей также подойдет липа или клен.

Столешницу для верстака изготавливают из древесины, обладающей высоким показателем прочности:

Чаще всего столешницу верстака изготавливают из древесины

бука;
дуба;
клена;
ясеня и т. п.

Для создания крышки столярного стола своими руками специалисты рекомендуют брать клееный щит. В этом случае не придется тратить много сил и времени на подгонку древесины. Полноценная заготовка в виде клееного щита избавит от необходимости раскраивать материал, обрабатывать его кромочную часть, а затем склеивать и выравнивать. Готовый щит обойдется немного дороже, но это стоит того.

Раму столярного верстака производят из дерева, реже из металла

Размеры верстака

Стандартным размером одноместного верстака считается ширина 80 см, а длина 150. Это оптимальные габариты рабочей поверхности для одного специалиста. Длина многоместных верстаков может быть разной и достигать 3,5 метров. Такое решение используется, когда необходимо объединить усилия двух и более специалистов, которые совместно будут работать над одной задачей.

В идеале высота стола подбирается по росту мастера. Если же говорить о статистических данных, то средний рост работника составляет примерно 170-180 см. Для него считается оптимальным расположение стола на уровне 70-90 см от основания. Главное, чтобы специалисту не пришлось нагибаться и сутулиться во время рабочего процесса.

В случае индивидуального подбора наилучшим вариантом считается расположение столешницы на высоте ладони стоящего работника. При этом его руки должны быть прямыми опущенными вниз, а сама ладонь расположена горизонтально. Как показывает статистика стандарт высоты верстака составляет 75-80 сантиметров. В настоящие дни на рынке представлены модели столов с регулируемыми ножками. Выдвижные опоры позволяют выбрать оптимальную высоту рабочего места. Диапазон регулировок составляет 5-25 сантиметров.

Отдельное место занимают передвижные конструкции. К ножкам таких моделей прикреплены колесика с механизмами фиксации в неподвижном положении. Рабочее место слесаря можно организовать в наиболее удобном месте. Это хорошее решение для больших производственных площадок, где желательно выполнить работы по месту или нет возможности перемещать детали в стационарную мастерскую.

Насадки-скребки для реноваторов: виды и назначение

Еще одна разновидность насадок для мультитула — скребки. Внешне они схожи с насадками для обработки древесины, только имеют меньшую толщину, а вместо зубьев у них присутствует острая кромка. Изделия выпускаются разных форм, что расширяет сферу их применения. Главное предназначение таковых изделий — удаление лакокрасочного покрытия с деревянных, металлических и прочих поверхностей.

С их помощью можно снять старый клей, обои, линолеум, толь, рубероид и прочие материалы. Очень удобны и эффективны такие расходные материалы при подрезке герметика и монтажной пены. Производители также выпускают специальный вид насадок на реноватор, которые предназначены для выполнения демонтажных работ автомобильных стекол. Скребки бывают как прямой конструкции, так и изогнутые.

Конструкция столярного верстака

Столярный верстак – это специальный рабочий стол для столяра, на котором рабочий может обрабатывать дерево вручную или механическим способом. Самая обычная конструкция верстака подойдет для выполнения основных видов работ:

фиксировать изделия из дерева или его основные детали для проведения дальнейшей обработки;
разрабатывать эскизы и схемы;
хранить все необходимые инструменты под рукой;
благодаря удобному строению собирать конструкции из дерева на любом этапе работы;
использовать как рабочее место для проведения лакокрасочных работ.

Чтобы осуществлять все эти операции на самодельном верстаке для столярных работ, нужно изначально смастерить его в соответствии со всеми стандартами и нормами. Желательно учитывать базовые требования и знать «состав» конструкции. Базовые части и параметры самодельного стола для столярных работ:

Стол для столярных работ должен быть не только полностью укомплектованным, но и соответствовать определенным параметрам:

Высота станка для столярных работ может варьироваться от 85 до 95 см. эта высота будет максимально оптимальной.
Размеры рабочей поверхности могут быть разными. Самым популярным вариантом является прямоугольник со сторонами 183×91,5 см.
Опорные ножки и остальные части изготавливаются в соответствии индивидуально, поэтому могут иметь разные размеры.

Изготавливая такой стол, важно, чтобы самому мастеру было комфортно производить различные манипуляции в процессе работы с деревом. Поэтому все параметры могут подбираться индивидуально

Виды столярных верстаков

Самодельные поверхности для столярных работ делятся на 3 вида:

Мобильный стол для столярных работ представляет собой компактную конструкцию, масса которой составляет около 30 кг. Длина рабочей поверхности достигает 1 м, а ширина всего 0,7 м. Конструкция такого типа может состоять частично из металлических деталей. Такой вид стола используется в работе с небольшими деревянными деталями. Установить верстак можно в любой части небольшой мастерской.
Стационарный стол для столярных работ отличается большими габаритами. Верстак такого вида не предназначен для перемещения. Обычно это пристенный верстак с вертикальным экраном для инструментов. Дополнительно оснащается многочисленными ящиками и полочками. Благодаря большим размерам может использоваться для обработки деревянных деталей любой величины.
Составной тип представляет собой разборную конструкцию, части которой соединены металлическими болтами. При необходимости части рабочей поверхности для столярных работ могут заменяться или раскладываться. Это сложный вид в плане изготовления, но очень функциональный и практичный в работе с деревянными деталями любого размера.

Каждый вид предназначен для определенного типа помещения и типа работы с деревом. Если нужно иногда производить ремонт или изготовление деталей, то идеальным вариантом станет мобильный вид столярной поверхности. Если же работа осуществляется на профессиональном уровне и постоянно, то лучше изготовить стационарный вид верстака.

Столярный верстак: пошаговая инструкция

Во-первых, следует определить размер верстачного стола – его рабочую поверхность и опорную часть. Для примера мы выбрали размер поверхности 80х160 см, и размер каждой опорной части в 60 см. Высота же верстака 85 см – это общий размер, поэтому не стоит путать с высотой отдельных частей каркаса.
Во-вторых, подготовить чертеж (возможно, взять что-то из схемы выше).
В-третьих, проставить размеры, разметить и порезать материал.

Сборку советуем производить не сверху вниз и даже не наоборот, а отдельными частями.

Начать можно со сборки столешницы, для производства которой нам необходимо будет создать корпус по периметру (обязательно учитывая напуск с каждой стороны). Корпус нужно будет укрепить деревянным брусом, создавая тем самым повышенную прочность.

Далее переходим к сборке опорного блока, для которого мы выбрали брус 80х100 мм. Его следует делать устойчивым и из цельных кусков бруса, так как на данном основании будет держаться вся масса верстака.

На опорный блок устанавливаем опорную часть каркаса, и только потом столешницу.

Для соединений мы рекомендуем выбрать болты и гайки, которые будут навечно скреплять между собой деревянные детали при сквозном проходе и зажиме. Также, можно использовать столярный клей для большей надежности и прочности каждого соединения, наносить его на склеиваемые части и только после этого затягивать болты.

Изготовление столярного стола

При сооружении стола одним из важных критериев является его высота и оснащённость необходимыми устройствами. По чертежам столярного верстака, своими руками изготовленного, можно смастерить подобные столы, только меньшего размера и разных конфигураций.

При создании большого стационарного верстака заранее выбирают место его установки. Там обязательно должны присутствовать несколько розеток на 220 вольт для подключения электрического инструмента.

Итак, для самостоятельного изготовления столярного верстака понадобятся:

циркульная пила и электролобзик;
электрорубанок;
электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
шуруповёрт с отвёртками;
рулетка, угольник, уровень;
набор гаечных головок и ключей.

Кроме перечисленных инструментов нужно заготовить деревянные элементы без гнили, трещин и больших сучков. А именно:

брусья для ножек 10×10 см;
доски толщиной не менее 6 см для столешницы (при необходимости сбивают вместе две по 3 см);
доски и фанеру для полок и ящиков;
доски для каркаса 5 — 6 см толщины и 150 — 180 см длины;
мебельные болты, шайбы, гайки, саморезы.

Чтобы не было ошибок, нужно заранее набросать примерные чертежи верстака и обозначить размеры каждого элемента конструкции.

Пошаговая инструкция по сборке верстака

Перед сборкой все материалы тщательно остругивают и шлифуют с помощью электроинструментов. Все деревянные элементы должны соответствовать заданным размерам. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

Изготавливают верхнюю раму. Для этого готовят доски нужной длины. Затем их скручивают саморезами в прямоугольную конструкцию. В середине прямоугольника крепят несколько распорных планок для усиления. Ширина всех элементов должна быть одинаковой.
Готовят нижнюю раму. Она имеет такие же размеры, как и верхняя. Все её части хорошо скрепляют с помощью длинных и толстых саморезов.
Мощные опорные ножки мастерят из брусьев 10×10 см. Их остругивают, снимают угловую фаску и шлифуют. Затем пилят длиной 80 — 82 см. Их нужно 4 штуки. Монтируют опоры с помощью болтовых соединений к верхней и нижней раме. Расстояние от пола до кромки нижней рамы делают около 15 — 20 см.
На собранный каркас собирают столешницу, состоящую из досок толщиной 60 — 70 мм. Кромки этих досок должны быть хорошо подогнаны друг к другу, чтобы не было щелей. Для этого их прогоняют через калибровочный специальный рейсмус, который делает их толщину одинаковой. Края столешницы должны выступать за каркас на 7 — 10 см. После монтажа рабочей поверхности, её хорошо шлифуют и пропитывают горячей олифой.
Устанавливают столярные тиски своими руками непосредственно в тело столешницы. Это не занимает много времени, если они уже есть в готовом виде.
В столешнице создают углубление, что позволяет расположить зажимную губку тисков в одной плоскости с ней. Тиски крепят с помощью болтов и гаек, места под которые обязательно фрезеруют. Это необходимо для затапливания головок и шайб болтовых соединений.
В другом конце верстака иногда устанавливают обычные слесарные небольшие тиски. Кроме всего этого, в столешнице высверливают несколько отверстий для закрепления круглых заготовок. А также предусматривают деревянные упоры, с помощью которых удерживают детали при обработке.
Подверстачное пространство заполняют ящиками или полками для хранения инструмента и мелких заготовок. Их делают самостоятельно или берут готовые от ненужных комодов и письменных столов. Для таких ящиков изготавливают специальные модули, которые имеют направляющие планки и настил.

В итоге получается оригинальный столярный верстак, сделанный своими руками и отрегулированный под свой рост. Теперь остаётся установить рядом на стене несколько розеток с напряжением 220 вольт для работы электроинструментом и приступать к изготовлению деревянных изделий.

Требования безопасности к самодельной конструкции верстака

Любая конструкция должна быть в первую очередь безопасной, а уж потом функциональной и практичной.

Работа за верстаком несет в себе потенциальную опасность, поэтому необходимо соответствовать следующим требованиям:

Верстак должен быть надежно закреплен на земле и не раскачиваться во время работы.
Стол, обитый листовой сталью, должен быть снабжен защитной сеткой высотой не менее 1 метра, идущей по всей длине верстака.
Рабочее место должно быть оформлено удобно и эргономично – все под рукой и ничто не мешает рабочему процессу.
Углы стола не должны иметь острых краев.
Клинья в отверстиях должны держаться прочно, но не настолько, чтобы края не скалывались. Отверстия делаются одинакового размера.
Винты хорошо смазаны для обеспечения плавного движения подвижных частей верстака

Изготавливаются из металла, реже из дерева
По окончании работы их следует немного ослабить и подержать в распущенном положении.
Поверхность столешницы полируется, важно добиться гладкости, отсутствия дефектов. Рабочую поверхность необходимо постоянно очищать от стружки и масла.
Содержите пол возле верстака в чистоте, иначе можно получить травму.
Губки тисков должны иметь мягкие накладки, обеспечивающие надежный зажим заготовок.
При использовании нескольких тисков расстояние между ними должно быть не менее одного метра.
При работе с электроинструментом следует использовать резиновые прокладки, гасящие вибрацию.
Не ставьте на верстак горячие вещи, не обливайте их водой и не ставьте рядом обогреватели.
При сверлении, пилении и других работах, которые могут повредить поверхность столешницы, подложите под обрабатываемую заготовку защитную доску.
Правильно сконструированный верстак выдерживает нагрузку около 200 килограммов.

Важно! Мастер также должен помнить о вашей безопасности. Рабочее место должно быть хорошо освещено, инструменты исправны, тиски снабжены насечками без работы, прочно фиксируют детали. Работать следует в специальных защитных очках

Работать следует в специальных защитных очках.

Наиболее расширенные требования к письменным столам описаны в ГОСТ 20400 и ГОСТ 22046. Верстак должен отвечать всем требованиям безопасности, и только после выполнения всех условий можно начинать работу.

Конструкция складного верстака

Складной универсальный верстак выполнен преимущественно из металла со столешницей из МДФ. Материал характеризуется влагоустойчивостью, что делает его оптимальным вариантом для оборудования рабочей поверхности.

Столы обладают нижеуказанными характеристиками:

состоят из фиксированной и подвижной части;
позиция подвижной части регулируется при помощи двух вращающихся рукояток;
для закрепления обрабатываемых деталей при работе, устройства оснащены специальными отверстиями и фиксаторами;
наличие защитного экрана;
высоту и плоскость стола можно регулировать под нужные параметры.

Некоторые разборные модели оборудованы выдвижными частями, чтобы в случае потребности сделать стол больше.

Столярный верстак прекрасно подходит для обработки дерева. Металлические детали могут повредить поверхность, а стальная стружка забивается в щели и ее довольно тяжело достать. Исходя из этого, использовать их лучше только для деревянных изделий.

Переносные станции преимущественно используются на объектах или местах с дефицитом рабочего пространства. Внешне мобильные конструкции напоминают ящик с рабочей поверхностью и колесной базой.

Устройство верстака

Верстак состоит из верстачной доски и основания (подверстачье).

Доска имеет тиски – один или два, в которых мастер зажимает детали винтами.

Можно сделать упор непосредственно на рабочей доске верстака при помощи клиньев, которые вставляются в отверстия в самой доске, тем самым вы можете отрегулировать длину упора в соответствии с длиной обрабатываемой детали.

Подверстачье держится на 2 стойках, которые между собой поперечно скрепляются брусьями с винтами/клиньями.

Это необходимо для того, чтобы верстак при строгании, выпиливании не «ходил» из стороны в сторону.

Устройство верстака подробно:

Рабочая столешница – из древесного массива/клееной фанеры толщиной от 6 до 8 см;
Тиски спереди столешницы;
Опоры верстака делаются из сплошного дерева/фанеры, соединяются поперечными планками для стабилизации;
На опоры можно установить полки, ящик под инструмент;
В столешнице сверлятся отверстия под клинья в целях упора для заготовок;
Сбоку или сзади рабочей доски можно сделать выемку для хранения инструмента.

Полное устройство верстака показано на фото ниже.

1 — крышка; 2 — подверстачье; 3 — лоток; 4 — передний зажим; 5 — задний зажим; 6 — гнезда; 7 — переставные клинья (гребенки)

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

Стамески и долота для долбления

Шипы и пазы в древесине для соединения деталей делают стамесками и долотом. Это ручной инструмент. Чтобы выдолбить глубокое и достаточно широкое гнездо или проушину, применяют долото. Рабочая часть долота – стальной, остро заточенный с одной стороны брусок.

Стамеской выдалбливают неглубокие отверстия, зачищают поверхность древесины, выполняют подгонку деталей. Форма лезвия у стамески может быть плоской или полукруглой.

Перед началом работ наносят разметку на деталь, затем ее прочно закрепляют в струбцине на верстаке и начинают выдалбливать. Волокна подрубают под углом 45–60°, углубляются каждый раз на 4–5 мм, стружку сразу же убирают.

Каркас столярного верстака

Возьмите ровные сосновые доски без крупных сучков сечением 50х150 мм. Сырой пиломатериал просушите: чем ниже влажность досок, тем меньше вероятность коробления конструкции. Рассматриваемый столярный верстак рассчитан на комфортную работу мастера ростом 170–180 см. Чтобы изменить высоту конструкции, сделайте ножки выше или ниже.

Чертеж столярного верстака (вид спереди).

Чертеж верстака (вид сбоку).

Таблица 1 — список деталей каркаса

№	Наименование	Чистовые размеры, мм	Материал	Количество
толщина	ширина	длина
A	Деталь ножки	46	70	820	сосна	4
B	Нижняя проставка	46	70	100	сосна	4
C	Верхняя проставка	46	70	680	сосна	4
D	Поперечная проножка	46	70	366	сосна	2
E	Поперечина крышки	46	70	458	сосна	2
F	Продольная проножка	46	70	1400	сосна	2
G	Продольная царга	46	70	1308	сосна	2
H	Нижняя полка	16	504	1258	ДСП, МДФ	1
I	Проставка столешницы	50	50	366	сосна	2

Все элементы основания столярного верстака парные, поэтому размечайте на доске шириной 150 мм сразу две детали одинаковой длины.

Напилите все деревянные заготовки по длине за исключением проставок: короткие сподручнее нарезать уже строганными, а длинные следует отпилить позднее «по месту».

Замерьте ширину доски, отнимите толщину диска вашей циркулярной пилы и разделите результат пополам. Выставьте на мерной шкале высчитанный размер и убедитесь в перпендикулярном положении пильного диска. Распустите доски точно посередине.

Схема раскроя доски.

Острогайте детали и обработайте их наждачной бумагой средней зернистости.

Напилите нижние проставки и отшлифуйте торцы. Очистив поверхности от пыли, нанесите клей на малую проножку и на конец ножки.

Сожмите детали струбциной, вытрите выдавившийся клей и просверлите отверстия сверлом с зенковкой.

Скрепите заготовки шурупами 6,0х70. Подготовьте остальные ножки каркаса столярного верстака.

Снимите фаску на нижних торцах, чтобы снизить вероятность раскола древесины при подвижках верстака.

Подготовьте к склейке узлы соединения ножек с продольными проножками. Скрепите детали шурупами, выставив прямой угол.

Прикрутите все четыре ножки на свои места.

Разместите на полу половинки каркаса и продольные царги, отмерьте длину верхних проставок.

Напилите детали и закрепите на клей и шурупы.

Соберите на ровной поверхности верхнюю раму столярного верстака. Скрепляйте бруски столярным клеем и шурупами 6,0х80 мм, высверливая под них направляющие отверстия.

Соберите нижнюю обвязку верстака, использую для удобства струбцины и вспомогательные дощечки.

Положите на место верхнюю раму и выровняйте всю конструкцию. Соедините части каркаса шурупами.

Вырежьте из листового материала толщиной 16 мм нижнюю полку и закрепите её на брусках

Как сделать несложные столярные тиски для верстака

Верстак без тисков — это не больше, чем просто стол. Столярные тиски являются необходимым приспособлением для каждого мастера. Они обеспечивают надёжную фиксацию деревянных и металлических деталей во время их обработки. За основу конструкции взяты тиски Моксона с двумя винтами – надежный, бюджетный и простой в изготовлении вариант. К тому же инструментом, сделанным своими руками, пользоваться вдвойне приятнее, чем покупным. Поэтому ловите инструкцию, как сделать столярные тиски из дерева своими руками.

Понадобится Необходимые материалы:

2 куска фанеры толщиной 10 мм(губка на верстаке – 480 х 90 мм, второй не более 250х80 под рукоятки),
Брус 45х90 мм, длиной 480 мм;
Свёрла различного диаметра – 1, 4, 8, 10, 12 мм;
Шпильки М10х250 – 2 шт. (я бы рекомендовал использовать весь крепеж М12, но забивных гаек такого диаметра не нашел);
Саморезы по дереву;
Забивные гайки М10 – 4 шт.;
Кольцевые коронки по дереву различного диаметра;
Сверло Форстнера (за неимением использовал перовое сверло на 22);
Клей по дереву;
Короткий кусок стальной проволоки диаметром 1 мм.

Шуруповерт;
Струбцина – 2 шт.;
Молоток;
Угольник;
Карандаш;
Стамеска (не нужна, если воспользуетесь сверлом Форстнера);
Кусачки.

Пошаговая инструкция изготовления столярных тисков: 1. Отмеряем с обеих сторон фанеры по 10 см, центруем и отмечаем точки будущих отверстий под винты.

2. Для удобства закрепляем фанеру и брус между собой струбциной. 3. Просверливаем насквозь в отмеченных точках отверстие диаметром 12 мм. Сверло используйте в зависимости от того, каким будет диаметр ваших шпилек плюс 2 мм. 4. С помощью дрели делаем отверстия 3-4 мм под саморезы для дальнейшего крепления будущей неподвижной части тисков к верстаку. Отверстия располагаем по 2 по краям и 2 в середине, делая небольшой отступ от краёв. 5. Чтобы гарантированно спрятать шляпки саморезов сверлом по металлу диаметром 12 мм, делаем небольшие углубления в проделанных отверстиях. 6. Крепим фанеру к верстаку с помощью саморезов по дереву. Стационарная губка тисков готова. 7. Далее, используя в качестве кондуктора отверстия под шпильки (12 мм) в фанере сверлим сам верстак. 8. Берём 2 забивные гайки М10 (их называют еще врезными) и забиваем их к верстаку с обратной стороны. 9. Берём небольшой отрезок фанеры, отмечаем и центруем на нём диаметры будущих рукояток с помощью коронок по дереву. Диаметр рукояток подбирайте под свою руку – я выбрал 67 и 54 мм. 10. Нужно отметить 2 больших шайбы и 2 поменьше диаметром, на 1,5-2 см. 11. Просверлите в середине каждого размеченного диаметра отверстие, диаметр которого будет совпадать с диаметром направляющего сверла в коронках – в моем случае это 8 мм. Можно обойтись без этого шага, а сразу просверлить отверстие штатным центральным сверлом кольцевых коронок. 12. С помощью коронок вырезаем шайбы и обрабатываем их края наждачной бумагой. 13. Сверлом, равным наружному диаметру закладной гайки (12 vv), расширяем отверстия в маленьких шайбах. 14. В больших шайбах просверливаем небольшие углубления сверлом Форстнера на 22, чтобы туда без зазоров вставлялись шляпки забивных гаек. За неимением оного пришлось сделать отверстия перовым сверлом и немного поработать стамеской. 15. Врезные гайки вставляем и вбиваем в маленькие шайбы. 16. Вкрутите шпильки заподлицо с шляпкой гайки. 17. Теперь необходимо законтрить резьбовое соединение. Прикрепите обе конструкции струбциной к удобной поверхности. Я воспользовался брусом для будущих тисков. 18. Сверлом по металлу 1мм сделайте отверстия в шляпках закладных гаек по границе резьбы. Глубина сверления не более 1 см. 19. Откусите такой же длины кусочки стальной проволоки и вставьте их в просверленные отверстия, чтобы зафиксировать конструкцию. 20. Смажьте стороны шайб клеем по дереву и плотно закрепите их между собой соосно, зафиксировав струбциной до полного высыхания. 21. Сверлом на 3-4 мм сделайте с внутренней стороны рукоятокпо два отверстия по бокам от шпильки глубиной не более 10 мм. 22. Сделайте потайные фаски под шляпки саморезов. 23. Для надёжности закрепите части рукоятки саморезами по дереву. 24. Вставьте шпильки в отверстия в большом бруске, прикрутите их к основной части на верстаке. 25. Тиски готовы. Смотрите видео Подробную инструкцию как изготовить тиски для верстака своими руками смотри в видео.

Конструкция

Закрепление оборудования на станке производится благодаря унифицированной хвостовой части. Крепление усиливают элементы для соединения с режущим механизмом. Крепление осуществляется ручным методом. Хвостовик устройства имеет цилиндрическую форму и лыску рифленого типа. Такая конструкция обеспечивает более высокий показатель надежности крепления.

Жесткость обеспечивается за счет прочного крепления. Для достижения высокой прочности крепления используются детали, изготовленные из твердых сплавов. Добавочный механизм рекомендуется настраивать до установки на станок. Это поможет сократить время работы. Многошпиндельные головки упрощают установку технологии на прибор с ЧПУ. Такое оборудование особо эффективно при мелкосерийных задачах.

Верстак: это главный элемент мастерской деревообработчика

В любой мастерской, где работают с деревом, обязательно присутствует столярный верстак. Независимо от того, каким образом осуществляется обработка материала (вручную или с помощью электрического инструмента), наличие этого элемента позволяет не только грамотно организовать рабочее пространство, но и сделать его более удобным и комфортным. Все это в конечном счете сказывается на результате. В таких условиях повышается производительность мастера и качество его работ.

Любой столяр не может обойтись в работе без столярного верстака

Верстак представляет собой рабочий стол, который используется для обработки деревянных изделий вручную или механическим способом. Его конструкция и эргономичные возможности рассчитаны таким образом, чтобы мастеру было удобно фиксировать детали в разных положениях для выполнения различных задач.

Верстак позволяет выполнять такие операции:

сборку деревянных конструкций;
изготовление деталей из древесины;
обработку заготовок лакирующими составами и другими средствами.

Столярный верстак – это стол, на котором мастер обрабатывает изделия из дерева

Устройство столярного верстака: особенности конструкции

Простейший столярный верстак состоит из двух элементов: верстачной доски (столешницы) и подверстачья (рамы, выполняющей несущую функцию). Рабочий стол в традиционном исполнении обязательно комплектуется тисками. В зависимости от размещения они могут быть фронтальными или торцевыми. С помощью тисков осуществляется фиксация деревянных заготовок в необходимом положении.

Устройство столярного верстака: 1 – передний зажим; 2 – задний зажим; 3 – винт; 4 – закрутки; 5 – лоток; 6 – упор; 7 – гнезда для клиньев; 8 – клинья; 9 – передние ножки; 10 – задние ножки; 11 – связи (2 шт.); 12 – клинья (4 шт.)

В крышке стола для мастерской, как и в губках тисков, выполненных из дерева, имеются отверстия. Их используют для установки упоров и прижимов, которые могут иметь разную высоту и размер сечения.

Перед работой упоры выставляются в определенной конфигурации, чтобы между ними можно было разместить деталь в необходимом положении. После того как заготовка установлена, она поджимается с помощью винтового механизма, которым оснащены тиски. Такая конструкция позволяет надежно зафиксировать деревянную деталь в горизонтальном положении.

Тиски можно использовать для работы с заготовками разной толщины. Специально для этого предусмотрены упоры разной высоты. Размер этого элемента подбирается так, чтобы в процессе обработки детали он не выступал за край и не мешал мастеру.

Обязательные составляющие самого простого верстака – это столешница и несущая рама

Самые популярные станки с вспомогательным инструментом

Вспомогательный инструмент может использоваться с любыми моделями станков современного типа, оснащенных ЧПУ. Их популярность зависит от востребованности. Наиболее часто используемыми типами аппаратов являются:

токарным-револьверным;
вертикально-сверлильным;
вертикально-фрезерным.

Сборка устройства производится по ГОСТу 23597-79. Он предполагает оптимальные настройки для оборудования, обеспечивающие точность производства. Показатель точности является частично регулируемым. Уровень искажения может меняться в зависимости от того, насколько профессионально была установлена программа. Программа должна учитывать функции, которые дает дополнительная аппаратура. Вместе они могут:

предупредить показатель искажения траектории движения прибора;
уменьшить подачу при использовании аппарата;
регулировать размер рабочего приспособления.

Конструкция вспомогательного инструмента может изменяться в зависимости от того, для какого типа станков он используется. Но основная задача остается неизменной – закрепление рабочих элементов прибора. Без подобного оборудования производительность и период бесперебойной эксплуатации аппарата будет значительно ниже. Режущее устройств будет хуже закреплено, по причине чего снизится качество изготовляемых изделий, и многообразие возможных форм.

Изготовление классического столярного верстака своими руками